Αγορα τηλεσκοπιου αρχαριος.

[galaxy hunter]

Κι εγώ δεν το πίστευα σα διαδικασία αλλά πήγα στο request money

Έβαλα ένα άλλο mail που έχω και μέσω μιας debit card που έχω στη Eurobank

τα έστειλα έτσι απλά.

Πάντως η όλη διαδικασία είναι γελοία γιατί

1) έβαλα το ίδιο όνομα αποστολέα παραλήπτη

2) ήταν από το ίδιο ip

πραγματικά πιστεύω ότι όλο το σύστημα είναι της πλάκας

 

ήθελα να ψωνίσω από Ελλάδα αλλά

1)δεν είχαν αυτά που ήθελα

2)δεν ήταν ετοιμοπαράδοτα

 

Δε με πείραζε να πλήρωνα κάτι παραπάνω αλλά τώρα με την κρίση έχουν εκφυλιστεί τα όποια σοβαρά μαγαζιά στην Ελλάδα.

 

Εδώ παραθέτω την αγορά με αντικαταβολή από το astroshop

Your order 5320839 on astroshop.eu

 

nimax GmbH

http://www.astroshop.eu

service@astroshop.eu

Landsberg am Lech, 28.11.2015

Dear Mr Liapis,

thank you for your order! Your order number is: 5320839

You can access your order status anytime at the following link or in your personal account area in our web shop: https://www.astroshop.eu/status?code=532083942200

You ordered the following products:

Article no. Quant. Description Unit Price Sum Price

26775 1 iOptron iEQ30 Pro GEM mount with a tripod € 1,446.00 € 1,446.00

22262 1 Skywatcher 0.85x Focal Reducer/Corrector for Evostar-80ED DS-PRO € 224.00 € 224.00

44350 1 Skywatcher Adaptor Canon, M48x0.75 € 29.90 € 29.90

15056 1 Skywatcher Apochromatic refractor AP 80/600 EvoStar ED OTA € 637.15 € 637.15

Shipping Costs: € 28.70

Sum: € 2,365.75

-Early payment discount: -€ 47.32

Total due: € 2,318.44

Please note that not all items are in stock.

As soon as we receive all products from our suppliers, we will immediately ship them to your address.

 

Your payment method: Cash before delivery 'invoice total' - 'pay before delivery discount' = '€ 2,318.44' - 'No. 5320839':

Sparkasse Landsberg

Bank code: 70052060

Account number: 8048514

Account holder: nimax GmbH

From foreign countries:

BIC: BYL ADE M1L LD

IBAN: DE 82 700 520 60 000 804 85 14

Currency: EUR

For transfers from non-EU-countries, all payment costs chargeable to the originator!

Your comment: Please ship all the items together when they are available Thank you

 

INVOICE ADDRESS

Thanasis Liapis

Papasotiriou 11

42200 Kalampaka

GREECE SHIPPING ADDRESS

= Invoice address

If some data of this email are wrong or if you would like to cancel the order, please contact service@astroshop.eu.

[ecuador]

Και ήπια νερό με την τσανάκα, στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα...

Δε σβήνεις μερικά στοιχεία, δε χρειάζεται να είναι όλα στη φόρα. Όχι για τους θαμώνες του astrovox, αλλά δε χρειάζεται να μπαίνουνε στο google...

 

Με το καλό λοιπόν.

[YiannisR]

Αχ αυτό το άτιμο Copy - Paste!

 

Φίλε μου galaxy hunter καλύτερα να ακολουθήσεις τη συμβουλή του φίλου από το Manchester και την Οινόη (ταυτόχρονα; ).

 

Πάντως σε ευχαριστώ για την απάντηση.

[ecuador]

Φίλε μου galaxy hunter καλύτερα να ακολουθήσεις τη συμβουλή του φίλου από το Manchester και την Οινόη (ταυτόχρονα; ).

 

Εναλλάξ δυστυχώς. Αν και έχω κάνει αίτηση για farcaster ώστε να γίνουν τα δύο σπίτια ένα, δεν έχω πάρει ακόμα την έγκριση από το TechnoCore...

Ωραία θα ήταν μόνιμα η Οινόη πάντως...

Βέβαια δε θα με βλέπατε συχνά εδώ, εδώ και ένα μήνα οι ώρες αστρονομίας μου είναι κυρίως το astrovox, ο καιρός στο Μάντσεστερ έχει δώσει ρέστα...

[galaxy hunter]

δεν έχει τραπεζικά στοιχεία ιδιαίτερα αυτο το copy paste

τα λοιπά στοιχεία όνομα διεύθυνση τα ξέρει λόγω δουλειάς πολύς κόσμος

Πάντως στο Manchester ενώ θυμάμαι σε όλη την Αγγλία Σκωτία πετυχα ήλιο στο Manchester το μοναδικό μέρος που έβρεχε...Αν και η Αγγλία και δή το Λονδίνο μόνο τη φήμη έχει.Είναι απο τις πιο άνομβρες πόλεις στην Ευρώπη. Τα

χιλιοστά είναι περίπου 600..ο περισσότερος υετός είναι σε drizzle..

 

Να δω πως θα ξεμπερδέψω με τις παπαριές που έμπλεξα

[galaxy hunter]

το πρόβλημα με το pay pal λύθηκε 3 ώρες μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τώρα περιμένω την παραγγελία απο το astroshop.

 

καλό απόβραδο σε όλους

[murcielago650]

Καλησπερα σας!!!

Το σκ που μας περασε δοκιμασα να φωτογραφισω 2-3 πραγματα μεσω απλα της φωτογραφικης μηχανης αλλα κ μεσω του τηλεσκοπιου με prime focus καθως την παρασκευη παρελαβα το t-ring.(ακομα περιμενω την webcam παντως)

 

Δοκιμασα τον οριωνα,την ανδρομεδα,δια,αρη,αφροδιτη και το φεγγαρι.

 

Οι φωτο που εβαλα ειναι οι καλυτερες ανα περιπτωση που μπορεσα να βγαλω.

 

Ξεκιναμε απο τον οριωνα,οκ υπαρχει star trail το γνωριζω,αλλα με την βαση που εχω δεν δοκιμασα να την γυρναω χειροκινητα αλλα θα το προσπαθησω την επομενη φορα αν κ μου φαινεται δυσκολο να μην υπαρξει κουνημα η καποια λαθος απο μερους μου.Αν συγκρινουμε την φωτο μου με καποια απο αυτες που ανεβαζουν τα παιδια στο φορουμ μας βλεπω οτι τα χρωματα ειναι πολυ περιοσμενα,αυτο ισχυει επειδη δεν εχω κανει μετατροπη στην φωτογραφικη μου?η χρειαζεται κατι αλλο πχ πολυ μεγαλυτερη εκθεση?(για το horsehead καμια τυχη ουτε καν να φανει κατι αμυδρο...)

Στην συγκεκριμενη μεθοδο φωτογραφισης,χρησιμοποιησα τον φακο 18-200 f/3.5-5.6.Αν χρησιμοποιησω ενα πιο φωτεινο φακο πχ τον 35mm f/1.8 που σκεφτομαι να παρω αυτες τις μερες θα εχει διαφορα αρκετη ή διαφορα θα δω μεγαλη αν απο dx παω σε fx?Η το μονο που παιζει ρολο ειναι το ποση ωρα θα αφησεις την μηχανη με ανοιχτο κλειστρο?

Εδω εβγαλα νομιζω πιο καλες φωτο με prime focus παρα με τον φακο της μηχανης...

 

Στην ανδρομεδα,ενω με την φωτογραφικη με τον φακο της φαινεται οτι κατι υπαρχει γυρω της με την μηχανη σε prime focus δεν καταφερα τπτ και αυτο γτ δεν μπορουσα να κανω εκθεση πανω απο 1" διοτι υπηρχε αμεσως star trail....

 

Στο φεγγαρι,παρατηρησα οτι με prime focus δεν μπορουσα οπως βλεπετε κ στην φωτο να κανω πολυ καλο focus,ενω μεσα απο το viewfinder της μηχανης φαινοταν σαν να εχω κανει focus στην φωτο δεν μπορεσα να παρω καλυτερο αποτελεσμα.υπαρχει καποια λυση?καποιο φιλτρο ισως η κατι αλλο?

 

Στην αφροδιτη δεν ειδα τπτ περα απο ενα μικρο μισοφεγγαρο κατασπρο,οσο κι αν μειωσα την εκθεση και το iso.

 

Στον αρη απλα μια μικρη αλλα ξεκαθαρα πορτοκαλι μπαλιτσα.(υπαρχει περιπτωση να δεις και τον δορυφορο του?)

 

Και τελος στον δια,ναι μεν φαινονται καποιες λεπτομερειες δεν μπορεσα ομως να κανω κατι καλυτερο οσο κ αν προσπαθησα.εβγαλα και βιντεο 1-2 λεπτα περιπου,θα δω με τα προγραμματα που μου ειπες equador μηπως βγει κατι καλυτερο αν κ δεν νομιζω.(για να φανουν παντως οι δορυφοροι του πρεπει να κανεις μεγαλη εκθεση και ετσι ο διας δαινοεται κατασπρος,υπαρχει καποια λυση σε αυτο?δλδ να βγει με λεπτομερειες ο διας αλλα κ να φαινονται κ οι δορυφοροι του?)καποιο φιλτρο και εδω θα βοηθαγε?

 

Στην φωτογραφια με το εντονο star trail δεν εβγαλα κατι συγκεκριμενο,ειναι ομως σε prime focus με τερμα το iso και παρατηρω οτι περα απο τα αστρα που ειναι γραμμες υπαρχουν και καποια σημεια στα οποια υπαρχουν κουκκιδες.Αυτα ειναι σκονη που ειναι πανω στον αισθητηρα η θορυβος απο θερμοκρασια που μπορει να ανεπτυξε επειδη χρησιμοποιησα την μηχανη αρκετα?Αν ειναι σκονη τοτε ειναι αρκετη κ χρειαζεται καθαρισμα η οχι ακομα?

 

Ολες οι φωτογραφιες απο prime focus ειναι με τον barlow 2x καθως χωρις τον barlow και σκετη την μηχανη στο τηλεσκοπιο δεν μπορουσα να κανω καθολου focus,τερματιζε η διαδρομη του μοχλου για το focus του τηλεσκοπιου αλλα ηθελε λιγο ακομα ετσι οπως το εβλεπα.Ετσι πρεπει να ειναι η κατι ειναι λαθος?νομιζω οτι καπου το ειχα ξαναδιαβασει εδω στο φορουμ αλλα δεν θυμαμαι σε ποιο αρθρο καποιος δεν μπορουσε να κανει focus σε prime focus...

 

Τελος,περα απο την προφανη επεξεργασια που πρεπει να γινει με προγραμματα σε καθε περιπτωση τι πρεπει να γινει για να καλυτερευσουν οι φωτογραφιες?Οκ δεν ειχα τον τελειο σκοτεινο ουρανο,προς λαγονησι ημουν,αλλα απο εκει κ περα?Χρειαζεται μεγαλυτερο τηλεσκοπιο?αλλος τυπος τηλεσκοπιου μηπως?Καλυτερη βαση με goto?(αληθεια τι διαφορα εχουν οι goto απο τις syncscan και ποια πρεπει να παρω για να εχω αυτοματη ακολουθιση του στοχου μου?)Θελει αλλη φωτογραφικη καλυτερη με μεγαλυτερο αισθητηρα?Η καποια με μετατροπη για υπεριωδες η οτι αλλο χρειαζεται?Η καλυτερο φακο?

 

Πχ με ενα 10" τηλεσκοπιο,με μια φωτογραφικη με μετατροπη dx σωμα ομως,εναν barlow televue powermate 5x και βαση που ακολουθει τον στοχο θα βελτιωνοταν αισθητα το αποτελεσμα η η διαφορα δεν θα ηταν μεγαλη?

Οποιος εχει καποια καλη προταση ευπροσδεκτη.

Να θυμησω οτι ο εξοπλισμος μου ειναι το skywatcher black diamond 150/750 πανω σε eq3-2 και φωτογραφικη nikon d5100 με φακο 18-200 f/3.5-5.6.

 

*Παρατηρησα οτι πανω κατω η φωτογραφικη σε prime focus με τον barlow 2x μου δινει με το συγκεκριμενο τηλεσκοπιο μια μεγεθυνση που ειναι αναμεσα στο 75x και στο 150x περιπου.Μπορω να το επιβεβαιωσω με καποιο τροπο?

 

Σκονη στον αισθητηρα

 

Διας

 

Αρης

 

Αφροδιτη

 

Ανδρομεδα

 

Φεγγαρι

 

Οριων prime focus

 

Οριων 2

 

Οριων 1

[ecuador]

Ξεκιναμε απο τον οριωνα,οκ υπαρχει star trail το γνωριζω,αλλα με την βαση που εχω δεν δοκιμασα να την γυρναω χειροκινητα αλλα θα το προσπαθησω την επομενη φορα αν κ μου φαινεται δυσκολο να μην υπαρξει κουνημα η καποια λαθος απο μερους μου.

Ένας ευρυγώνιος φακός συγχωρεί αρκετά μικρο-κουνήματα. Έχω πάνω από 15 χρόνια να κάνω τη χειροκίνητη διαδικασία, αλλά ένα που θυμάμαι βασικό είναι να βάλεις το χρονόμετρο, ώστε να έχεις προλάβει να αρχίσεις να κάνεις το χειροκίνητο tracking όταν ξεκινήσει η μηχανή (και να βάζουμε και mirror-lock αν δεν έχουμε mirrorless).

 

Αν συγκρινουμε την φωτο μου με καποια απο αυτες που ανεβαζουν τα παιδια στο φορουμ μας βλεπω οτι τα χρωματα ειναι πολυ περιοσμενα,αυτο ισχυει επειδη δεν εχω κανει μετατροπη στην φωτογραφικη μου?η χρειαζεται κατι αλλο πχ πολυ μεγαλυτερη εκθεση?(για το horsehead καμια τυχη ουτε καν να φανει κατι αμυδρο...)

 

Μια φωτογραφική με μετατροπή συγκεντρώνει περίπου 4x το φως των νεφελωμάτων γύρω στο Ha (τα κόκκινα, όπως στο horsehead), δηλαδή είναι σα να έχεις 4πλάσια έκθεση. Όμως, χρειάζεται να ανεβάσουμε και το saturation στην επεξεργασία για να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Ξεχνάμε το "πως θα φαινόταν στο μάτι", γιατί στο μάτι δε θα φαινόντουσαν έτσι και κοντά να πηγαίναμε, οπότε για να το πω απλά τονίζουμε τα χρώματά τους όσο μας ευχαριστεί.

 

Στην συγκεκριμενη μεθοδο φωτογραφισης,χρησιμοποιησα τον φακο 18-200 f/3.5-5.6.Αν χρησιμοποιησω ενα πιο φωτεινο φακο πχ τον 35mm f/1.8 που σκεφτομαι να παρω αυτες τις μερες θα εχει διαφορα αρκετη ή διαφορα θα δω μεγαλη αν απο dx παω σε fx?Η το μονο που παιζει ρολο ειναι το ποση ωρα θα αφησεις την μηχανη με ανοιχτο κλειστρο?

Εδω εβγαλα νομιζω πιο καλες φωτο με prime focus παρα με τον φακο της μηχανης...

Από DX σε FX δε θα κάνεις κάτι, αφού ο σένσοράς σου φωτίζεται και με DX φακό. Ένας f/1.8 θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερες εκθέσεις.

Τώρα, εκεί που λες το prive focus βγήκε "καλύτερο"... Με τη φωτογραφική πιάνεις όλο τον ωρίωνα, οπότε προφανώς θα σου φαίνεται μικρότερο το νεφέλωμα. Αλλά αν δεις, έχει καταγραφεί καλά ολόκληρο (και πολύ φωτεινό σε σχέση με το background), οπότε πρώτη δουλειά είναι να βγάλεις φωτογραφίες χωρίς trails (μπορείς να δοκιμάσεις να ακολουθείς χειροκίνητα είπαμε, αλλιώς πρέπει να μειώσεις πολύ τις εκθέσεις), μετά να δεις τί άλλα ψεγάδια έχουν μείνει (π.χ. ο φακός σου στο μικρότερο f μπορεί να μην είναι τόσο καλός, συνήθως τραβάμε με 1-2 f-stop πιο "κλειστό" για καλύτερα αποτελέσματα, επίσης θα δεις αν η εστίασή σου έχει πετύχει). Και μετά έχουμε το calibration, το stacking και την τελική επεξεργασία. Οι αρχικές φωτογραφίες δεν έχουν μεγάλη σχέση με τις τελικές. Πάντως σε καλό δρόμο είσαι, δοκίμασε και τις πλειάδες, έχουν μπλε νεφέλωμα, οπότε μια unmodified μηχανή δε μειονεκτεί.

 

Στο φεγγαρι,παρατηρησα οτι με prime focus δεν μπορουσα οπως βλεπετε κ στην φωτο να κανω πολυ καλο focus,ενω μεσα απο το viewfinder της μηχανης φαινοταν σαν να εχω κανει focus στην φωτο δεν μπορεσα να παρω καλυτερο αποτελεσμα.υπαρχει καποια λυση?καποιο φιλτρο ισως η κατι αλλο?

 

Δεν είναι θέμα φίλτρου. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι η εστίαση ή κίνηση. Για τί έκθεση μιλάμε; Την ακουμπάς τη μηχανή όταν τραβάς; Αφού δεν έχεις mirrorless θες και mirror lock-up. Πως εστιάζεις; Γενικά εστιάζουμε στο μέγιστο ζουμ του preview, ενεργοποιούμε το mirror lock-up στις SLR και αφήνουμε τη μηχανή να ηρεμήσει και τραβάμε χωρίς να την ακουμπάμε με cable release (ή με αντίστροφη μέτρηση).

 

Στην αφροδιτη δεν ειδα τπτ περα απο ενα μικρο μισοφεγγαρο κατασπρο,οσο κι αν μειωσα την εκθεση και το iso.

 

Και δεν πρόκειται να δεις κάτι άλλο, εκτός αν βλέπεις σε μη ορατά μήκη κύματος Good job, μια χαρά έπιασες τη φάση. Τα σύννεφα της Αφροδίτης όμως είναι αδιαπέραστα.

 

Στον αρη απλα μια μικρη αλλα ξεκαθαρα πορτοκαλι μπαλιτσα.(υπαρχει περιπτωση να δεις και τον δορυφορο του?)

 

Οι δορυφόροι είναι πολύ μικροί, αλλά όταν ο Άρης είναι κοντά μας φαίνονται κάποιες λεπτομέρειες πάνω του σα "σκιές" και επίσης η πολική περιοχή.

 

Και τελος στον δια,ναι μεν φαινονται καποιες λεπτομερειες δεν μπορεσα ομως να κανω κατι καλυτερο οσο κ αν προσπαθησα.εβγαλα και βιντεο 1-2 λεπτα περιπου,θα δω με τα προγραμματα που μου ειπες equador μηπως βγει κατι καλυτερο αν κ δεν νομιζω.(για να φανουν παντως οι δορυφοροι του πρεπει να κανεις μεγαλη εκθεση και ετσι ο διας δαινοεται κατασπρος,υπαρχει καποια λυση σε αυτο?δλδ να βγει με λεπτομερειες ο διας αλλα κ να φαινονται κ οι δορυφοροι του?)καποιο φιλτρο και εδω θα βοηθαγε?

 

Όχι, δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα. Αυτό που σου χρειάζεται είναι ουσιαστικά το HDR. Βασικά τραβάς μεγάλη και μικρή έκθεση, ο πλανήτης φαίνεται στη μία, οι δορυφόροι στην άλλη

Για λεπτομέρειες σε πλανήτη θέλουμε video όπως είπαμε, αλλά όχι με το απλό video-mode μιας DSLR, αυτό δε θα μας δώσει κάτι καλύτερο. Webcam, Canon DSLR ή planetary cam.

 

Στην φωτογραφια με το εντονο star trail δεν εβγαλα κατι συγκεκριμενο,ειναι ομως σε prime focus με τερμα το iso και παρατηρω οτι περα απο τα αστρα που ειναι γραμμες υπαρχουν και καποια σημεια στα οποια υπαρχουν κουκκιδες.Αυτα ειναι σκονη που ειναι πανω στον αισθητηρα η θορυβος απο θερμοκρασια που μπορει να ανεπτυξε επειδη χρησιμοποιησα την μηχανη αρκετα?Αν ειναι σκονη τοτε ειναι αρκετη κ χρειαζεται καθαρισμα η οχι ακομα?

 

Η σκόνη στο αισθητήρα είναι σκοτεινές κηλίδες. Αυτό που βλέπεις είναι θόρυβος και γι' αυτό το πρώτο στάδιο επεξεργασίας που έλεγα παραπάνω είναι το calibration. Διάβασε π.χ. τις οδηγίες του Deep Sky Stacker που το εξηγεί.

 

Ολες οι φωτογραφιες απο prime focus ειναι με τον barlow 2x καθως χωρις τον barlow και σκετη την μηχανη στο τηλεσκοπιο δεν μπορουσα να κανω καθολου focus,τερματιζε η διαδρομη του μοχλου για το focus του τηλεσκοπιου αλλα ηθελε λιγο ακομα ετσι οπως το εβλεπα.Ετσι πρεπει να ειναι η κατι ειναι λαθος?νομιζω οτι καπου το ειχα ξαναδιαβασει εδω στο φορουμ αλλα δεν θυμαμαι σε ποιο αρθρο καποιος δεν μπορουσε να κανει focus σε prime focus...

 

Χμμ, περίεργο. Τα νευτώνια γενικά το έχουν αυτό το πρόβλημα όταν δεν είναι φωτογραφικά και η Skywatcher έχει τη σειρά PDS που σου είχα αναφέρει με τον καλύτερο εστιαστή που δίνει έξτρα focus απόσταση, αλλά έχω δει το 150P να εστιάζει κανονικά με DSLR (αντίθετα π.χ. με το 130P στο οποίο δε γίνεται). Εννοείται όμως χωρίς τον μετατροπέα 1.25" που σε πάει σε μεγαλύτερη απόσταση, γιατί τα πράγματα είναι όντως λίγο οριακά. Για δώσε μια φωτό από το πλάι πως συνδέεται η μηχανή σου με τον εστιαστή. Όντως στα τηλεσκόπια που δεν έχουμε αρκετή διαδρομή προς τα "μέσα" αναγκαζόμαστε να βάλουμε barlow.

 

Τελος,περα απο την προφανη επεξεργασια που πρεπει να γινει με προγραμματα σε καθε περιπτωση τι πρεπει να γινει για να καλυτερευσουν οι φωτογραφιες?Οκ δεν ειχα τον τελειο σκοτεινο ουρανο,προς λαγονησι ημουν,αλλα απο εκει κ περα?Χρειαζεται μεγαλυτερο τηλεσκοπιο?αλλος τυπος τηλεσκοπιου μηπως?Καλυτερη βαση με goto?(αληθεια τι διαφορα εχουν οι goto απο τις syncscan και ποια πρεπει να παρω για να εχω αυτοματη ακολουθιση του στοχου μου?)Θελει αλλη φωτογραφικη καλυτερη με μεγαλυτερο αισθητηρα?Η καποια με μετατροπη για υπεριωδες η οτι αλλο χρειαζεται?Η καλυτερο φακο?

 

Θες καλό tracking, calibration, stacking, επεξεργασία. Ο μεγαλύτερος αισθητήρας δε θα σε βοηθήσει, η μετατροπή (στο near infrared είναι, όχι στο υπεριώδες) θα σε βοηθήσει στα νεφελώματα. "Αυτόματη" ακολούθηση κάνουν όλες οι ισημερινές βάσεις με μοτέρ - τη λεγόμενη unguided. Αν έχουν μοτέρ και στους δύο άξονες και autoguiding port (π.χ. όλες οι goto) μπορούν να κάνουν και "guided" που επιτρέπει να κάνεις πάνω από 2-3 λεπτά εκθέσεις με χρήση επιπλέον οδηγητικού τηλεσκοπίου και guiding camera - αλλά έχουμε πλέον ξεφύγει.

 

Πχ με ενα 10" τηλεσκοπιο,με μια φωτογραφικη με μετατροπη dx σωμα ομως,εναν barlow televue powermate 5x και βαση που ακολουθει τον στοχο θα βελτιωνοταν αισθητα το αποτελεσμα η η διαφορα δεν θα ηταν μεγαλη?

 

Powermate μόνo για πλανητική και όπως είπαμε όχι με Nikon DSLR. Για φωτογράφηση τα 10" δε συνηθίζονται για deep space, γιατί έχουν τεράστιες απαιτήσεις από στήριξη και μικρό πεδίο για πολλούς στόχους. Η έκθεση εξαρτάται από το f, οπότε ένα f5 10" θέλει τον ίδιο χρόνο έκθεσης με ένα f5 5", απλά το αντικείμενο θα είναι μεγαλύτερο, αλλά δε θα βγει πιο "εύκολα" (το αντίθετο - είπαμε για τη στήριξη που χρειάζεται). Μάλιστα τα πιο δημοφιλή τηλεσκόπια για deep space είναι συνήθως μικρότερα από το δικό σου, π.χ. αποχρωματικά 80-120mm, το νευτώνιο 130PDS κλπ Και τα περισσότερα χρήματα φυσικά πάνε στη βάση...

Γι' αυτό και σπρώξαμε τον άλλο φίλο στο ίδιο νήμα σε αυτό που πήρε... Κατά τη γνώμη μου, το φθηνότερο δυνατό deep space φωτογραφικό "πακέτο" είναι αυτό εδώ. Σαφώς και θα το προτιμούσα σε καλύτερη βάση, αλλά αυτό είναι το απόλυτο μίνιμουμ.

 

*Παρατηρησα οτι πανω κατω η φωτογραφικη σε prime focus με τον barlow 2x μου δινει με το συγκεκριμενο τηλεσκοπιο μια μεγεθυνση που ειναι αναμεσα στο 75x και στο 150x περιπου.Μπορω να το επιβεβαιωσω με καποιο τροπο?

 

Μεγένθυνση ως προς τι; Σε προσοφθάλμιο λέμε σε σχέση με το γυμνό μάτι, δηλαδή αν κάτι με γυμνό μάτι έπιανε 1 δευτερόλεπτο της μοίρας στο οπτικό μας πεδίο, με 60x μεγένθυνση πιάνει 1 λεπτό. Τώρα στη φωτογραφία πιάνει έναν αριθμό pixel. Αλλά τα βλέπουμε μικρά σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας, ή από μακριά, ή από κοντά, σε οθόνη με μεγάλα pixel κλπ; Αυτό που μπορείς να βγάλεις είναι ανάλυση σε γωνία/pixel, ή για συγκεκριμένο στόχο με διαστάσεις, π.χ. τη σελήνη, μπορείς να βγάλεις μέτρα/pixel (μέτρα τα pixel διαμέτρου και διαίρεσε τα 3500 χιλιόμετρα με αυτό το νούμερο).

[murcielago650]

Ένας. ευρυγώνιος φακός συγχωρεί αρκετά μικρο-κουνήματα. Έχω πάνω από 15 χρόνια να κάνω τη χειροκίνητη διαδικασία, αλλά ένα που θυμάμαι βασικό είναι να βάλεις το χρονόμετρο, ώστε να έχεις προλάβει να αρχίσεις να κάνεις το χειροκίνητο tracking όταν ξεκινήσει η μηχανή (και να βάζουμε και mirror-lock αν δεν έχουμε mirrorless)

 

Mirror lock δεν εχω δοκιμασει καθως δεν ξερω οτι βοηθαγε.δεν ξερω καν που εινια αυτη η επιλογη....

Αλλα ναι θα εχω αρχισει να γυρναω τον μοχλο αργης κινησης πριν ξεκινησει η μηχανη να γραφει.

 

Μια φωτογραφική με μετατροπή συγκεντρώνει περίπου 4x το φως των νεφελωμάτων γύρω στο Ha (τα κόκκινα, όπως στο horsehead), δηλαδή είναι σα να έχεις 4πλάσια έκθεση. Όμως, χρειάζεται να ανεβάσουμε και το saturation στην επεξεργασία για να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Ξεχνάμε το "πως θα φαινόταν στο μάτι", γιατί στο μάτι δε θα φαινόντουσαν έτσι και κοντά να πηγαίναμε, οπότε για να το πω απλά τονίζουμε τα χρώματά τους όσο μας ευχαριστεί.

 

Εψαξα αυτες τις μερες για καμια φθηνη μεταχειρισμενη dslr για να την παρω και να την μετατρεψω αλλα προς το παρων το αφηνω.Βεβαια προβληματιζομαι,να βρω μια dslr μεταχειρισμενη η να αγορασω μια καλη καμερα με ccd που ειναι εξαρχης για αστροφωτογραφια οπως η asi120 η καποια αλλη γυρω στα 200 ευρω?ποια αξιζει πιο πολυ σαν επιλογη?

Παντως το 4χ νομιζω αξιζει που δινει μια modified dslr.

 

Από DX σε FX δε θα κάνεις κάτι, αφού ο σένσοράς σου φωτίζεται και με DX φακό. Ένας f/1.8 θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερες εκθέσεις.

Τώρα, εκεί που λες το prive focus βγήκε "καλύτερο"... Με τη φωτογραφική πιάνεις όλο τον ωρίωνα, οπότε προφανώς θα σου φαίνεται μικρότερο το νεφέλωμα. Αλλά αν δεις, έχει καταγραφεί καλά ολόκληρο (και πολύ φωτεινό σε σχέση με το background), οπότε πρώτη δουλειά είναι να βγάλεις φωτογραφίες χωρίς trails (μπορείς να δοκιμάσεις να ακολουθείς χειροκίνητα είπαμε, αλλιώς πρέπει να μειώσεις πολύ τις εκθέσεις), μετά να δεις τί άλλα ψεγάδια έχουν μείνει (π.χ. ο φακός σου στο μικρότερο f μπορεί να μην είναι τόσο καλός, συνήθως τραβάμε με 1-2 f-stop πιο "κλειστό" για καλύτερα αποτελέσματα, επίσης θα δεις αν η εστίασή σου έχει πετύχει). Και μετά έχουμε το calibration, το stacking και την τελική επεξεργασία. Οι αρχικές φωτογραφίες δεν έχουν μεγάλη σχέση με τις τελικές. Πάντως σε καλό δρόμο είσαι, δοκίμασε και τις πλειάδες, έχουν μπλε νεφέλωμα, οπότε μια unmodified μηχανή δε μειονεκτεί.

 

Αν πηγαινα σε fx εννοειται θα ειχα και φακο για fx αυτο ειναι το μονο σιγουρο.Η ερωτηση ηταν αν αξιζει τα τοοοσα παραπανω χρηματα καθως θες τουλαχιστον 1500 ευρω για την πιο φθηνη πχ της nikon.Σε prime focus ομως που εκει παιζει μεγαλο ρολο ο καλος αισθητηρας δεν θα ειχε διαφορα αισθητη η dx απο μια fx?

Καλυτερα με prime focus εννοουσα οτι μου αρεσε που επιανε το συνολο της φωτογραφιας και οχι ενα πολυ μικρο της μερος οπως οταν τον εβγαλα με τον φακο της φωτογραφικης.Βεβαια χωρις σωστη οδηγηση και χωρις μεγαλη εκθεση δεν νομιζω να βγαλω κατι ποιοτικο.Και σε prime focus χειροκινητα δεν νομιζω οτι γινεται να ακολουθησεις τον οποιοδηποτε στοχο.

Ο φακος που εχω ο 18-200 εχει μεγιστο f 3.5 και σε αυτο τον χρησιμοποιησα.Σημερα πηρα τον 35mm με f 1.8 μεγιστο που πιστευω θα βοηθησει αλλα ελπιζω το 35mm να μην μου δημιουργησει προβλημα στην χειροκινητη ακολουθηση επειδη ουσιαστικα θα ειναι σαν να εχω κανει ζουμ.

 

Δεν είναι θέμα φίλτρου. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι η εστίαση ή κίνηση. Για τί έκθεση μιλάμε; Την ακουμπάς τη μηχανή όταν τραβάς; Αφού δεν έχεις mirrorless θες και mirror lock-up. Πως εστιάζεις; Γενικά εστιάζουμε στο μέγιστο ζουμ του preview, ενεργοποιούμε το mirror lock-up στις SLR και αφήνουμε τη μηχανή να ηρεμήσει και τραβάμε χωρίς να την ακουμπάμε με cable release (ή με αντίστροφη μέτρηση).

 

Κινηση νομιζω δεν ειναι και αυτο διοτι καθως το φεγγαρι φαινεται πολυ φωτεινο,η εκθεση καθως και το iso ειναι μικρα.Για να βγαλω φωτο εχω ασυρματο χειριστηριο το οποιο μολις πατησω βγαζει φωτο μετα απο 2 δευτερολεπτα οποτε με το χερι μου δεν ακουμπαω καθολου την μηχανη η την βαση του τηλεσκοπιου.Καποιο θεμα ειχα με την εστιαση κ δεν μπορεσα τουλαχιστον εκεινη την ωρα να καταλαβω το γιατι...

Βεβαια δεν δοκιμασα το mirror lock up οπως ειπα κ παραπανω αλλα θα το κανω.

Αυτο που ειπες εστιαζουμε στο μεγιστο ζουμ του preview τι εννοεις?

 

Και δεν πρόκειται να δεις κάτι άλλο, εκτός αν βλέπεις σε μη ορατά μήκη κύματος Good job, μια χαρά έπιασες τη φάση. Τα σύννεφα της Αφροδίτης όμως είναι αδιαπέραστα.

 

Χαιρομαι που εκανα κ κατι καλα

 

Οι δορυφόροι είναι πολύ μικροί, αλλά όταν ο Άρης είναι κοντά μας φαίνονται κάποιες λεπτομέρειες πάνω του σα "σκιές" και επίσης η πολική περιοχή.

 

Ναι περιμενω να ερθει λιγο πιο κοντα μας να δω τι μπορει να αλλαξει...

 

Όχι, δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα. Αυτό που σου χρειάζεται είναι ουσιαστικά το HDR. Βασικά τραβάς μεγάλη και μικρή έκθεση, ο πλανήτης φαίνεται στη μία, οι δορυφόροι στην άλλη

Για λεπτομέρειες σε πλανήτη θέλουμε video όπως είπαμε, αλλά όχι με το απλό video-mode μιας DSLR, αυτό δε θα μας δώσει κάτι καλύτερο. Webcam, Canon DSLR ή planetary cam.

 

Α ναι το HDR!!!!Δεν το σκεφτηκα καθολου οτι θα μπορουσε να χρησιμευσει εδω!!!!

Ακομα περιμενω την xbox webcam....Αν κ οπως ειπα θα σκεφτομουν μελλοντικα να αγορασω μια καλη planetary cam.Η ASI ανεφερα παραπανω κανει?η σε αυτα τα χρηματα υπαρχουν κι αλλες επιλογες?η μπορω να κανω την δουλεια μου κ με κατι φθηνοτερο?

 

Η σκόνη στο αισθητήρα είναι σκοτεινές κηλίδες. Αυτό που βλέπεις είναι θόρυβος και γι' αυτό το πρώτο στάδιο επεξεργασίας που έλεγα παραπάνω είναι το calibration. Διάβασε π.χ. τις οδηγίες του Deep Sky Stacker που το εξηγεί.

 

Το calibration που αναφερεις δεν ξερω τι ειναι.Calibration στην φωτογραφικη?Στην βαση του τηλεσκοπιου η στο τηλεσκοπιο?Αν το εξηγει στον οδηγο που λες θα το βρω παντως.

 

Χμμ, περίεργο. Τα νευτώνια γενικά το έχουν αυτό το πρόβλημα όταν δεν είναι φωτογραφικά και η Skywatcher έχει τη σειρά PDS που σου είχα αναφέρει με τον καλύτερο εστιαστή που δίνει έξτρα focus απόσταση, αλλά έχω δει το 150P να εστιάζει κανονικά με DSLR (αντίθετα π.χ. με το 130P στο οποίο δε γίνεται). Εννοείται όμως χωρίς τον μετατροπέα 1.25" που σε πάει σε μεγαλύτερη απόσταση, γιατί τα πράγματα είναι όντως λίγο οριακά. Για δώσε μια φωτό από το πλάι πως συνδέεται η μηχανή σου με τον εστιαστή. Όντως στα τηλεσκόπια που δεν έχουμε αρκετή διαδρομή προς τα "μέσα" αναγκαζόμαστε να βάλουμε barlow.

 

Λοιπον φωτο δεν μπορω να σου δειξω τωρα γτ δεν εχω εδω το τηλεσκοπιο,αλλα σκεψου οτι στην υποδοχη 1.25" εκει που συνδεεις δλδ τους προσοφθαλμιους εγω συνδεσα εκει ακριβως χωρις τπτ να παρεμβαλεται ενδιαμεσα την φωτογραφικη με το t-ring.Δεν μπορουσα να κανω καθολου καλο focus γτ ετσι οπως το εβλεπα ηθελε να εχει κι αλλη διαδρομη ο μοχλος που κανεις focus.Μηπως πρεπει να χρησιμοποιησω και το extension ενδιαμεσα?θυμιζω οτι εχω αγορασει αυτο

http://www.ebay.co.uk/itm/231615014290?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Απο το οποιο προχτες χρησιμοποιησα μονο το t-ring.

Στην παραπανω συνδεση,οταν εβαζα ενδιαμεσα μηχανης κ τηλεσκοπιου τον Barlow ηταν ολα καλα απο αποψη focus.

 

Θες καλό tracking, calibration, stacking, επεξεργασία. Ο μεγαλύτερος αισθητήρας δε θα σε βοηθήσει, η μετατροπή (στο near infrared είναι, όχι στο υπεριώδες) θα σε βοηθήσει στα νεφελώματα. "Αυτόματη" ακολούθηση κάνουν όλες οι ισημερινές βάσεις με μοτέρ - τη λεγόμενη unguided. Αν έχουν μοτέρ και στους δύο άξονες και autoguiding port (π.χ. όλες οι goto) μπορούν να κάνουν και "guided" που επιτρέπει να κάνεις πάνω από 2-3 λεπτά εκθέσεις με χρήση επιπλέον οδηγητικού τηλεσκοπίου και guiding camera - αλλά έχουμε πλέον ξεφύγει.

 

Calibration οπως ειπα ακομα δεν γνωριζω τι ειναι κ τι εννοεις αλλα τα αλλα ναι το ξερω!

Δλδ το να μετατρεψεις μια φωτογραφικη το μονο που βοηθαει ειναι να φαινεται καλυτερο το κοκκινο στο νεφελωματα?Δεν βοηθαει καπου αλλου?

Σκεφτομαι πολυ σοβαρα να αλλαξω βαση και να παω σε μια που να κολουθει τον στοχο.Το θεμα ειναι κραταω το ιδιο τηλεσκοπιο η παω σε μεγαλυτερο?

Και αν μεινω στο ιδιο το 150αρι παιρνω μια eq3-2 η επενδυω σε μια eq5 μηπως κ αργοτερα παω σε μεγαλυτερο τηλεσκοπιο?(τωρα θα μου πεις αν εχεις χρηματα καντο απο την αρχη...)

*Αν στο 150αρι εχω eq5 αντι για eq3-2 αυτοματη,θα ειναι πιο σταθερη και θα μπορω να κανω μεγαλυτερη εκθεση με την φωτογραφικη σε piggyback?Η δεν παιζει ρολο καθως ειναι ελαφρυ το 150αρι?Γιατι σε prime focus να βγαζεις φωτογραφιες με μεγαλες εκθεσεις εκει θελεις πληρη ακινησια σωστα?

 

Powermate μόνo για πλανητική και όπως είπαμε όχι με Nikon DSLR. Για φωτογράφηση τα 10" δε συνηθίζονται για deep space, γιατί έχουν τεράστιες απαιτήσεις από στήριξη και μικρό πεδίο για πολλούς στόχους. Η έκθεση εξαρτάται από το f, οπότε ένα f5 10" θέλει τον ίδιο χρόνο έκθεσης με ένα f5 5", απλά το αντικείμενο θα είναι μεγαλύτερο, αλλά δε θα βγει πιο "εύκολα" (το αντίθετο - είπαμε για τη στήριξη που χρειάζεται). Μάλιστα τα πιο δημοφιλή τηλεσκόπια για deep space είναι συνήθως μικρότερα από το δικό σου, π.χ. αποχρωματικά 80-120mm, το νευτώνιο 130PDS κλπ Και τα περισσότερα χρήματα φυσικά πάνε στη βάση...

Γι' αυτό και σπρώξαμε τον άλλο φίλο στο ίδιο νήμα σε αυτό που πήρε... Κατά τη γνώμη μου, το φθηνότερο δυνατό deep space φωτογραφικό "πακέτο" είναι αυτό εδώ. Σαφώς και θα το προτιμούσα σε καλύτερη βάση, αλλά αυτό είναι το απόλυτο μίνιμουμ.

 

Εδω τωρα αναφερεσαι σε prime focus φωτογραφικη για deep space?η παλι piggyback?(πολυ μεγαλο δελεαρ οι goto παντως...)

Powermate και αυτο αργοτερα καθως ειναι πανακριβοι...

Οσο για τις nikon,ημουν προχτες σε ενα πολυκαταστημα και ειχε την canon 700d και οντως στο βιντεο της λιγο που την δουλεψα ειναι αρκετα πιο μπροστα.....

 

Μεγένθυνση ως προς τι; Σε προσοφθάλμιο λέμε σε σχέση με το γυμνό μάτι, δηλαδή αν κάτι με γυμνό μάτι έπιανε 1 δευτερόλεπτο της μοίρας στο οπτικό μας πεδίο, με 60x μεγένθυνση πιάνει 1 λεπτό. Τώρα στη φωτογραφία πιάνει έναν αριθμό pixel. Αλλά τα βλέπουμε μικρά σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας, ή από μακριά, ή από κοντά, σε οθόνη με μεγάλα pixel κλπ; Αυτό που μπορείς να βγάλεις είναι ανάλυση σε γωνία/pixel, ή για συγκεκριμένο στόχο με διαστάσεις, π.χ. τη σελήνη, μπορείς να βγάλεις μέτρα/pixel (μέτρα τα pixel διαμέτρου και διαίρεσε τα 3500 χιλιόμετρα με αυτό το νούμερο).

 

Μεγεθυνση σε σχεση με τους προσοφθαλμιους που συγκρινα και τον barlow που εχω.Το μεγεθος των αντικειμενων,φεγγαριου δια,πανω κατω μου φαινεται οτι με την μηχανη με τον barlow σε prime focus δινει αυτη τη μεγεθυνση περιπου αναμεσα στο 75 με 150x.

Τωαρ εδω καπου σε εχασα γτ δεν εχω ξανα υπολογισει κατι τετοιο....

Τα pixel διαμετρου του φεγγαριου πχ τα μετραμε στο περιπου απο μια φωτογραφια σωστα?Αρα αν στις φωτο μου,που ειναι 16mp το φεγγαρι πιασει το 1/2 τοτε πιανει 8mp.(μιλαμε στο περιπου παντα)Αρα εχουμε 8.000.000 pixel περιπου δια 3500?Βγαινει 2.285 μετρα περιπου.Νομιζω κατι κανω λαθος????....

 

Ολες οι φωτο που ανεβασα δεν τις επεξεργαστηκα καθολου.Οταν βγαλω μια που να με ικανοποιει τοτε θα φτασω κ στο βημα της επεξεργασιας.

[ecuador]

Mirror lock δεν εχω δοκιμασει καθως δεν ξερω οτι βοηθαγε.δεν ξερω καν που εινια αυτη η επιλογη....

 

Στις Canon είναι λίγο "θαμένη" η λειτουργία, πιθανώς και στις Nikon. Γλιτώνεις ένα τράνταγμα στην αρχή της έκθεσης, σημαντικό ειδικά για prime focus που το παραμικρό τράνταγμα φαίνεται.

 

 

Εψαξα αυτες τις μερες για καμια φθηνη μεταχειρισμενη dslr για να την παρω και να την μετατρεψω αλλα προς το παρων το αφηνω.Βεβαια προβληματιζομαι,να βρω μια dslr μεταχειρισμενη η να αγορασω μια καλη καμερα με ccd που ειναι εξαρχης για αστροφωτογραφια οπως η asi120 η καποια αλλη γυρω στα 200 ευρω?ποια αξιζει πιο πολυ σαν επιλογη?

 

H asi120 είναι καλή για πλανητική, ειδικά αν την πάρεις μεταχειρισμένη. Όμως δεν είναι τόσο για deep space, αφού έχει πολύ μικρό σένσορα και θα βλέπεις μικρό πεδίο, και έχει και κάπως χαμηλή ανάλυση για τέτοια χρήση. Η καλύτερη απόδοση/τιμή για πλανητική και συγχρόνως deep space σε καινούργια αυτή τη στιγμή ίσως να είναι μια Canon 600D, ιδίως αφού την κάνεις mod. Πλανητική σου δίνει με σύνδεση με υπολογιστή όπου καταγράφεις σε video το 5x liveview.

 

Αν πηγαινα σε fx εννοειται θα ειχα και φακο για fx αυτο ειναι το μονο σιγουρο.Η ερωτηση ηταν αν αξιζει τα τοοοσα παραπανω χρηματα καθως θες τουλαχιστον 1500 ευρω για την πιο φθηνη πχ της nikon.Σε prime focus ομως που εκει παιζει μεγαλο ρολο ο καλος αισθητηρας δεν θα ειχε διαφορα αισθητη η dx απο μια fx?

 

Όχι, στις DSLR όταν πηγαίνεις στις ακριβότερες πληρώνεις κυρίως για τις λειτουργίες που στην αστροφωτογραφία είναι άχρηστες. Δηλαδή από 500 ευρώ στα 1500 σε DSLR για έναν φωτογράφο έχει μεγάλη διαφορά, για έναν αστροφωτογράφο έχει μικρή και θα συνέφερε τότε να πας σε CCD.

 

 

Κινηση νομιζω δεν ειναι και αυτο διοτι καθως το φεγγαρι φαινεται πολυ φωτεινο,η εκθεση καθως και το iso ειναι μικρα.

 

Αυτο που ειπες εστιαζουμε στο μεγιστο ζουμ του preview τι εννοεις?

 

Εστιάζεις χρησιμοποιώντας το liveview έτσι; Με το μάτι από το viewfinder της κάμερας έχουμε πολύ μικρή ακρίβεια. Στο liveview επίσης, έχεις +/- μεγένθυνση, οπότε πας στη μέγιστη (στις canon είναι το 10x) και εκεί κάνεις την εστίαση. Υπάρχουν βοθήματα εστίασης (bahtinov mask) αλλά για το φεγγάρι δε χρειάζονται - θα τα δεις αργότερα αν πας πιο σοβαρά σε deep space.

 

Α ναι το HDR!!!!Δεν το σκεφτηκα καθολου οτι θα μπορουσε να χρησιμευσει εδω!!!!

Ακομα περιμενω την xbox webcam....Αν κ οπως ειπα θα σκεφτομουν μελλοντικα να αγορασω μια καλη planetary cam.Η ASI ανεφερα παραπανω κανει?η σε αυτα τα χρηματα υπαρχουν κι αλλες επιλογες?η μπορω να κανω την δουλεια μου κ με κατι φθηνοτερο?

 

Περίμενε την xbox (πολύ άργησε) και αν μπορούσες να δώσεις τη μηχανή σου και να πάρεις μία Canon π.χ. 550D-600D χωρίς να χάσεις χρήματα, θα ήταν ένας οικονομικός τρόπος να ανέβεις ποιότητα πλανητικής χωρίς να ξοδέψεις πολλά. Η ASI (και η αντίστοιχη QHY5L-II) είναι ακόμα καλύτερη βέβαια, αλλά όπως είπα είναι θέμα του τί θες, πλανητική μόνο, ή και πιο ευρυγώνια;

Μία άλλη ιδέα είναι να πουλήσεις τη Murcielago και να πάρεις ό,τι θες.

 

 

Το calibration που αναφερεις δεν ξερω τι ειναι.Calibration στην φωτογραφικη?Στην βαση του τηλεσκοπιου η στο τηλεσκοπιο?Αν το εξηγει στον οδηγο που λες θα το βρω παντως.

 

Σε deep space φωτογραφίες, τραβάμε μερικές εκθέσεις, αυτές τις λέμε "light frames", τραβάμε μερικές εκθέσεις ίδιας διάρκειας και ISO με κλειστό φακό (καπάκι στο τηλεσκόπιο π.χ.) τα οποία τα λέμε "dark frames" και αφαιρούν το θόρυβο κυρίώς λόγω της θερμότητας. Μετά θες και flat και bias frames (τα πρώτα αφαιρούν vignetting και ψεγάδια όπως σκόνες κλπ, τα δεύτερα απλά διορθώνουν μία διπλοαφαίρεση του readout noise), αν και μερικοί κάνουν μόνο τα dark που δίνουν και τη μεγαλύτερη διαφορά. Calibration είναι να παίρνεις τα Light frames, να αφαιρείς τα dark και τα flat, το οποίο είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία με το κατάλληλο software (π.χ. Deep Sky Stacker για δωρεάν), αλλά πρέπει να διαβάσεις αρκετά.

 

Λοιπον φωτο δεν μπορω να σου δειξω τωρα γτ δεν εχω εδω το τηλεσκοπιο,αλλα σκεψου οτι στην υποδοχη 1.25" εκει που συνδεεις δλδ τους προσοφθαλμιους εγω συνδεσα εκει ακριβως χωρις τπτ να παρεμβαλεται ενδιαμεσα την φωτογραφικη με το t-ring.

 

Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Πρέπει να βγάλεις το τσουτσουνάκι (με το μπαρδόν) που παίρνει τους 1.25" γιατί σε πάει πολύ μακριά. Θες το t-ring να αποκτήσει λοιπόν βαρλάκι 2" για να μπει απ΄ευθείας, κάτι σαν αυτό.

 

 

Δλδ το να μετατρεψεις μια φωτογραφικη το μονο που βοηθαει ειναι να φαινεται καλυτερο το κοκκινο στο νεφελωματα?Δεν βοηθαει καπου αλλου?

 

Λιγότερο αλλού. Δηλαδή και σε γαλαξίες κλπ πιάνεις λίγο παραπάνω φως (πάλι προς το κόκκινο), αλλά βέβαια όχι τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης αφαιρείται το antialiasing φίλτρο της μηχανής που σημαίνει έχεις λίγο περισσότερη οξύτητα (το φίλτρο είναι για να αποφεύγεται το moire σε κανονικές φωτογραφίες). Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά είναι στα νεφελώματα φυσικά.

 

 

Σκεφτομαι πολυ σοβαρα να αλλαξω βαση και να παω σε μια που να κολουθει τον στοχο.Το θεμα ειναι κραταω το ιδιο τηλεσκοπιο η παω σε μεγαλυτερο?

Και αν μεινω στο ιδιο το 150αρι παιρνω μια eq3-2 η επενδυω σε μια eq5 μηπως κ αργοτερα παω σε μεγαλυτερο τηλεσκοπιο?(τωρα θα μου πεις αν εχεις χρηματα καντο απο την αρχη...)

*Αν στο 150αρι εχω eq5 αντι για eq3-2 αυτοματη,θα ειναι πιο σταθερη και θα μπορω να κανω μεγαλυτερη εκθεση με την φωτογραφικη σε piggyback?Η δεν παιζει ρολο καθως ειναι ελαφρυ το 150αρι?Γιατι σε prime focus να βγαζεις φωτογραφιες με μεγαλες εκθεσεις εκει θελεις πληρη ακινησια σωστα?

 

Εγώ θα έλεγα μέχρι να κατέβεις, και όχι να ανέβεις. Τα μικρότερα είναι πιο εύκολα στην οδήγηση και μεγάλες εκθέσεις. Επίσης να πας σε pds για να εστιάζεις καλύτερα και να έχεις αρκετή διαδρομή focus ώστε να μπορείς να προσθέσεις το 0.9x comma corrector που σου διορθώνει τα αστέρια σε όλο το πεδίο και σου κάνει το τηλεσκόπιο f/4.5. Με το 130pds που έλεγα γίνεται και με την EQ3 Pro, αρκεί να μη θέλουμε επιπλέον οδηγητικά τηλεσκόπια κλπ. Προφανώς δε χρειάζεται piggyback με την EQ3 pro, αν θες να τραβάς με το φακό της μηχανής μπορείς να βγάλεις εντελώς το τηλεσκόπιο (θα χρειαστείς ένα έξτρα dovetail και ένα camera ball head για να μπαίνει εύκολα στη θέση του τηλεσκοπίου).

 

Εδω τωρα αναφερεσαι σε prime focus φωτογραφικη για deep space?η παλι piggyback?(πολυ μεγαλο δελεαρ οι goto παντως...)

 

Μίλαγα καθαρά για unguided prime focus deep space αστροφωτογραφία. 130pds+eq3 pro είναι το απόλυτο μίνιμουμ. Καλύτερο θα ήταν 130pds+eq5 pro και ακόμα καλύτερο αν πηγαίναμε σε ένα ED αποχρωματικό, αλλά αρχίζουμε να ανεβαίνουμε επικίνδυνα.

 

Οσο για τις nikon,ημουν προχτες σε ενα πολυκαταστημα και ειχε την canon 700d και οντως στο βιντεο της λιγο που την δουλεψα ειναι αρκετα πιο μπροστα.....

 

Βασικά η διαφορά δε φαίνεται, μια Nikon ίδιας ηλικίας το ίδιο (ή καλύτερο) βίντεο θα έχει. Είναι καθαρά θέμα software - η Canon έχει ένα SDK που έχει δώσει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να συλλάβουν σε βίντεο την πραγματική ανάλυση του αισθητήρα. Εξαίρεση η Canon 550D που έχει ειδική λειτουργία βίντεο που είναι "γάντι" για πλανητική και δε θες καν βίντεο. Αλλά μόνο μεταχειρισμένη πλέον.

 

 

Μεγεθυνση σε σχεση με τους προσοφθαλμιους που συγκρινα και τον barlow που εχω.Το μεγεθος των αντικειμενων,φεγγαριου δια,πανω κατω μου φαινεται οτι με την μηχανη με τον barlow σε prime focus δινει αυτη τη μεγεθυνση περιπου αναμεσα στο 75 με 150x.

Τωαρ εδω καπου σε εχασα γτ δεν εχω ξανα υπολογισει κατι τετοιο....

Τα pixel διαμετρου του φεγγαριου πχ τα μετραμε στο περιπου απο μια φωτογραφια σωστα?Αρα αν στις φωτο μου,που ειναι 16mp το φεγγαρι πιασει το 1/2 τοτε πιανει 8mp.(μιλαμε στο περιπου παντα)Αρα εχουμε 8.000.000 pixel περιπου δια 3500?Βγαινει 2.285 μετρα περιπου.Νομιζω κατι κανω λαθος????....

 

Μπορείς να το πάρεις ως εξής. Λέμε ότι ένας φακός φωτογραφικός μας δίνει μεγένθυνση focal length/50*crop. Δηλαδή ο 200άρης είναι 200/50*1.5 = 6x στην περίπτωσή σου. Το τηλεσκόπιό σου με 2x barlow είναι 750*2/50*1.5=45x. Αλλά όπως σου είπα στη φωτογραφία δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, αλλά μπορούμε να μιλάμε για ανάλυση, και όταν λέμε ανάλυση εννοούμε γραμμική ανάλυση, δηλαδή μετράς το μήκος της σελήνης σε pixel, π.χ. ανοίγω τη φωτογραφία σου στο photoshop και μετράω περί τα 3880 pixel διάμετρο σελήνης αν κάνεις 3500/3880 βλέπεις ότι κάθε pixel είναι 900 μέτρα περίπου.

Τα MP που έλεγες, είναι μήκος x πλάτος, δηλαδή μετράνε εμβαδό, οπότε θα διαιρούσες με αυτά την επιφάνεια της τομής της σφαίρας της σελήνης για να βρεις εμβαδό ανά pixel.

 

Ολες οι φωτο που ανεβασα δεν τις επεξεργαστηκα καθολου.Οταν βγαλω μια που να με ικανοποιει τοτε θα φτασω κ στο βημα της επεξεργασιας.

 

Ναι, έχεις δουλειά πολύ. Μπορείς φυσικά να αρχίσεις να προσπαθείς να επεξεργάζεσαι μεμονωμένες φωτογραφίες, αλλά αν ασχοληθείς περισσότερο, θα κάνεις πρώτα calibration και stacking και μετά θα περνάς σε πιο "κλασσική" επεξεργασία.

[murcielago650]

Στις Canon είναι λίγο "θαμένη" η λειτουργία, πιθανώς και στις Nikon. Γλιτώνεις ένα τράνταγμα στην αρχή της έκθεσης, σημαντικό ειδικά για prime focus που το παραμικρό τράνταγμα φαίνεται.

 

Θα το δοκιμασω!!!

 

H asi120 είναι καλή για πλανητική, ειδικά αν την πάρεις μεταχειρισμένη. Όμως δεν είναι τόσο για deep space, αφού έχει πολύ μικρό σένσορα και θα βλέπεις μικρό πεδίο, και έχει και κάπως χαμηλή ανάλυση για τέτοια χρήση. Η καλύτερη απόδοση/τιμή για πλανητική και συγχρόνως deep space σε καινούργια αυτή τη στιγμή ίσως να είναι μια Canon 600D, ιδίως αφού την κάνεις mod. Πλανητική σου δίνει με σύνδεση με υπολογιστή όπου καταγράφεις σε video το 5x liveview.

 

Εχω ηδη 2 φακους καλους για την Nikon μου αλλιως θα εψαχνα για ανταλλαγη.Βεβαια τωρα ψαχνω για μια canon 600d την οποια αν μετατρεψω τοτε θα χρειαζομαι και μια για κανονικη χρηση οποτε μαλλον θα χρειαστουν 2 dslr.Και οντως καλυτερα μια 600d που θα χρησιμευει και για πλανητικη και για deep space.

 

Όχι, στις DSLR όταν πηγαίνεις στις ακριβότερες πληρώνεις κυρίως για τις λειτουργίες που στην αστροφωτογραφία είναι άχρηστες. Δηλαδή από 500 ευρώ στα 1500 σε DSLR για έναν φωτογράφο έχει μεγάλη διαφορά, για έναν αστροφωτογράφο έχει μικρή και θα συνέφερε τότε να πας σε CCD.

 

Μαλιστα,καλυτερα λοιπον να επενδυσεις σε εναν καλο barlow και μια καλη βαση.

 

Εστιάζεις χρησιμοποιώντας το liveview έτσι; Με το μάτι από το viewfinder της κάμερας έχουμε πολύ μικρή ακρίβεια. Στο liveview επίσης, έχεις +/- μεγένθυνση, οπότε πας στη μέγιστη (στις canon είναι το 10x) και εκεί κάνεις την εστίαση. Υπάρχουν βοθήματα εστίασης (bahtinov mask) αλλά για το φεγγάρι δε χρειάζονται - θα τα δεις αργότερα αν πας πιο σοβαρά σε deep space.

 

Οχι εστιαζα μεσω του viewfinder,ειναι λαθος ε?Αυτο το οτι κανεις ζουμ στο liveview δεν το ηξερα καν...(Μολις το δοκιμασα,βοηθαει κ καπου αλλου αυτο στις καθημερινες φωτογραφιες εννοω η βιντεο?)

 

Περίμενε την xbox (πολύ άργησε) και αν μπορούσες να δώσεις τη μηχανή σου και να πάρεις μία Canon π.χ. 550D-600D χωρίς να χάσεις χρήματα, θα ήταν ένας οικονομικός τρόπος να ανέβεις ποιότητα πλανητικής χωρίς να ξοδέψεις πολλά. Η ASI (και η αντίστοιχη QHY5L-II) είναι ακόμα καλύτερη βέβαια, αλλά όπως είπα είναι θέμα του τί θες, πλανητική μόνο, ή και πιο ευρυγώνια;

Μία άλλη ιδέα είναι να πουλήσεις τη Murcielago και να πάρεις ό,τι θες.

 

Οπως ειπα κ απο πανω οποτε μπορεσω θα παρω ως 2η μια canon 600d η και 550d αν βρω σε καλη κατασταση μεταχειρισμενη γτ λιγα απο δω λιγα απο εκει πολλα μαζευονται...

 

Χαχαχαχαχαχα κορυφαιο το σχολιο για την murcielago!!!!ονειρο απατηλο δυστυχως....

 

Σε deep space φωτογραφίες, τραβάμε μερικές εκθέσεις, αυτές τις λέμε "light frames", τραβάμε μερικές εκθέσεις ίδιας διάρκειας και ISO με κλειστό φακό (καπάκι στο τηλεσκόπιο π.χ.) τα οποία τα λέμε "dark frames" και αφαιρούν το θόρυβο κυρίώς λόγω της θερμότητας. Μετά θες και flat και bias frames (τα πρώτα αφαιρούν vignetting και ψεγάδια όπως σκόνες κλπ, τα δεύτερα απλά διορθώνουν μία διπλοαφαίρεση του readout noise), αν και μερικοί κάνουν μόνο τα dark που δίνουν και τη μεγαλύτερη διαφορά. Calibration είναι να παίρνεις τα Light frames, να αφαιρείς τα dark και τα flat, το οποίο είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία με το κατάλληλο software (π.χ. Deep Sky Stacker για δωρεάν), αλλά πρέπει να διαβάσεις αρκετά.

 

Παλι διαβασμα μυριζομαι εδω...Ας ειναι.Παντως πολυ βοηθητικες ολες οι πληροφοριες σου!!!!εχεις σκεφτει για ιδιαιτερα???

 

Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Πρέπει να βγάλεις το τσουτσουνάκι (με το μπαρδόν) που παίρνει τους 1.25" γιατί σε πάει πολύ μακριά. Θες το t-ring να αποκτήσει λοιπόν βαρλάκι 2" για να μπει απ΄ευθείας, κάτι σαν αυτό.

 

Οκ το επιασα.Οχι οτι με πειραζε πολυ αφου δουλευει καλα με barlow αλλα καλο ειναι να δοκιμασω κ χωρις....

 

Λιγότερο αλλού. Δηλαδή και σε γαλαξίες κλπ πιάνεις λίγο παραπάνω φως (πάλι προς το κόκκινο), αλλά βέβαια όχι τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης αφαιρείται το antialiasing φίλτρο της μηχανής που σημαίνει έχεις λίγο περισσότερη οξύτητα (το φίλτρο είναι για να αποφεύγεται το moire σε κανονικές φωτογραφίες). Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά είναι στα νεφελώματα φυσικά.

 

Ειμαι πολυ περιεργος να δω ποση διαφορα εχει μια modified με μια χωρις...υπομονη!

 

Εγώ θα έλεγα μέχρι να κατέβεις, και όχι να ανέβεις. Τα μικρότερα είναι πιο εύκολα στην οδήγηση και μεγάλες εκθέσεις. Επίσης να πας σε pds για να εστιάζεις καλύτερα και να έχεις αρκετή διαδρομή focus ώστε να μπορείς να προσθέσεις το 0.9x comma corrector που σου διορθώνει τα αστέρια σε όλο το πεδίο και σου κάνει το τηλεσκόπιο f/4.5. Με το 130pds που έλεγα γίνεται και με την EQ3 Pro, αρκεί να μη θέλουμε επιπλέον οδηγητικά τηλεσκόπια κλπ. Προφανώς δε χρειάζεται piggyback με την EQ3 pro, αν θες να τραβάς με το φακό της μηχανής μπορείς να βγάλεις εντελώς το τηλεσκόπιο (θα χρειαστείς ένα έξτρα dovetail και ένα camera ball head για να μπαίνει εύκολα στη θέση του τηλεσκοπίου).

 

Παραμενω στο ιδιο τηλεσκοπιο και μαλλον θα δωσω την βαση μου την απλη eq3-2 και θα ψαξω για μια ιδια αλλα goto...και μετα παμε για το comma corrector...

 

Βασικά η διαφορά δε φαίνεται, μια Nikon ίδιας ηλικίας το ίδιο (ή καλύτερο) βίντεο θα έχει. Είναι καθαρά θέμα software - η Canon έχει ένα SDK που έχει δώσει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να συλλάβουν σε βίντεο την πραγματική ανάλυση του αισθητήρα. Εξαίρεση η Canon 550D που έχει ειδική λειτουργία βίντεο που είναι "γάντι" για πλανητική και δε θες καν βίντεο. Αλλά μόνο μεταχειρισμένη πλέον.

 

Οχι εννοω στο ποσο ελευθερια σου δινει στις ρυθμισεις για βιντεο μεσω liveview που η nikon δεν το κανει καθολου,αντιθετως σε περιοριζει παρα πολυ.ειδα κ επαθα για να μπορεσω να βγαζω καλο βιντεο με την δικια μου με πειραγμενο firmware....τωρα η 550d αναρωτιεμαι γτ δεν βαλανε την ιδια λειτουργια κ στα επομενα μοντελα.....

 

Μπορείς να το πάρεις ως εξής. Λέμε ότι ένας φακός φωτογραφικός μας δίνει μεγένθυνση focal length/50*crop. Δηλαδή ο 200άρης είναι 200/50*1.5 = 6x στην περίπτωσή σου. Το τηλεσκόπιό σου με 2x barlow είναι 750*2/50*1.5=45x. Αλλά όπως σου είπα στη φωτογραφία δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, αλλά μπορούμε να μιλάμε για ανάλυση, και όταν λέμε ανάλυση εννοούμε γραμμική ανάλυση, δηλαδή μετράς το μήκος της σελήνης σε pixel, π.χ. ανοίγω τη φωτογραφία σου στο photoshop και μετράω περί τα 3880 pixel διάμετρο σελήνης αν κάνεις 3500/3880 βλέπεις ότι κάθε pixel είναι 900 μέτρα περίπου.

Τα MP που έλεγες, είναι μήκος x πλάτος, δηλαδή μετράνε εμβαδό, οπότε θα διαιρούσες με αυτά την επιφάνεια της τομής της σφαίρας της σελήνης για να βρεις εμβαδό ανά pixel.

 

Δυσκολα μου βαζεις κ θελει παλι διαβασμα...χαχαχαχα

Πανω κατω καταλαβα αλλα μαλλον θα ξανα εχω απορια στο συγκεκριμενο θεμα αργοτερα....

 

Ναι, έχεις δουλειά πολύ. Μπορείς φυσικά να αρχίσεις να προσπαθείς να επεξεργάζεσαι μεμονωμένες φωτογραφίες, αλλά αν ασχοληθείς περισσότερο, θα κάνεις πρώτα calibration και stacking και μετά θα περνάς σε πιο "κλασσική" επεξεργασία.

 

Ας βγει πρωτα μια ανεκτη φωτογραφια σε καποιο σκ που ασχολουμαι κ μετα θα εχω ολες τις καθημερινες για επεξεργασια...Δεν εχω ασχοληθει καθολου με επεξεργασια βεβαια και θα με δυσκολεψει στην αρχη...Θα δουμε...

[ecuador]

Εχω ηδη 2 φακους καλους για την Nikon μου αλλιως θα εψαχνα για ανταλλαγη.Βεβαια τωρα ψαχνω για μια canon 600d την οποια αν μετατρεψω τοτε θα χρειαζομαι και μια για κανονικη χρηση οποτε μαλλον θα χρειαστουν 2 dslr.Και οντως καλυτερα μια 600d που θα χρησιμευει και για πλανητικη και για deep space.

 

Αν κάνεις baader modification και όχι full spectrum σου αρκεί μία μόνο, ειδικά με μια αλλαγή στο firmware. Δες εδώ (στέλνουν και Ελλάδα με 11 λίρες μεταφορικά, ή βρίσκεις κάποιον στην Ελλάδα να το κάνει).

 

Οχι εστιαζα μεσω του viewfinder,ειναι λαθος ε?Αυτο το οτι κανεις ζουμ στο liveview δεν το ηξερα καν...(Μολις το δοκιμασα,βοηθαει κ καπου αλλου αυτο στις καθημερινες φωτογραφιες εννοω η βιντεο?)

 

Χειροκίνητη εστίαση γενικά δεν μπορείς να την πετύχεις με ακρίβεια από το viewfinder. Στις καθημερινές απλά χρησιμοποιούμε το auto-focus όμως. Εκτός αν η μηχανή μας δεν έχει AF στο βίντεο π.χ.

 

Οκ το επιασα.Οχι οτι με πειραζε πολυ αφου δουλευει καλα με barlow αλλα καλο ειναι να δοκιμασω κ χωρις....

 

Για deep space δε θα χρησιμοποιείς ποτέ barlow γιατί πολλαπλασιάζεται η απαιτούμενη έκθεση και δυσκολεύει η οδήγηση. Με 2x barlow θες 4πλάσια έκθεση και αρκετά σταθερότερη οδήγηση.

 

Παραμενω στο ιδιο τηλεσκοπιο και μαλλον θα δωσω την βαση μου την απλη eq3-2 και θα ψαξω για μια ιδια αλλα goto...και μετα παμε για το comma corrector...

 

Για prime focus το 150d είναι αρκετά βαρύ για την EQ3, το 130pds θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης δεν έχει εστιαστή ακριβείας που θα σε δυσκολέψει και δεν είμαι σίγουρος ότι παίρνει reducer. Αλλά φυσικά είναι καλύτερο σε παρατήρηση, έχεις άλλη μια ίντσα

 

τωρα η 550d αναρωτιεμαι γτ δεν βαλανε την ιδια λειτουργια κ στα επομενα μοντελα.....

 

Αναρωτιέσαι κι εσύ και ο υπόλοιπος κόσμος...

[murcielago650]

Αν κάνεις baader modification και όχι full spectrum σου αρκεί μία μόνο, ειδικά με μια αλλαγή στο firmware. Δες εδώ (στέλνουν και Ελλάδα με 11 λίρες μεταφορικά, ή βρίσκεις κάποιον στην Ελλάδα να το κάνει).

 

Διαφορες μεταξυ των 2?Δεν εχω ιδεα,δεν το εχω ψαξει ακομα το θεμα!Αλλα αν γινεται να εχω μονο μια τοτε κραταω την nikon d5100 για deep space και την webcam για πλανητες εστω προς το παρων.

 

Χειροκίνητη εστίαση γενικά δεν μπορείς να την πετύχεις με ακρίβεια από το viewfinder. Στις καθημερινές απλά χρησιμοποιούμε το auto-focus όμως. Εκτός αν η μηχανή μας δεν έχει AF στο βίντεο π.χ.

 

Ναι αυτο ισχυει,απλα μεσα του liveview στο σκοταδι ειδικα δεν και εχει την καλυτερη απεικονιση η οθονη πολλες φορες.

 

Για deep space δε θα χρησιμοποιείς ποτέ barlow γιατί πολλαπλασιάζεται η απαιτούμενη έκθεση και δυσκολεύει η οδήγηση. Με 2x barlow θες 4πλάσια έκθεση και αρκετά σταθερότερη οδήγηση.

 

Οκ παρηγγειλα κ τον μετατροπεα,κι αλλη υπομονη μεχρι να ερθει λοιπον...

 

Για prime focus το 150d είναι αρκετά βαρύ για την EQ3, το 130pds θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης δεν έχει εστιαστή ακριβείας που θα σε δυσκολέψει και δεν είμαι σίγουρος ότι παίρνει reducer. Αλλά φυσικά είναι καλύτερο σε παρατήρηση, έχεις άλλη μια ίντσα

 

Απο εξωτερικο η διαφορα της eq3-2 goto με την eq5 pro goto εχουν γυρω στα 100 ευρω διαφορα οποτε αν παρω θα παω κατευθειαν για την 5αρα.Νομιζω δεν θα εχει θεμα με τον 150αρι αυτη ουτε στο prime focus.

 

Αναρωτιέσαι κι εσύ και ο υπόλοιπος κόσμος...

 

 

 

Ερωτηση,αυτος εδω ειναι καλος?τους εστειλα κ μνμ να ρωτησω αν ειναι 4x η 3x γτ ειναι λιγο μπερδεμενα στο site τους κ τελικα ειναι 4x.Νομιζω μια χαρα ειναι για πλανητικη γτ τα 210 των powermate 5x ειναι καπως απαγορευτικα...(βεβαια τωρα δειχνει ξεκαθαρα οτι εινια 3χ,τι στο καλο?)

 

http://www.astroshop.eu/barlow-lenses/skywatcher-3x-barlow-lens/p,44261

[ecuador]

Αν κάνεις baader modification και όχι full spectrum σου αρκεί μία μόνο, ειδικά με μια αλλαγή στο firmware. Δες εδώ (στέλνουν και Ελλάδα με 11 λίρες μεταφορικά, ή βρίσκεις κάποιον στην Ελλάδα να το κάνει).

 

Διαφορες μεταξυ των 2?Δεν εχω ιδεα,δεν το εχω ψαξει ακομα το θεμα!Αλλα αν γινεται να εχω μονο μια τοτε κραταω την nikon d5100 για deep space και την webcam για πλανητες εστω προς το παρων.

 

Διαφορές μεταξύ ποιών 2 εννοείς; Έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να μετατρέψεις μία Canon ώστε να είναι και για deep space και για καθημερινή χρήση. Και επιπλέον θα είναι και για πλανητική (στο blog μου φαίνεται ακριβώς πόση διαφορά έχει μια Xbox από μια Canon σε πλανητική).

 

Απο εξωτερικο η διαφορα της eq3-2 goto με την eq5 pro goto εχουν γυρω στα 100 ευρω διαφορα οποτε αν παρω θα παω κατευθειαν για την 5αρα.Νομιζω δεν θα εχει θεμα με τον 150αρι αυτη ουτε στο prime focus.

 

Για 100 ευρώ η eq5 αξίζει. Για το 130άρι pds έλεγα ότι είναι και καλύτερο από το 150άρι για φωτογραφία (ειδικά ο εστιαστής), αλλά εφόσον ήδη έχεις το 150άρι μπορεί να μην πολυσυμφέρει να αλλάξεις αυτή τη στιγμή. Εκτός αν βρεις κανένα "πακέτο" της βάσης με το 130άρι που να το παίρνεις πολύ φτηνά. Το μόνο που δεν είμαι σίγουρος για το 150P είναι αν εστιάζει με το reducer, άρα αν κάποια στιγμή σε ενδιαφέρει καλό είναι πρώτα να το δοκιμάσεις.

 

Ερωτηση,αυτος εδω ειναι καλος?τους εστειλα κ μνμ να ρωτησω αν ειναι 4x η 3x γτ ειναι λιγο μπερδεμενα στο site τους κ τελικα ειναι 4x.Νομιζω μια χαρα ειναι για πλανητικη γτ τα 210 των powermate 5x ειναι καπως απαγορευτικα...(βεβαια τωρα δειχνει ξεκαθαρα οτι εινια 3χ,τι στο καλο?)

 

http://www.astroshop.eu/barlow-lenses/skywatcher-3x-barlow-lens/p,44261

 

Δεν τον έχω δοκιμάσει. 3x είναι πάντως όπως βλέπεις. Ίσως κάτι τέτοιο να είναι καλύτερο για φωτογραφία. Βέβαια μην προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις 5x tele-extender χωρίς tracking, δε θα προλαβαίνεις με τίποτα να βρεις το αντικείμενο!

[murcielago650]

Διαφορές μεταξύ ποιών 2 εννοείς; Έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να μετατρέψεις μία Canon ώστε να είναι και για deep space και για καθημερινή χρήση. Και επιπλέον θα είναι και για πλανητική (στο blog μου φαίνεται ακριβώς πόση διαφορά έχει μια Xbox από μια Canon σε πλανητική).

 

Εννοω διαφορες μεταξυ baader modification με full spectrum.Δεν ξερω τι βλεπεις με το ενα κ τι με το αλλο καθως κ τι μετατροπη γινεται στην μηχανη.Και στα 2 δεν θα αλλαξουν τα χρωματα στις καθημερινες φωτογραφιες?

 

Για 100 ευρώ η eq5 αξίζει. Για το 130άρι pds έλεγα ότι είναι και καλύτερο από το 150άρι για φωτογραφία (ειδικά ο εστιαστής), αλλά εφόσον ήδη έχεις το 150άρι μπορεί να μην πολυσυμφέρει να αλλάξεις αυτή τη στιγμή. Εκτός αν βρεις κανένα "πακέτο" της βάσης με το 130άρι που να το παίρνεις πολύ φτηνά. Το μόνο που δεν είμαι σίγουρος για το 150P είναι αν εστιάζει με το reducer, άρα αν κάποια στιγμή σε ενδιαφέρει καλό είναι πρώτα να το δοκιμάσεις.

 

Νομιζω οτι αν αλλαζα τηλεσκοπιο θα επαιρνα πιο μεγαλο οχι πιο μικρο.πχ η neq5 pro goto δεν σηκωνει ανετα το 8αρι?

βεβαια μαλλον ξερεις καλυτερα....

 

Δεν τον έχω δοκιμάσει. 3x είναι πάντως όπως βλέπεις. Ίσως κάτι τέτοιο να είναι καλύτερο για φωτογραφία. Βέβαια μην προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις 5x tele-extender χωρίς tracking, δε θα προλαβαίνεις με τίποτα να βρεις το αντικείμενο!

 

Νομιζω ο συγκεκριμενος θα ειναι η επιλογη μου οταν ερθει η ωρα.100+ ευρω μειον ειναι αρκετα!

(στο εμαιλ τους για τον skywatcher μου ειπαν οτι ειναι 4χ,οτι ναναι λιγο...)

[ecuador]

Εννοω διαφορες μεταξυ baader modification με full spectrum.Δεν ξερω τι βλεπεις με το ενα κ τι με το αλλο καθως κ τι μετατροπη γινεται στην μηχανη.Και στα 2 δεν θα αλλαξουν τα χρωματα στις καθημερινες φωτογραφιες?

 

Με το baader mod τραβάς φωτογραφίες όπως είναι και απλά της ημέρας θέλουν ρύθμιση στο white balance. Το link όμως δεν το διάβασες, σε αυτή τη μετατροπή που σου πρότεινα για Canon σου ρυθμίζουν το firmware ώστε να μη χρειάζεται να φτιάχνεις custom white balance εσύ, αλλά η μηχανή τραβάει κανονικά και τη μέρα, δηλαδή δε θες ξεχωριστή μη αστρονομική μηχανή.

Η full spectrum δε μπορεί να χρησιμοποιιηθεί χωρίς καθόλου φίλτρο. Είτε βάζεις ένα UV/IR block και γίνεται πάνω κάτω αντίστοιχη μιας baader mod (οπότε αν αυτό θες, καλύτερα να το ενσωματώσεις με ένα baader mod), ή βάζεις φίλτρο IR-pass για υπέρυθρη φωτογράφηση. Η υπέρυθρη χρησιμοποιείται πιό πολύ σε τοπία παρά σε αστρονομία, αν και εκεί έχει εφαρμογές (κυρίως πλανητική).

 

Νομιζω οτι αν αλλαζα τηλεσκοπιο θα επαιρνα πιο μεγαλο οχι πιο μικρο.πχ η neq5 pro goto δεν σηκωνει ανετα το 8αρι?

 

Όχι δεν το σηκώνει άνετα. Το σηκώνει δύσκολα και μόνο για παρατήρηση. Εκτός αν ήθελες να γράψεις "HEQ5 pro" που το σηκώνει άνετα για παρατήρηση και κάπως οριακά για φωτογράφηση.

Είναι θέμα αν σε ενδιαφέρει η παρατήρηση (όπου ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο θα κάνει τη διαφορά) ή η φωτογράφηση (όπου η βάση, η ύπαρξη autoguiding και η ποιότητα και ταχύτητα του τηλεσκοπίου κάνουν τη διαφορά και όχι η διάμετρος). Ψάξε να δεις καλές ερασιτεχνικές αστροφωτογραφίες. Βρες αυτές που σου αρέσουν περισσότερο και κοίτα με τι τραβήχτηκαν. Συνήθως αποχρωματικά μόλις 3-5 ιντσών θα δεις.

[murcielago650]

Με το baader mod τραβάς φωτογραφίες όπως είναι και απλά της ημέρας θέλουν ρύθμιση στο white balance. Το link όμως δεν το διάβασες, σε αυτή τη μετατροπή που σου πρότεινα για Canon σου ρυθμίζουν το firmware ώστε να μη χρειάζεται να φτιάχνεις custom white balance εσύ, αλλά η μηχανή τραβάει κανονικά και τη μέρα, δηλαδή δε θες ξεχωριστή μη αστρονομική μηχανή.

Η full spectrum δε μπορεί να χρησιμοποιιηθεί χωρίς καθόλου φίλτρο. Είτε βάζεις ένα UV/IR block και γίνεται πάνω κάτω αντίστοιχη μιας baader mod (οπότε αν αυτό θες, καλύτερα να το ενσωματώσεις με ένα baader mod), ή βάζεις φίλτρο IR-pass για υπέρυθρη φωτογράφηση. Η υπέρυθρη χρησιμοποιείται πιό πολύ σε τοπία παρά σε αστρονομία, αν και εκεί έχει εφαρμογές (κυρίως πλανητική).

 

Ειχα δει καποιες φωτο για το πως φαινεται μια φωτογραφια ημερας τραβηγμενη απο modified φωτογραφικη και ειχε διαφορες,φαινοταν πολυ μαλιστα αλλα δεν ξερω αν ηταν baader mod η full spectrum.Διαβασα την σελιδα που προτεινες,οντως πολυ καλο να εχεις μια καμερα για ολα οποτε μαλλον οι φωτο που ειχα δει ειναι απο full spectrum modification.

Το θεμα ειναι πουλαω την nikon για μια καινουρια 700d η παιρνω μια μεταχειρισμενη απο αυτες που εχει?????

 

Όχι δεν το σηκώνει άνετα. Το σηκώνει δύσκολα και μόνο για παρατήρηση. Εκτός αν ήθελες να γράψεις "HEQ5 pro" που το σηκώνει άνετα για παρατήρηση και κάπως οριακά για φωτογράφηση.

Είναι θέμα αν σε ενδιαφέρει η παρατήρηση (όπου ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο θα κάνει τη διαφορά) ή η φωτογράφηση (όπου η βάση, η ύπαρξη autoguiding και η ποιότητα και ταχύτητα του τηλεσκοπίου κάνουν τη διαφορά και όχι η διάμετρος). Ψάξε να δεις καλές ερασιτεχνικές αστροφωτογραφίες. Βρες αυτές που σου αρέσουν περισσότερο και κοίτα με τι τραβήχτηκαν. Συνήθως αποχρωματικά μόλις 3-5 ιντσών θα δεις.

 

Απο οτι εχω καταλαβει ακομα και 12" αν παρω λεμε τωρα,παλι χρωματα σε νεφελωματα η λεπτομερειες καλα στους πλανητες δεν θα βλεπω οποτε μαλλον κλινω προς μια καλυτερη βαση απο το να δωσω τα λεφτα μου σε μεγαλυτερο τηλεσκοπιο.Καλυτερη βαση και να τραβαει η φωτογραφικη μεγαλες εκθεσεις ωστε να βγαινουν πολλες λεπτομερειες....Οποτε η το 150αρι με neq5 η 200αρι με την heq5 η την neq6...Ξεφευγουμε βεβαια!

 

Δοκιμασα να κανω ακολουθιση ενος αντικειμενου χειροκινητα κ δεν ειχε πολυ επιτυχια.Εννοειται ειχα κανει οσο καλυτερη πολικη ευθυγραμμιση αλλα οσο απαλα να κουναγα τον μοχλο αργης κινησης παλι οι φωτο βγαιναν με star trail.η μηχανη ηταν Piggyback με φακο 35mm που ουσιαστικα ειναι 52.5 αν βγαλεις το crop της dx.προφανως θελει καποια εξικοιωση την οποια δεν κατεχω.....

[ecuador]

Ειχα δει καποιες φωτο για το πως φαινεται μια φωτογραφια ημερας τραβηγμενη απο modified φωτογραφικη και ειχε διαφορες,φαινοταν πολυ μαλιστα αλλα δεν ξερω αν ηταν baader mod η full spectrum.Διαβασα την σελιδα που προτεινες,οντως πολυ καλο να εχεις μια καμερα για ολα οποτε μαλλον οι φωτο που ειχα δει ειναι απο full spectrum modification.

 

Οι υπέρυθρες φωτογραφίες είναι κυρίως δύο ειδών: ασπρόμαυρες με φίλτρο 720nm, 850nm κλπ όπου τα δέντρα είναι άσπρα και ο ουρανός σκοτεινός ή faux color με τα 580nm, 630nm όπου με μία ειδική επεξεργασία βγαίνει μπλε ο ουρανός και χρυσά τα δέντρα. Έχει πλάκα το full spectrum αλλά πρέπε να βάζεις πάντα κάποιο φίλτρο μπροστά.

 

Το θεμα ειναι πουλαω την nikon για μια καινουρια 700d η παιρνω μια μεταχειρισμενη απο αυτες που εχει?????

 

Θα έλεγα μεταχειρισμένη, γιατί από την καινούργια χάνουμε την εγγύηση, οπότε δεν κερδίζουμε κάτι. Επίσης η 700D έχει ίδιο σένσορα με την 600D, οπότε δεν έχουμε κάποιο πλεονέκτημα ούτε με αυτόν τον τρόπο. Η 750D έχει νέο βελτιωμένο σένσορα, αλλά μιλάμε για άλλη τιμή!

Και η 550D έχει ίδιο σένσορα, αν και έχει λιγάκι περισσότερο θόρυβο και δεν έχει αρθρωτή οθόνη, οπότε προτιμάται από αυτούς που θέλουν και πλανητική φωτογραφία χωρίς υπολογιστή.

 

 

Δοκιμασα να κανω ακολουθιση ενος αντικειμενου χειροκινητα κ δεν ειχε πολυ επιτυχια.Εννοειται ειχα κανει οσο καλυτερη πολικη ευθυγραμμιση αλλα οσο απαλα να κουναγα τον μοχλο αργης κινησης παλι οι φωτο βγαιναν με star trail.η μηχανη ηταν Piggyback με φακο 35mm που ουσιαστικα ειναι 52.5 αν βγαλεις το crop της dx.προφανως θελει καποια εξικοιωση την οποια δεν κατεχω.....

 

Περίεργο, έχω πολλά χρόνια να το κάνω, αλλά και με 400mm (χωρίς crop) είχα επιτυχία. Μήπως η βίδα σου αργής κίνησης σκαλώνει θέλει κάποια λίπανση;

[murcielago650]

Οι υπέρυθρες φωτογραφίες είναι κυρίως δύο ειδών: ασπρόμαυρες με φίλτρο 720nm, 850nm κλπ όπου τα δέντρα είναι άσπρα και ο ουρανός σκοτεινός ή faux color με τα 580nm, 630nm όπου με μία ειδική επεξεργασία βγαίνει μπλε ο ουρανός και χρυσά τα δέντρα. Έχει πλάκα το full spectrum αλλά πρέπε να βάζεις πάντα κάποιο φίλτρο μπροστά.

 

 

Θα έλεγα μεταχειρισμένη, γιατί από την καινούργια χάνουμε την εγγύηση, οπότε δεν κερδίζουμε κάτι. Επίσης η 700D έχει ίδιο σένσορα με την 600D, οπότε δεν έχουμε κάποιο πλεονέκτημα ούτε με αυτόν τον τρόπο. Η 750D έχει νέο βελτιωμένο σένσορα, αλλά μιλάμε για άλλη τιμή!

Και η 550D έχει ίδιο σένσορα, αν και έχει λιγάκι περισσότερο θόρυβο και δεν έχει αρθρωτή οθόνη, οπότε προτιμάται από αυτούς που θέλουν και πλανητική φωτογραφία χωρίς υπολογιστή.

 

Η αρθρωτη οθονη δεν με χαλαει που δεν υπαρχει στην 550d,αν και βοηθαει αρκετα οταν τραβας απο περιεργες γωνιες ληψεις πανω στην βαση,στην d5100 με εχει εξυπηρετησει απιστευτα!Αλλα αφου εχουν ιδιο αισθητηρα ναι δεν αξιζει να δωσεις σχεδον τα διπλα για την 700d,αν και οπως ειπες και διαβασα κ αλλου οτι εχει λιγο παραπανω θορυβο,δεν μπορουμε να τα εχουμε ολα ομως.

Θα επικοινωνησω με αυτους που προτεινες γτ λεει οτι μπορεις να στειλεις την δικια σου μηχανη κ να στην μετατρεψουν,μηπως κ μπορω να το κανω αυτο στην δικια μου,αν κ παλι δεν θα μπορω να κανω πλανητικη φωτογραφιση...Μπερδεμαααααα

(μηπως ξερει και καποιο μαγαζι στην Ελλαδα που κανουν μετατροπες?η αν γνωριζει καποιος εδω στο φορουμ ας ενημερωσει παρακαλω...)

 

Περίεργο, έχω πολλά χρόνια να το κάνω, αλλά και με 400mm (χωρίς crop) είχα επιτυχία. Μήπως η βίδα σου αργής κίνησης σκαλώνει θέλει κάποια λίπανση;

 

Οχι εγω δεν το εχω.Η παρακατω φωτο ειναι οτι καλυτερο μπορεσα να κανω.Τα στοιχεια της ειναι 60.1sec εκθεση,iso 100 και f/1.8 στα 35mm(52.5mm ισοδυναμο σε fx).Μολις ειδα στον υπολογιστη οτι τραβηξα 1 λεπτο χωρις σχεδον καθολου star trail εντυπωσιαστηκα οποτε μαλλον λιγη εξικοιωση θελει...

Βεβαια να πω οτι η φωτογραφικη ηταν απλα βιδωμενη στην βιδα που εχει η βαση κ οχι σε καποιο ball head οπως αυτο που μου ειχες προτεινει,ακομα δεν εχω παρει καποιο,γι'αυτο κ κατω δεξια η μαυριλα που φαινεται ειναι το τηλεσκοπιο,δεν βολευε καθολου (εβαλα κ μια απο πλειαδες αλλα iso 400 39.3 sec εκθεση και τα υπολοιπα ιδια,εχουν θορυβο οι φωτο παντως ε?και 400 και 100 iso,νομιζω υπαρχει παλι φωτορυπανση?Γτ δεν βγαινει μαυρος ο ουρανος και ασπριζει-μπλεδιζει?)

Επισης ερωτηση,ειναι καλο με το τηελσκοπιο να ακολουθεις καποιο αστερι μακρια απο τον πολικο αστερα?ετσι ωστε να υπαρχει μεγαλη κινηση του αστεριου για να μπορεις να κανεις ακολουθηση?Γτ μολις γυρισα την βαση ετσι ωστε η φωτογραφικη να κοιταει προς οριωνα το τηλεσκοπιο εβλεπε πολυ προς τον πολικο αστερα και νομιζω οτι το αστερι που ακολουθουσα δεν κουνιοταν σχεδον καθολου κ δεν εβγαλα ακρη εκει....

Με εντυπωσιασες παντως που εκανες ακολουθηση με 400mm!!!!!!!!!!!

[galaxy hunter]

Χρόνια πολλά και χαρούμενα Χριστούγεννα

Έλαβα όλα τα δώρα του Αη Βασίλη τουτέστιν μεθερμηνευόμενον

Skywatcher ed 80 με όλα τα extra της έκδοσης 28 προσοφθάλμιο τον αναζητητή κλπ

ioptron iE 30

canon 750d baader

Πρώτες εντυπώσεις

το Skywatcher φαίνεται μεγάλο και ογκώδες

Η βάση φαίνεται πολύ pro σε σύγκριση με τις άλλες που έψαχνα

Χάρις σε σένα πιστεύω ότι έκανα αγορές που σαν αρχάριος αποκλείεται να τις είχα κάνει και σε ευχαριστώ πολύ που ασχολήθηκες

 

Έχω πολλές απορίες αλλά σιγά σιγά θα προσπαθήσω να τις λύσω

 

το μόνο που δε μπορώ να καταλάβω πως το latitude ήταν ήδη ρυθμισμένο στο 40??

και σε ένα βίντεο στο you tube ενός τύπου ήταν ήδη στο 31.Δε φαινετια να εχειε μεγάλο ευρος ρύθμισης 25-65 που γράφουν.Με το gps κάνει μόνο του aligment και go to η θέλει set up καθε φορα που θα το πάιρνω στις εξορμήσεις?

 

 

Επίσης η 750 που ψιλοκατεχω είναι πολύ καλή μηχανή όντως αν και το baader βγάζει κόκκινο στις φωτο

Έχει όμως πολύ καλή οξύτητα και ποιότητα εικόνας και πραγματικά απορώ γιατι τις θάβουν στις συγκρίσεις με nikon. Το μόνο μεγάλο πρόβλημα που δε ρυθμίζεται το white balance manual με βαθμούς kelvin.Μήπως έχει καμιά ρύθμιση και δεν την πήρα χαμπάρι.Επίσης εχιε θορυβο σε σχετικά ψηλά iso

 

 

https://www.flickr.com/photos/meteora-pindos-landscapes/23936908686/in/dateposted-public/

 

https://www.flickr.com/photos/meteora-pindos-landscapes/23936902606/in/dateposted-public/

 

τα λέμε

[ecuador]

(εβαλα κ μια απο πλειαδες αλλα iso 400 39.3 sec εκθεση και τα υπολοιπα ιδια,εχουν θορυβο οι φωτο παντως ε?και 400 και 100 iso,νομιζω υπαρχει παλι φωτορυπανση?Γτ δεν βγαινει μαυρος ο ουρανος και ασπριζει-μπλεδιζει?)

 

Η φωτορύπανση θα σου περιορίσει την έκθεση, όμως μπορείς να τραβήξεις πολλές εκθέσεις, να κάνεις stacking και μετά έχοντας αρκετό δυναμικό περιεχόμενο μπορείς να τις επεξεργαστείς καλύτερα και να αφαιρέσεις ευκολότερα τη φωτορύπανση. Επίσης φίλτρα βοηθάνε να φτάσεις μεγαλύτερες εκθέσεις (η καλύτερη κατηγορία από "γενικά" φίλτρα είναι τα IDAS LPS και τα Orion Imaging, και η επόμενη κατηγορία σε ποιότητα και τιμή τα CLS - ή CLS-CCD για full-spectrum mod).

 

Επισης ερωτηση,ειναι καλο με το τηελσκοπιο να ακολουθεις καποιο αστερι μακρια απο τον πολικο αστερα?ετσι ωστε να υπαρχει μεγαλη κινηση του αστεριου για να μπορεις να κανεις ακολουθηση?

 

Εεε, ναι. Εκεί κολλάει και το ballhead που λέγαμε. Εσύ βρίσκεις ένα αστέρι που σε βολεύει, να είναι αρκετά λαμπερό και μακριά από τον πολικό και η μηχανή σημαδεύει όπου θες

 

Με εντυπωσιασες παντως που εκανες ακολουθηση με 400mm!!!!!!!!!!!

 

Μπορείς να δεις έκθεση 10 λεπτών 20 δευτερολέπτων εδώ με τηλεφακό 400mm f/10 πριν από 20 σχεδόν χρόνια. Ακολουθούσα το κέντρο του κομήτη, οπότε τα αστέρια έχουν μια μικρή κίνηση.

[ecuador]

Χρόνια πολλά και χαρούμενα Χριστούγεννα

Χρόνια πολλά. Δεν είχα δει ότι έβαλες το post και σου απάντησα ήδη στο PM. Καλή συνέχεια

[murcielago650]

Γεια σας και χρονια πολλα σε ολους!!!!Καλη πρωτοχρονια να εχουμε!

 

Η φωτορύπανση θα σου περιορίσει την έκθεση, όμως μπορείς να τραβήξεις πολλές εκθέσεις, να κάνεις stacking και μετά έχοντας αρκετό δυναμικό περιεχόμενο μπορείς να τις επεξεργαστείς καλύτερα και να αφαιρέσεις ευκολότερα τη φωτορύπανση. Επίσης φίλτρα βοηθάνε να φτάσεις μεγαλύτερες εκθέσεις (η καλύτερη κατηγορία από "γενικά" φίλτρα είναι τα IDAS LPS και τα Orion Imaging, και η επόμενη κατηγορία σε ποιότητα και τιμή τα CLS - ή CLS-CCD για full-spectrum mod).

 

Εχω λιγο ακομα για φιλτρα...ας μαθω πρωτα τα βσικα...Σε 2 φωτο που ειχα βγαλει καποια στιγμη απο μεγαλοπολη που εχει αρκετα καλο ουρανο και τις συγκρινω με αυτες απο λαγονησι καμια σχεση,ειναι υπεροχα πιο μαυρος ο ουρανος απο μεγαλοπολη!!!!!

 

Θα ηθελα να μου προτεινεις σε παρρακαλω ενα φιλτρο για να να βλεπω τον ηλιο.Χρειαζεται κατι παραπανω απο φιλτρο?η μονο αυτο?και να υποθεσω οτι μπαινει μπροστα στο τηλεσκοπιο στο οποιο απλα ανοιγεις τη μικρη "τρυπα" που εχει μπροστα και δεν βγαζεις ολο το πλαστικο που καλυπτει το σωληνα?

 

Εεε, ναι. Εκεί κολλάει και το ballhead που λέγαμε. Εσύ βρίσκεις ένα αστέρι που σε βολεύει, να είναι αρκετά λαμπερό και μακριά από τον πολικό και η μηχανή σημαδεύει όπου θες

 

Το περιμενω ακομα,οπως και την xbox camera.Ολα καθυστερουν.....

 

Μπορείς να δεις έκθεση 10 λεπτών 20 δευτερολέπτων εδώ με τηλεφακό 400mm f/10 πριν από 20 σχεδόν χρόνια. Ακολουθούσα το κέντρο του κομήτη, οπότε τα αστέρια έχουν μια μικρή κίνηση.

 

Οκ απλα respect εδω!!!!!Υπεροχη φωτο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Χρησιμοποιησα το liveview προχτες στην πανσεληνο για να κανω focus στο φεγγαρι και οντως καταφερα να τραβηξω αρκετα καλες φωτο!!!Εβαλα μια εδω λιγο επεξεργασμενη,αλλα δυστυχως επειδη επρεπε να χρησιμοποιω τον barlow για να μπορω να κανω focus με την φωτογραφικη δεν χωραγε ολο το φεγγαρι στο καδρο μου.(περιμενω και το βαρελακι για να ερχεται πιο κοντα η φωτογραφικη σε prime focus ωστε να μην χρησιμοποιω τον barlow.)

[ecuador]

Θα ηθελα να μου προτεινεις σε παρρακαλω ενα φιλτρο για να να βλεπω τον ηλιο.Χρειαζεται κατι παραπανω απο φιλτρο?η μονο αυτο?και να υποθεσω οτι μπαινει μπροστα στο τηλεσκοπιο στο οποιο απλα ανοιγεις τη μικρη "τρυπα" που εχει μπροστα και δεν βγαζεις ολο το πλαστικο που καλυπτει το σωληνα?

 

Αυτό που χρειάζεσαι είναι το baader astrosolar film. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τρυπούλα για ευκολία, αλλά βέβαια χάνεις ανάλυση. Για καλύτερο αποτέλεσμα θες να καλύψεις όλο τον αντικειμενικό σου. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες για "χειροτεχνίες" στο ίντερνετ - βασικά με χαρτόνια δουλεύουμε φτιάχνουμε ένα χοντρό "δαχτυλίδι" και από πάνω το φίλτρο και κουμπώνει σαν καπάκι. Προσοχή να είναι γερά βαλμένο, ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ να μη μείνουμε χωρίς φίλτρο!

Υπάρχουν βέβαια και έτοιμες λύσεις, αλλά κοστίζουν παραπάνω.

Για φωτογραφίες μόνο, υπάρχει και το baader astrosolar photofilm, το οποίο σου επιτρέπει να προσθέτεις και διάφορα επιπλέον φίλτρα (συνήθος πράσινα) για μεγαλύτερο κοντράστ στις κηλίδες χωρίς να γίνονται πολύ μεγάλες οι εκθέσεις. Αλλά είναι μόνο για φωτογραφίες, ενώ το κλασσικό astrosolar safety film κάνει και για φωτό και για παρατήρηση.

 

Χρησιμοποιησα το liveview προχτες στην πανσεληνο για να κανω focus στο φεγγαρι και οντως καταφερα να τραβηξω αρκετα καλες φωτο!!!Εβαλα μια εδω λιγο επεξεργασμενη,αλλα δυστυχως επειδη επρεπε να χρησιμοποιω τον barlow για να μπορω να κανω focus με την φωτογραφικη δεν χωραγε ολο το φεγγαρι στο καδρο μου.(περιμενω και το βαρελακι για να ερχεται πιο κοντα η φωτογραφικη σε prime focus ωστε να μην χρησιμοποιω τον barlow.)

 

Ωραιότατο!

 

Καλή Πρωτοχρονιά

[murcielago650]

Αυτό που χρειάζεσαι είναι το baader astrosolar film. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τρυπούλα για ευκολία, αλλά βέβαια χάνεις ανάλυση. Για καλύτερο αποτέλεσμα θες να καλύψεις όλο τον αντικειμενικό σου. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες για "χειροτεχνίες" στο ίντερνετ - βασικά με χαρτόνια δουλεύουμε φτιάχνουμε ένα χοντρό "δαχτυλίδι" και από πάνω το φίλτρο και κουμπώνει σαν καπάκι. Προσοχή να είναι γερά βαλμένο, ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ να μη μείνουμε χωρίς φίλτρο!

Υπάρχουν βέβαια και έτοιμες λύσεις, αλλά κοστίζουν παραπάνω.

Για φωτογραφίες μόνο, υπάρχει και το baader astrosolar photofilm, το οποίο σου επιτρέπει να προσθέτεις και διάφορα επιπλέον φίλτρα (συνήθος πράσινα) για μεγαλύτερο κοντράστ στις κηλίδες χωρίς να γίνονται πολύ μεγάλες οι εκθέσεις. Αλλά είναι μόνο για φωτογραφίες, ενώ το κλασσικό astrosolar safety film κάνει και για φωτό και για παρατήρηση.

 

 

Ωραιότατο!

 

Καλή Πρωτοχρονιά

 

Σε ευχαριστω και παλι!!!Καλη πρωτοχρονια και σε εσενα!!!!