Χειροποίητη κατασκευή τηλεσκοπίου με αντιστηρίγματα 16"

Υπάρχουν και κάτι εξωτικές αράχνες με λαμάκια σε σχήμα καμπύλης. Δουλεύουν άραγε;

Ναι, αυτές οι αράχνες εκμηδενίζουν τα spikes που δημιουργούνται γιατί το φως διαχέεται σε άπειρα σημεία. Μπορεί να έχεις την ίδια κεντρική παρεμπόδιση, αλλά αισθητικά δεν υπάρχουν καθόλου spikes.

Κατασκευή Άνω Κλωβού

 

Ο άνω κλωβός αποτελεί το πάνω μέρος του τηλεσκοπίου στο οποίο στελεχώνονται η αράχνη με το δευτερεύον, ο εστιαστής, ο ερευνητής και τυχών άλλα αξεσουάρ (telrad κτλ). Υπάρχουν 2 σχεδιασμοί για τον άνω κλωβό. Ο κλασσικός σχεδιασμός για τηλεσκόπια με αντιστηρίγματα έχουν τον άνω κλωβό με διπλό δακτύλιο. Ανάμεσα στους δακτυλίους υπάρχουν 4 στύλοι διασύνδεσης. Η αράχνη στηρίζεται στους 4 αυτούς στύλους ενώ ο εστιαστής και τα αξεσουάρ βρίσκονται ανάμεσα στους δακτυλίους σε 2 ξύλινα πλαίσια. Τέλος υπάρχει επενδυμένο kydex στον κενό χώρο το οποίο προστατεύει το δευτερεύον από ανακλάσεις περιβάλλοντος φωτισμού. Το φωτοχιτόνιο τοποθετείται μέχρι τον κάτω δακτύλιο. Στον ultra compact σχεδιασμό αυτό που θέλουμε είναι να εξοικονομήσουμε χώρο. Στην ουσία μπορούμε να προστατέψουμε το δευτερεύον από ανακλάσεις χρησιμοποιώντας το φωτιχιτόνιο μέχρι την κορυφή του τηλεσκόπιου. Έτσι δεν χρειάζεται να έχουμε 2 δακτύλιους. Ο σχεδιασμός μονού δακτυλίου αποτελείται μόνο από 1 δακτύλιο, χωρίς στύλους, και επενδυμένο kydex. Η αράχνη στηρίζεται απευθείας πάνω στον δακτύλιο ενώ ο εστιαστής και τα αξεσουάρ στηρίζονται σε 2 κομμάτια κεκλιμένων πλαισίων. Η προστασία του δευτερεύοντος κατόπτρου από τον περιβάλλον φωτισμό, γίνεται από το φωτοχιτόνιο το οποίο στην περίπτωση αυτή καλύπτει μέχρι πάνω το τηλεσκόπιο.

 

Γενικότερα τα πλεονεκτήματα του μονού δακτυλίου σε σχέση με το διπλό σε μια ultra compact κατασκευή είναι:

• 1. Ελαφρύτερο πάνω μέρος που σημαίνει πιο εύκολη συναρμολόγηση στο πεδίο παρατήρησης. Πραγματικά ο μονός δακτύλιος σου επιτρέπει να τον κρατάς με το ένα χέρι σε οριζόντια θέση ενώ το άλλο χέρι είναι ελεύθερο για να κουμπώσει τα αντιστηρίγματα.
  2. Μικρότερης διαμέτρου καμπύλες λόγω του ότι το κέντρο βάρους είναι πιο κοντά στο κυτίο πρωτεύοντος (ελαφρύτερο πάνω μέρος).
  3. Χαμηλότερο κέντρο βάρους του τηλεσκοπίου που σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα της κατασκευής.
  4. Μικρότερο μέγεθος του κυτίου πρωτεύοντος, που σημαίνει αυτόματα και χαμηλότερο σε μέγεθος του κυτίου περιστροφής.
  5. Ακαμψία λόγω μικρού μεγέθους των πλαϊνών κομματιών του κυτίου περιστροφής που σημαίνει ελαχιστοποίηση των ταλαντώσεων

 

Η κατασκευή του άνω κλωβού έγινε από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδας 15 χιλιοστών (θεωρώ ότι τα 12 χιλιοστά που χρησιμοποιούν κατασκευαστές είναι λίγα). Το κόψιμο έγινε με ρουτερ πάνω σε οδηγό για κύκλους για να έχουμε απόλυτα στρογγυλά κοψίματα χωρίς ανωμαλίες. Η εσωτερική διάμετρος του δακτυλίου είναι 17" αφήνοντας 0,5" κενό χώρο από την άκρη του κατόπτρου. Το πάχος του δακτυλίου είναι 4 εκατοστά, αρκετά παχύ για να αντέχει τις τάσεις της αράχνης και να μην παραμορφώνεται αλλά και λεπτό για να μπορούμε να το κρατήσουμε. Η τρύπα του εστιαστή τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από το διαγώνιο του δευτερεύοντος κατόπτρου ενώ σε κεκλιμένο επίπεδο τοποθετήθηκε το πλαίσιο του ερευνητή και των αξεσουάρ. Οι τρύπες της βάσης του ερευνητή τοποθετήθηκαν στην άκρη για να έχουμε χώρο να βάλουμε επιπλέον αξεσουάρ ανάμεσα. Η διάταξη εστιαστή-telrad-ερευνητή νομίζω βολεύει καλύτερα οπότε τον ερευνητή τον έβαλα στην άκρη.

 

Το εσωτερικό μέρος. Τα τρίγωνα που υπάρχουν στις άκρες βοηθάνε στην ενίσχυση των πλαισίων.

 

Ο κλωβός έτοιμος για βάψιμο.

 

Τα πλαίσια για τα αξεσουάρ

 

Συναρμολόγηση της αράχνης

 

Το κόψιμο του δακτυλίου. Πρώτα απ'έξω και μετά από μέσα.

Κατασκευή σφιγκτήρων

Οι σφιγκτήρες συνδέουν τον άνω κλωβό με το κυτίο του πρωτεύοντος και συνθέτουν το κυρίως σώμα του τηλεσκοπίου. Στο πάνω μέρος 4 μεταλλικές γωνιές συνδέουν ανά 2 τα αντιστηρίγματα, ενώ στο κάτω μέρος 4 ξύλινες γωνιές θα δέχοντε την κάθε σωλήνα υπό κλίση. Η σύμπλεξη και απόπλεξη γίνεται με μοχλούς για ευκολία. Οι μοχλοί αυτοί είναι από σέλα ποδηλάτου. Το δύσκολο κομμάτι ήταν στο κάτω μέρος όπου οι σφιγκτήρες πρέπει να δέχονται τις σωλήνες με τη σωστή κλίση. Ο σχεδιασμός στο πάνω μέρος δεν έχει τέτοια θέματα γιατί ο τρόπος σύνδεσης είναι πιο απλός.

 

Υπολογίζοντας με απλή τριγωνομετρία η κλίση των σωλήνων είναι περίπου 82 μοίρες. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ίδιο με την υπόλοιπη κατασκευή αλλά με πάχος 3 εκατοστά για να είναι παχύ και να μπορεί να συγκρατεί τις σωλήνες επαρκώς.

 

Οι γωνίες του κάτω μέρους

 

Το πάνω μέρος

Κατασκευή αντιστηριγμάτων

Τα αντιστηρίγματα είναι 8 σωλήνες αλουμινίου ύψους 1,60 και πάχους 20 χιλιοστά. Το ύψος αυτό υπολογίστηκε από τη διαφορά του συνόλου της εστιακής (1,80) μείον την ακτίνα του άνω κλωβού μαζί με το πάχος του πλαισίου του εστιαστή. Επίτηδες πρέπει να αφήσουμε μερικούς πόντους παραπάνω στο ύψος για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να έχουμε κοντύτερες σωλήνες και να μην μπορούμε να εστιάσουμε. Αργότερα όταν έχουμε έτοιμο το τηλεσκόπιο, δοκιμάζουμε με το μεγαλύτερο προσοφθάλμιο που έχουμε και αν δεν εστιάζει και θέλει περισσότερο δρόμο προς τα μέσα, τότε κόβουμε τις σωλήνες ανάλογα.

Bravo

Μανούσο 'ζωγραφίζεις' στα αλήθεια

Νομίζω αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι ενός truss.

Ολα δείχνουν ότι το έχεις σχεδιάσει καλύτερα απο την προηγούμενη κατασκευή σου.

Όντως το πιο δύσκολο κομμάτι στην κατασκευή είναι τα αντιστηρίγματα και ειδικά οι σφιγκτήρες στο κάτω μέρος. Θα πρέπει να γίνουν σωστές οι κλίσεις για τις τρύπες, έχει πολλά φάλτσα κοψίματα και πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη σειρά στη διαδικασία. Και επειδή δουλεύεις με μικρά κομμάτια το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο τόσο για τα κομμάτια αλλά κυρίως για τα χέρια σου γιατί αναγκάζεσαι να τα βάζεις κοντά στα δισκοπρίονα για να κόψεις τα φάλτσα. Σίγουρα πάντως η κατασκευή αυτή είναι καλύτερη από την προηγούμενη ειδικά στις λεπτομέρειες.

Κατασκευή κυτίου πρωτεύοντος

Το κυτίο πρωτεύοντος φιλοξενεί το πρωτεύον κάτοπτρο μαζί με την κυψέλη του. Επίσης σε αυτό τοποθετούνται οι καμπύλες της κλίσης. Στο κάτω μέρος είναι κενό για να ψύχεται το κάτοπτρο όσο γίνεται γρηγορότερα αλλά και για να μπορεί ο χρήστης να το πλύνει χωρίς να το μετακινήσει. Το κυτίο ενισχύεται από το πλαίσιο της κυψέλης το οποίο τοποθετείται στο κάτω μέρος ενώ το πάνω μέρος είναι κλειστό με ένα καπάκι το οποίο αφαιρείται κατά την παρατήρηση. Στις γωνίες τοποθετούνται οι σφιγκτήρες για τα αντιστηρίγματα. Τους σφιγκτήρες επέλεγα να είναι εσωτερικά στο κυτίο και όχι να περισσεύουν όπως στους κλασσικούς σχεδιασμούς. Ο λόγος που το έκανα είναι γιατί δεν ήθελα να είναι εκτεθειμένοι οι σφιγκτήρες με τον κίνδυνο να χτυπηθούν στη μεταφορά. Το σχήμα του κυτίου είναι τετράγωνο και οι εσωτερικές διαστάσεις του είναι ίσες όσο τη μεγαλύτερη πλευρά του πλαισίου της κυψέλης. Στην περίπτωσή μας 45Χ45 εκατοστά. Το ύψος του είναι 20 εκατοστά, δηλαδή όσο χρειάζεται για να καλυφθεί το κάτοπτρο μέσα στο κυτίο συν το κενό για τους σφιγκτήρες. Στη μια πλευρά του κυτίου υπάρχει ένα κόψιμο σε φάλτσο για να κρατήσουμε χαμηλά το συνολικό ύψος όταν είναι σε κλίση 45 μοιρών. Από αυτό το κόψιμο γλιτώνουμε μέχρι και 5 πόντους σε ύψος.

 

Το πλάι

 

Έτοιμο για βάψιμο...

 

Το καπάκι και οι σφιγκτήρες

 

Το κουτί κολλημένο. Προσέξτε το φάλτσο στη μια πλευρά.

 

Το κόλλημα των κομματιών

Θα ηθελα και ενα συνολικο κοστος μολις τελειωσει η κατασκευη, εκτος αν εχεις κανει ηδη τον προυπολογισμο. Μιλαω μονο για το τηλεσκοπιο χωρις τα οπτικα.

Θα ηθελα και ενα συνολικο κοστος μολις τελειωσει η κατασκευη, εκτος αν εχεις κανει ηδη τον προυπολογισμο. Μιλαω μονο για το τηλεσκοπιο χωρις τα οπτικα.

Αγαπητέ Δημήτρη, μόλις τελειώσει η κατασκευή με το καλό.

 

Το Σάββατο έγινε η πρώτη συναρμολόγηση του κυρίως σώματος. Το σώμα του τηλεσκοπίου είναι ελαφρά κωνικό προς τα πάνω. Αυτό έγινε γιατί ο άνω κλωβός είναι μερικά εκατοστά παραπάνω για να μην έχουμε παρεμβολές στο οπτικό μονοπάτι αλλά και για το λόγο ότι ήθελα οι σφιγκτήρες να είναι από μέσα και όχι εκτεθειμένοι από έξω. Όλα καλά μέχρις εδώ. Επόμενο βήμα είναι το κόψιμο των καμπυλών στη σωστή διάμετρο και η κατασκευή της βάσης.

 

Το καπάκι.

 

Η κυψέλη με το ομοίωμα του κατόπτρου.

 

Το ένα από τα 4 σημεία σύνδεσης του άνω κλωβού.

 

Το κυρίως σώμα συναρμολογημένο.

Μπράβο μαστροΜανούσο

 

Παρακολουθώ με ενδιαφέρων τις κατασκευές σου και σου εύχομαι να καταφέρεις άριστα λειτουργικά –πρακτικά και αισθητικά αποτελέσματα.

 

Αν όμως υπάρξουν τα όποια προβλήματα να ξέρεις πως αυτά είναι πάντα αναμενόμενα αλλά και σχεδόν πάντα επιλύσαμα όταν έχεις το μεράκι του μάστορα και αγάπη για αυτό που κάνεις.

 

Αν καταλαβαίνεις πως κάπου θα μπορούσα να συμβάλω στην προσπάθεια σου στείλε μου mail.

 

Φιλικά και συναδελφικά

 

Δημήτρης.

Μπράβο μαστροΜανούσο

 

Παρακολουθώ με ενδιαφέρων τις κατασκευές σου και σου εύχομαι να καταφέρεις άριστα λειτουργικά –πρακτικά και αισθητικά αποτελέσματα.

 

Αν όμως υπάρξουν τα όποια προβλήματα να ξέρεις πως αυτά είναι πάντα αναμενόμενα αλλά και σχεδόν πάντα επιλύσαμα όταν έχεις το μεράκι του μάστορα και αγάπη για αυτό που κάνεις.

 

Αν καταλαβαίνεις πως κάπου θα μπορούσα να συμβάλω στην προσπάθεια σου στείλε μου mail.

 

Φιλικά και συναδελφικά

 

Δημήτρης.

Σε ευχαριστώ πολύ! Έχω θαυμάσει και τις δικές σου κατασκευές και μου έχεις δώσει ιδέες. Τα προβλήματα υπάρχουν πάντα και είναι φυσικό. Το θέμα είναι όπως λες, να έχεις το μεράκι να τα επιλύεις.

 

Συνεχίζω με τις καμπύλες και τα κομμάτια της βάσης.

 

Κατασκευή καμπυλών

Οι καμπύλες της κλίσης είναι 2 ξύλινα κομμάτια σε σχήμα ημισελήνου μεγάλης διαμέτρου τα οποία τοποθετούνται στα πλαϊνά του κυτίου πρωτεύοντος. Τα κομμάτια αυτά κάθονται πάνω στα πλαϊνά θηλυκά της βάσης περιστροφής και εξυπηρετούν την κίνηση καθ' ύψος. Η κάθε πλευρά της καμπύλης καλύπτεται από φορμάικα με σαγρέ επιφάνεια ενώ η επιφάνεια αυτή εφάπτεται σε 2 κομμάτια τεφλόν. Ο συνδυασμός αυτός μαζί με κάποιες άλλες παραμέτρους δίνουν το ιδανικό αποτέλεσμα απαλής και βουτυρένιας κίνησης που αποζητά ο κάθε χρήστης. Η διάμετρος των καμπυλών εξαρτάται από το κέντρο βάρους του τηλεσκοπίου. Όταν το κέντρο βάρους είναι κοντά στο κυτίο του πρωτεύοντος τότε η διάμετρος των καμπυλών είναι μικρότερη από ότι αν το κέντρο βάρους είναι μακριά, ή αλλιώς πιο κοντά στον άνω κλωβό. Όσο μεγαλύτερες είναι οι καμπύλες τόσο καλύτερη κίνηση έχουμε διότι η κίνηση καθ' ύψος εξισώνετε με την κίνηση του αζιμουθιου που γίνεται σε επίπεδο. Φυσικά δεν πρέπει να το παρακάνουμε και να έχουμε τεράστιες καμπύλες γιατί έτσι μετά θα έχουμε πρόβλημα με τη μεταφορά τους αλλά και ταλαντώσεις λόγο μεγάλου μήκους. Ο υπολογισμός του κέντρου βάρους γίνεται με 2 τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι απλά ζυγίζοντας το τηλεσκόπιο σε οριζόντια θέση με όλα τα αξεσουάρ και οπτικά πάνω του βρίσκοντας έτσι το σημείο ισορροπίας. Τη μέθοδο αυτή την εφάρμοσα στο δικό μου τηλεσκόπιο και δούλεψε άψογα. Όμως όταν πρόκειται για μεγάλο τηλεσκόπιο, εκεί τα πράγματα αγριεύουν. Το βάρος είναι μεγάλο οι ροπές τεράστιες και είναι πολύ δύσκολο να ανασηκώσεις όλη την κατασκευή με τα 2 σου δάχτυλα για να βρεις το σημείο ισορροπίας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνεις μια θεωρητική μελέτη η οποία όμως να ανταποκρίνεται 100% στην πραγματικότητα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η κατασκευή να είναι κακοζυγισμένη και αυτό που δεν θέλουμε με τίποτα είναι να έχουμε ένα τηλεσκόπιο εμπροσθοβαρές.

 

Υπολογισμός κέντρου βάρους

Διαβάζοντας το βιβλίο του David Kriege έχει μέσα μια θεωρητική ανάλυση για το πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει το κέντρο βάρους του τηλεσκοπίου του αναλύοντας τα βάρη των επιμέρους κομματιών του. Μετά υπολογίζεις τις ροπές σε σχέση με το σημείο περιστροφής σου και βλέπεις αν οι ροπές εξισώνονται. Αν όχι τότε μετατοπίζεις το σημείο σου προς τον άνω κλωβό ή το κυτίο πρωτεύοντος. Κάνοντας αυτού του είδους τις εξομοιώσεις βρίσκεις που πρέπει να είναι το κέντρο βάρος του τηλεσκοπίου. Η αποσταση του σημείου αυτού με το σημείο επαφής των τεφλον σου δίνει την ακτίνα των καμπυλών σου. Με αυτό τον τρόπο το τηλεσκόπιο μας είναι ελαφρά οπισθοβαρές (λόγω του επιπλέον βάρους των καμπυλών) κάτι που επιθυμούμε να έχουμε όταν κατασκευάζουμε ένα τηλεσκόπιο.

 

Γιατί προτιμάμε οπισθοβαρές τηλεσκόπιο

Επειδή χρησιμοποιούμε διαφορετικά προσοφθάλμια, το τηλεσκόπιο θα έχει διαφορετικό κέντρο βάρους κάθε φορά. Ο λόγος λοιπόν που θέλουμε να έχουμε ένα τηλεσκόπιο ελαφρά οπισθοβαρές είναι γιατί μπορούμε πολύ πιο εύκολα να το ισορροπήσουμε βάζοντας ένα πολύ μικρό αντίβαρος στο πάνω μέρος. Λόγω του ότι έχουμε μεγαλύτερο μηχανικό πλεονέκτημα στο πάνω μέρος, το βάρος που απαιτείται είναι το πηλίκο του πλεονάζον βάρους που έχουμε πίσω διαιρούμενο με τον εστιακό λόγο. Αντιθέτως αν έχουμε ένα τηλεσκόπιο εμπροσθοβαρές τότε απαιτείται βάρος πολλαπλάσιο του πλεονάζον βάρους επι τον εστιακό λόγο. Τέλος έχοντας το αντίβαρο στο πάνω μέρος μπορούμε πιο εύκολα να ζυγίζουμε το τηλεσκόπιο κατά τη διάρκεια της παρατήρησης χωρίς να προσπαθούμε να στερεώσουμε μεγάλα βάρη στο πίσω μέρος.

 

Δοκιμάζοντας στην πράξη τους υπολογισμούς είδα ότι όντως ισχύουν και ότι τη τηλεσκόπιο όντως ισορροπεί (αυτή τη φορά δεν το σήκωσα με τα δάκτυλα). Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι να ζυγίσει όλα τα αξεσουάρ που έχει μαζί με το πιο βαρύ προσοφθάλμιο που έχει στην κατοχή του. Είναι σημαντικό να μην ξεχάσει τίποτα και να βάλει ακόμη και τις βίδες. Ακόμη και το γραμμάριο παίζει σημασία.

 

Μετά από υπολογισμούς οι καμπύλες μας είναι διαμέτρου μόλις 67 εκατοστά. Το πάχος των καμπυλών είναι 30χιλιοστά για να είναι άκαμπτες και στιβαρές.

 

Οι καμπύλες. Οι κύκλοι κάνουν πιο ελαφριές τις καμπύλες και δίνουν ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

 

Τα κομμάτια μόλις που κόπηκαν

Eγω θα ελεγα να ξεκινησεις βαζοντας 2 μικρα κοματια τεφλον κατω εκει που θα ακουμπανε οι καμπυλες και στις 2 μεριες στις ακρες παντα,μετα βλεπεις το ποσο ζορι θα σου ειναι το''πανω κατω'' στη κινηση.Περισσοτερο θα σε δυσκολεψει στη κινηση προς τα κατω γιατι το στεφανι σου ειναι αρκετα ''λιτο'' και ελαφρυ απο οτι φαινεται

Αν το τηλεσκοπιο σου στη κινηση γυρναει απο καποιο σημειο και μετα πισω λογο του βαρους του κατοπτρου τοτε βαζεις και ενα τριτο τεφλον στο κεντρο αυτη τη φορα

Eγω θα ελεγα να ξεκινησεις βαζοντας 2 μικρα κοματια τεφλον κατω εκει που θα ακουμπανε οι καμπυλες και στις 2 μεριες στις ακρες παντα,μετα βλεπεις το ποσο ζορι θα σου ειναι το''πανω κατω'' στη κινηση.Περισσοτερο θα σε δυσκολεψει στη κινηση προς τα κατω γιατι το στεφανι σου ειναι αρκετα ''λιτο'' και ελαφρυ απο οτι φαινεται

Αν το τηλεσκοπιο σου στη κινηση γυρναει απο καποιο σημειο και μετα πισω λογο του βαρους του κατοπτρου τοτε βαζεις και ενα τριτο τεφλον στο κεντρο αυτη τη φορα

Εδώ ίσως κάνεις κάποιο λάθος ή κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ. Βάζοντας ένα τεφλον στο κέντρο δεν σκληραίνει την κίνηση αλλά τη μαλακώνει. Οπότε αυτό θα χειροτέρευε το πρόβλημα που περιγράφεις. Αυτό τουλάχιστο συνέβη όταν έκανα δοκιμές στην κατασκευή μου. Επίσης βάζοντας ένα τεφλον στη μέση, το τηλεσκόπιο είναι ασταθές και παίζει. Δεν στηρίζεται σε 2 σημεία αντιδιαμετρικά αλλά σε 3. Αυτό μπορεί να είναι καλό σε επίπεδη επιφάνεια, αλλά σε καμπυλωμένη όπως είναι το alt δεν συμπεριφέρεται το ίδιο. Για να αυξήσεις τις τριβές θα πρέπει να απομακρύνεις τα τεφλον μεταξύ τους, ενώ για να τη μαλακώσεις, μικραίνεις την μεταξύ τους απόσταση. Αυτό που μάλλον θέλεις να περιγράψεις είναι μια λύση αν έχουμε ένα τηλεσκόπιο που δεν μπορούμε να το ισορροπήσουμε και αυξάνουμε τις τριβές για να το συγκρατούν να μην πέσει ή ανέβει. Αν η κίνηση είναι σφιχτή τότε, όπως λες, δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα ζυγισμένο το τηλεσκόπιο.

 

ΑΛΛΑ όπως περιγράφεις δεν θα έχεις την ίδια κίνηση πάνω-κάτω. Αν είναι εμπροσθοβαρές, τότε θα ζορίζεσαι να το σηκώσεις, αν είναι οπισθοβαρές (όπως το δικό μου), τότε θα ζορίζεσαι να το κατεβάσεις. Εγώ αυτό που θέλω όμως είναι να ασκώ την ίδια δύναμη και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει το τηλεσκόπιο να είναι ισορροπημένο. Επειδή όμως το κέντρο βάρους είναι μεταβλητό (ανάλογα το προσοφθάλμιο) ο χρήστης θα πρέπει να προσθέτει ή να αφαιρεί ένα μικρό αντίβαρο. Έτσι η κίνηση θα είναι πάντα η ίδια. Και το πιο σημαντικό, θα είναι απαλή και βουτυρένια, όπως πρέπει να είναι για να μπορεί ο χρήστης να κάνει μικροκινήσεις. Είχα κάνει πάρα πολλές δοκιμές παίζοντας με την τριβή και η λύση με το 3ο τεφλον δεν μου άρεσε γιατί επειδή το τεφλον είναι στη μέση το τηλεσκόπιο ήταν ασταθές και παίζει. Επίσης αυξάνοντας τις τριβές θυσιάζεις την απαλή κίνηση που θεωρώ ότι είναι το παν σε ένα τηλεσκόπιο.

Σχεδον οτιδηποτε υλικο παραπανω στο κεντρο να βαλεις θα προκαλεσεις περισσοτερο τριβη απλως θα πρεπει να το ρυθμισεις στο κοψιμο ετσι ωστε ισα ισα να ακουμπαει επανω του αλλα ετσι δε αυξησεις πολυ τη τριβη εκτος αν τριψεις το τεφλον με λιγο γιαλοχαρτο να αγριεψει η επιφανεια του ,επειδη ομως ολα αυτα ειναι μπελας θα ελεγα προτιμοτερο θα ειναι να αυξησεις τις επιφανειες των τεφλον στα ακρα και να μη βαλεις τιποτα στο κεντρο

 

Το τηλεσκοπιο σου για να μην ''ανεβαινει'' προς τη πλευρα του κατοπτρου θα πρεπει να φτιαξεις ενα λιγο βαρυτερο στεφανι που σιγουρα θα ισοβαθμισει τη κινηση.Θα μου πεις ομως ''εδω παμε να φτιαξουμε ενα οσο το δυνατον ελαφρυτερο τηλεσκοπιο'' δεν μπορεις να τα εχεις ολα

 

Και με τα τεφλον στη καλυτερη περιπτωση θα εχεις στην αρχη κομπιασμα οταν το τηλεσκοπιο ξεκινας να το κατεβασεις απο το ζενιθ που θα κοιταει λογο του κατοπτρου αλλα αυτο μονο στην αρχη σε γωνια περιπου 10-15 μοιρων μετα δεν θα σε κουραζει ισα ισα το αντιθετο θα ειναι.

Τελος για να εχεις βουτυρενια κινηση μονο με μοτερ ελεχγομενο θα μπορουσες να τα καταφερεις και το πραγμα μπλεκει πολυ

Σχεδον οτιδηποτε υλικο παραπανω στο κεντρο να βαλεις θα προκαλεσεις περισσοτερο τριβη

Αυτό που λες ισχύει στη θεωρία, στην πράξη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βάζοντας ένα επιπλέον τεφλον στο κέντρο η κίνηση του τηλεσκοπίου μαλάκωσε. Αυτό συνέβη γιατί δεν ακουμπούσε καλά στα άλλα 2 τεφλον παρά μόνο στο κεντρικό, μειώνοντας τις τριβές (μειώνεται η συνολική επιφάνεια). Θα έπρεπε όπως λες να έτριβα λίγο το πάχος του κεντρικού τεφλον, αλλά θεώρησα ότι είναι φασαρία. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι όπως λες να αυξήσεις την επιφάνεια των 2 τεφλον, ή να τα απομακρύνεις περισσότερο.

 

Το τηλεσκοπιο σου για να μην ''ανεβαινει'' προς τη πλευρα του κατοπτρου θα πρεπει να φτιαξεις ενα λιγο βαρυτερο στεφανι που σιγουρα θα ισοβαθμισει τη κινηση.

Δεν θέλω να έχω βαρύτερο στεφάνι, αλλά ένα σύστημα από αποσπώμενα βαρίδια πάνω στο στεφάνι. Στο δικό μου έβαλα ένα κομμάτι ξύλο με τρύπες όπου μπορούσα να βάλω μέχρι 3 βαρύδια. Τα βαρύδια αυτά είναι 3 μεταλλικές σωλήνες γεμισμένες με μικρά βαράκια ψαρέματος. Τα βαρίδια αυτά μπορώ να τα βάζω και να τα βγάζω ανάλογα με το προσοφθάλμιο που έχω βάλει, και έτσι έχω πάντα ένα ισορροπημένο τηλεσκόπιο. Δεν θέλω ένα τηλεκόπιο ισορροπημένο μόνο με ένα προσοφθάλμιο αλλά με όλα που έχω στη συλλογή μου. Από το baader τον 6άρη τον ορθοσκοπικό, μέχρι τον 35άρη panoptic.

Και με τα τεφλον στη καλυτερη περιπτωση θα εχεις στην αρχη κομπιασμα οταν το τηλεσκοπιο ξεκινας να το κατεβασεις απο το ζενιθ που θα κοιταει λογο του κατοπτρου αλλα αυτο μονο στην αρχη σε γωνια περιπου 10-15 μοιρων μετα δεν θα σε κουραζει ισα ισα το αντιθετο θα ειναι.

Τελος για να εχεις βουτυρενια κινηση μονο με μοτερ ελεχγομενο θα μπορουσες να τα καταφερεις και το πραγμα μπλεκει πολυ

Αν με βάση όλα τα παραπάνω έχεις ένα ισορροπημένο τηλεσκόπιο, μετά μπορείς να καταφέρεις να έχεις βουτυρένια κίνηση, χωρίς κομπιάσματα και αναπηδήσεις. Αλλιώς έχεις ένα σκληρό τηλεσκόπιο, με αναπηδήσεις και εκνευριστική κίνηση.

 

Βλέπεις ότι επιμένω σε αυτό γιατί έχω κάνει εξαντλητικές δοκιμές όταν έφτιαχνα το δικό μου τηλεσκόπιο και ότι γράφω το γράφω με απόλυτη σιγουριά.

Aναπηδησεις δεν εχω απολυτως καμοια επειδη τις καμπυλες τις εχω φτιαξει απο αλουμινοβεργες πλεον αυτη που βλεπεις στο αβαταρ ειναι λιγο παλια φωτογραφια,αλλα και με τις ξυλινες που ειχα καποιες αναπηδησεις ηταν γιατι τις ειχα κοψει με σεγα,δεν της πηγα εξαρχης σε κανα ξυλουργειο να μου τις κοψει ολοισα και τη πατησα.Και στο κομπιασμα μη φανταστεις οτι βαζω πολλη δυναμη,μονο λιγη στην αρχη μετα παει σχεδον ανετα.

Εν το μεταξυ καθε φορα στο στεφανι βαζω ενα διοφθαλμιο(περιπου μισο κιλο) 2 Hyperion 8-24 zoom εναν στοχευστη και εναν ερευνητη οποτε καταλαβαινεις ειναι σαν να'χει απο μονο του βαριδια

Και στο κομπιασμα μη φανταστεις οτι βαζω πολλη δυναμη,μονο λιγη στην αρχη μετα παει σχεδον ανετα.

Αυτό είναι αγαπητέ φίλε μου το ζήτημα, να μπορείς να έχεις ομαλή κίνηση κατά το ξεκίνημα. Εκεί είναι ακριβώς που χρειάζεται να έχεις απαλή κίνηση όταν ξεκινάς να κουνάς το τηλεσκόπιο, γιατί όταν βλέπεις ένα στόχο με μεγάλη μεγέθυνση αυτή η μικρή αναπήδηση είναι που χαλάει όλη την αίσθηση. Εκεί είναι όλα τα λεφτά της κίνησης. Θα αναλύσω σε άλλο ποστ όμως το θέμα γιατί είναι μεγάλο.

 

Κατασκευή βάσης περιστροφής

Η βάση περιστροφής είναι η βάση που κάθεται το κυρίως σώμα. Εκεί κάθεται το τηλεσκόπιο με τις καμπύλες να εισέρχονται στα θηλυκά κομμάτια της βάσης. Η βάση κατασκευάστηκε από διπλά πλαινά 30 χιλιοστών πάχους, ενώ το ύψος της βάσης δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστά. Αυτό δίνει στη βάση πολύ μεγάλη σταθερότητα και ακαμψία ενώ λόγω του βάρους το κέντρο βάρους της κατασκευής είναι πολύ χαμηλό. Ο πάτος της βάσης είναι κι αυτός διπλός με νευρώσεις, ενώ από κάτω υπάρχει το σταθερό τριγωνικό κομμάτι όπου κάθονται τα τεφλον και τα πόδια. Στο πλάι της βάσης έχω βάλει 4 στοπ από λαμάκια αλουμινίου με τεφλον.

 

Σε αυτό τη σημείο, έχουμε τελειώσει με την κατασκευή. Από αύριο ξεκινάμε τα βαψίματα. Τα πρώτα κομμάτια που θα βαφτούν είναι τα μεταλλικά μέρη τα οποία θα βαφτούν σε μαύρο ματ χρώμα.

 

Δοκιμή οριζόντιας θέσης

 

Η κυψέλη

 

Άλλη μια άποψη

 

Τα πλαινά στοπ

 

Οι καμπύλες είναι αποσπώμενες για εύκολότερη μεταφορά.

 

Το τηλεσκόπιο συναρμολογημένο

 

Τα πόδια της βάσης

 

Η βάση. Υπάρχουν κάτι σημάδια του ξύλου τα οποία θα φύγουν με το βάψιμο.

Πολύ ωραία και μερακλίδικη η δουλειά σου φίλε Δημήτρη. Καλή συνέχεια.

Πανέμορφη κατασκευή. Δεν χορταίνω να την χαζευω. Μπραβο Δημήτρη

Κι εγώ απολαμβάνω τα στάδια της κατασκευής περιμένοντας με αγωνία τη μέρα που θα φτάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη! Ήδη έχουμε αποφασίσει πού θα κάνουμε τα εγκαίνια!

Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εξέλιξη της κατασκευής και ανυπομονώ για την ολοκλήρωση της. Ο Δημήτρης είναι βαθιά γνώστης του θέματος και συναγωνίζεται άνετα καταξιωμένους κατασκευαστές τέτοιου είδους τηλεσκοπίων.

 

Αγαπητή wereniki, παρακάτω παραθέτω εύκολους highlights στόχους, κατάλληλους για τα εγκαίνια, συμφωνείς;

 

Τέλης.

1η παρατήρηση Μάρτιος 2013 με 16 (3).pdf

Και βέβαια συμφωνώ καλέ μου Τέλη! Αλλά επειδή εμάς μας αρέσουν και τα δύσκολα, ετοιμάσου και για δύσκολους στόχους! Σκέτη πρόκληση θα είναι με 16άρι!

Ποιος μας πιάνει!

Παιδιά ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι δύσκολη και με πολλά θέματα που πρέπει να μελετήσει κανείς προκειμένου να του βγαίνουν σωστά οι υπολογισμοί. Θέλω να επισυμάνω ότι όλα τα κομμάτια είναι φτιαγμένα στο χέρι, από την παραμικρή βίδα οπότε το περιθώριο λάθους είναι πολύ μικρό. Ευτυχώς όμως επειδή γνωρίζω όλα τα κομμάτια πώς είναι φτιαγμένα μπορώ να κάνω μετατροπές και προσαρμογές που δεν θα μπορούσα σε άλλη περίπτωση.

 

Μετά από καθυστέρηση συνεχίζω με φωτογραφίες περισσότερο μιας και τα βαψίματα έχουν τελειώσει και έχει συναρμολογηθεί το τηλεσκόπιο. Τα τεφλον τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος και στα θυληκά των καμπυλών. Συνολικά μπήκαν 8 κομμάτια τεφλον, 4 στη βάση και 4 στις καμπύλες. Και πάλι με βάση το βάρος του τηλεσκοπίου υπολογίστηκαν τα PSI πίεσης που πρέπει να έχουμε. Στο συγκεκριμένο τηλεσκόπιο έχουμε 18 PSI και όχι 15 γιατί η κίνηση του μου φάνηκε πολύ μαλακή. Οπότε στην ουσία μειώσαμε λίγο το μέγεθος των τεφλόν.

 

Τοποθετήθηκαν οι καθρέπτες στις βάσεις τους και χτες ξεκίνησε η εβδομάδα των δοκιμών. Ένα θέμα είχε προκύψει με την εστίαση αλλά λύθηκε. Οι σωλήνες θα πρέπει να κοπούν περίπου 8 πόντους. Τις είχα κόψει υπερβολικά μεγάλες. Στην αρχή νόμιζα ότι μου είχαν δώσει λάθος καθρέπτη αλλά απόψε μέτρησα και είδα ότι το πρόβλημα είναι στο μήκος των σωλήνων. Οπότε το ύψος του προσοφθάλμιου θα είναι περίπου στο 1,70 και όχι στο 1,77 που ήταν πριν.

 

Αυτά, σας παραθέτω φωτογραφίες από το τηλεσκόπιο ολοκληρωμένο.

 

Το τηλεσκόπιο ολοκληρωμένο

 

Ο άνω κλωβός

 

Η αράχνη

 

Η αράχνη

 

Το mirror box με τις καμπύλες και τη βάση

 

Ο καθρέπτης

 

Με τον καθρέπτη

 

Mirror cell έτοιμο

Είσαι καλλιτέχνης.

Χίλια μπράβο.

Αυτη ειναι δουλεια!!!! Μπραβο και μενα Δημητρη!