DSLR και αστροφωτογράφηση, εντυπώσεις.

[Efstathios]

Έχω την Canon eos 400d καιρό τώρα αλλά μετά και από πιό συστηματική φωτογράφηση από το χωριό μου με σκοτεινό ουρανό έχω διαμορφώση τα εξής συμπεράσματα.

 

Λίγο πολύ είναι γνωστά σε πολλούς, αλλά επειδή είναι αρκετοί αυτοί που τώρα αρχίζουν να ασχολούνται με την dslr αστροφωτογράφηση και ή θέλουν να πάρουν μία, θα αναλύσω εδώ τις δικές μου εντυπώσεις.

 

Καταρχήν, η dslr αστροφωτογράφηση έχει το πλεονέκτημα ότι παίρνεις καλές φωτογραφίες με πολλά megapixel, δηλαδή μεγάλες με καλή ανάλυση που μετά μπορείς να τις μικρύνεις, πλέον με πιό φτηνή τιμή και φυσικά έχει το προσόν ότι την χρησιμοποιείς και για κανονική φωτογραφία άν δεν την μοντάρεις.

 

Όμως όσο αρχίζεις και ασχολείσαι λίγο, ανακαλύπτεις ότι θές πιό μεγάλους χρόνους για να πάρεις πιό πολλά δεδομένα, ιδίως στα νεφελώματα. Το να χρησιμοποιείς iso 1600 που είναι και το μεγαλύτερο στις Canon για περισσότερη πληροφορία σε μικρότερο χρόνο δεν είναι και η καλύτερη επιλογή διότι έχει πολύ θόρυβο. Μιάς και οι dslr δεν έχουν ψύξη, όσο πιό πολύ iso χρησιμοποιείς τόσο πιό πολύ θόρυβο θα έχεις στην εικόνα, που φαίνεται με μικρές κόκκινες τελείες που σχηματίζουν και γραμμές. Ένας τρόπος να μειώσει κανείς τον θόρυβο είναι με το να παίρνει dark frames. Η φόρμουλα είναι τα 2/3 των lights, δηλαδή των κανονικών frames. Αλλά και ίδιο νούμερο με τα lights, τόσο το καλύτερο.

 

Ακόμη και έτσι όμως θόρυβος πάλι θα υπάρχει στην τελική εικόνα. Στην επεξεργασία που κάνουμε με το photoshop δεν θα μπορείς να παίξεις με τα levels ή τα curves πολύ ώστε να γίνει καλύτερο το αντικείμενο που φωτογραφίζεις, χωρίς να εμφανιστεί ο θόρυβος.

 

Μία επιλογή για να μπορείς να έχεις μεγαλύτερη ευελιξία στο processing είναι το χαμηλότερο iso. Το iso 800 είναι γενικά καλό για τα αντικείμενα που τραβάμε μέσω τηλεσκοπίου. Το αντικείμενο μπορεί να μην έχει τόση πληροφορία όση με iso 1600, αλλά θα μπορείς να το επεξεργαστείς πιό καλά στο photoshop ή σε όποιο άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιείται. Η εικόνα θα βγεί με λίγο λιγότερη πληροφορία στο αντικείμενο, αλλά θα είναι πιό καλή από άποψη φόντου χωρίς τον πολύ θόρυβο.

 

Ένα άλλο πράγμα είναι να τραβάμε πολλές λήψεις. Όσο πιό πολλές οι λήψεις τόσο περισσότερη ευκρίνεια θα έχει το αντικείμενο και λιγότερο θόρυβο. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζονται αντίστοιχα και πολλά darks. Γενικά σε εκθέσεις του ενός λεπτού οι 80 λήψεις σε γαλαξίες κρίνονται καλές και περίπου 60 darks. Αντίστοιχα σε εκθέσεις των 120 sec 40-50 λήψεις είναι καλές. Βέβαια αυτό είναι για να πετύχεις ένα καλό αποτέλεσμα που βέβαια κρίνεται σε λεπτομέρειες. Μπορείς και με λιγότερες λήψεις να έχεις μία καλή εικόνα.

 

Η διαδικασία είναι βαρετή. Εκτός και αν υπάρχει τρόπος αυτοματοποίησης μέσω του προγράμματος της Canon που δεν έχω όμως ακόμη ψάξει.

 

Βλέποντας πώς θές περισσότερα δεδομένα και ότι οι ccd παίρνουν τα 5πλασια δεδομένα στον ίδιο χρόνο με την dslr και με πολύ λιγότερο θόρυβο, εκεί θές ccd. Αλλά μία ccd μεγάλη, π.χ 1.4 megapixel για να έχεις και μία μεγάλη εικόνα. Αλλά είναι ακριβές. Αυτό είναι το καλό με τις dslr, ότι έχεις πολλά megapixel σε καλή τιμή. Άν θές να κάνεις φωτογράφηση μεγάλων εκθέσεων χρειάζεσαι και laptop για οδήγηση και με την dslr και με την ccd. Η ccd έχει πιό αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν χρεάζεται να είσαι με το ντεκλασέρ στο χέρι και να κοιτάς πότε να σταματήσεις την λήψη. Και όταν η λήψη γίνεται κοντά στο ζενίθ, ξέρουμε πώς πρέπει να κάτσεις κάτω για να βλέπεις την οθόνη της dslr. Οπότε η ccd είναι μεγαλύτερη ευκολία.

 

Το ρεζουμέ είναι ότι με την dslr μπορείς να βγάζεις καλές αστροφωτογραφίες και θα την ευχαριστιέσαι, αλλά όταν δείς π.χ την φωτογραφία ενός νεφελώματος που έχεις βγάλει από την μηχανή σου, από μία ccd, εκεί βλέπεις ότι θές ccd. Απλά η ccd των 1.4 mpixel με φίλτρα και τροχό πάει σχεδόν τα διπλά από ότι μία καινούργια Canon eos 450d.

 

Οπότε η dslr είναι καλή για ξεκίνημα και όχι μόνο. Άν κάποιος μάθει καλά την χρήση της και απλουστεύσει τη διαδικασία λήψεων τότε μπορεί να βγάλει πολύ καλές φωτογραφίες. Άν επίσης την θέλει για αστρονομική χρήση μόνο την μοντάρει κιόλας. Υπάρχει φίλτρο από την Canon που αυξάνει την ευαισθησία της μηχανής, αλλά και το γνωστό που βγάζουμε το ir-cut που έχει ήδη πάνω.

 

Καθαρούς ουρανούς

[seti]

Κατατοπιστικοτατοs,ευγε,απλα και σωστα,καπωs ετσι εχω κατανοηση και εγω το θεμα οσον

αφορα την αστροφωτογραφηση,βεβαια θα ειναι κι αλλα τα μυστικα τηs,αλλα σαν πρωτο βημα, και οχι μονο,βοηθανε πολυ αυτα που γραφειs.

[raxxla]

Η διαδικασία είναι βαρετή. Εκτός και αν υπάρχει τρόπος αυτοματοποίησης μέσω του προγράμματος της Canon που δεν έχω όμως ακόμη ψάξει.

 

http://www.dslrfocus.com/help/eoscable.htm

Το έφτιαξα με ελάχιστα χρήματα (<5 ευρώ) και δουλεύει αψογα

[ΣΤΕΛΙΟΣ]

Λοιπον φιλε μου επειδη και εγω αγορασα μια 400d και εχω και ccd θα σου πω την γνωμη μου.DSLR για φωτογραφηση τεραστιων τμηματων του ουρανου (και τεραστιων αντικειμενων) και παντα μικροι χρονοι εκθεσης.Απλα πραγματα.Η γνωμη μου.Μπορουμε να παρουμε τρελες φωτο με αυτο το σκεπτικο.

Αν θελουμε σοβαρα να κανουμε βαθυ...ΨΥΞΗ.Δεν το συζηταω.Εχω εμπειρια και με ψυξη και χωρις...

Εν κατακλειδι πιστευω οτι με μια dslr θα κανουμε το διπλο σμηνος του Περσεα, ενω με τις ψυχομενες τον ngc 4565...

H μηχανη ειναι στολιδι την συνιστω ανεπιφυλακτα σε οσους την μελετανε...

Να σαι καλα

[giorgosgr]

Οι πρώτες μου εντυπώσεις από τη φωτογράφιση με ψηφιακή SLR ( Olympus E-410).

Δοκίμασα σελήνη πλήρη δίσκο και close up με προσοφθάλμια προβολή. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στην ψηφιακή SLR οι εικόνες που παίρνουμε είναι ανάλογες με αυτές από τις φιλμάτες μηχανές. Δεν θα μπορούσε φυσικά να είναι και αλλιώς το ίδιο επηρεάζεται από το seeing τόσο η αναλογική όσο και η ψηφιακή λήψη. Ο τομέας αυτός είναι για τις webcam. Ωστόσο αν βαριόμαστε να μεταφέρουμε καλώδια laptop, μπαταρίες στο χώρο παρατήρησης μπορούμε να βγάλουμε με την ψηφιακή SLR όπως ακριβώς θα βγάζαμε με την αναλογική και κάνουμε οικονομία αφού δεν αγοράζουμε φιλμ, δεν έχουμε εμφάνιση και εκτύπωση.

Δεύτερον μου έκανε εντύπωση το πόσο φωτεινό είναι το σκόπευτρο της μηχανής. Είναι αντίστοιχο των aerial των αναλογικών. Ο Δίας και η σελήνη σε f/50 είναι φωτεινός και εστιάζεις εύκολα. Με την αναλογική Nikon F-801 παρά το σχετικά φωτεινό θαμπόγυαλο η εστίαση είναι δύσκολη.

Τρίτον παρά την ύπαρξη του live preview προτιμούσα να εστιάζω κανονικά από το οπτικό σκόπευτρο της μηχανής χωρίς καν να είναι ανοιχτή ώστε να κάνω και οικονομία μπαταρίας. Χρήσιμο πάντως στο live preview είναι το κλείδωμα του καθρέφτη επάνω και η καθυστέρηση που μπορεί να βάλει κανείς στο να πέσει το κλειστρο με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου πού είναι ασύρματο και κατά τη γνώμη μου απαραίτητο, έτσι κι αλλιώς είναι πάμφθηνο. Προσοχή για Τ πατάμε το + και το - του τηλεχειριστηρίου ταυτόχρονα, δεν το λέει το εγχειρίδιο.

Επίσης τα σημάδια που έχει για τα σημεία εστίασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εστίαση με τη μέθοδο της παράλλαξης. Μετακινούμε το κεφάλι μας και αν το σταυρουδάκι δεν μετακινείται σε σχέση με αυτό που φωτογραφίζουμε η εστίαση είναι εντάξει. Η μηχανή είναι πανάλαφρη και δεν χρειάζεται αντίβαρα στο C8 ακόμα και σε διάταξη προσοφθάλμιας προβολής.

Σε βαθύ ουρανο δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Θα το κάνω σε πρώτη ευκαιρία.

Να βρεθώ σε σκοτεινό ουρανό και θα τη δοκιμάσω.

[milia]

Η διαδικασία είναι βαρετή. Εκτός και αν υπάρχει τρόπος αυτοματοποίησης μέσω του προγράμματος της Canon που δεν έχω όμως ακόμη ψάξει.

 

http://www.dslrfocus.com/help/eoscable.htm

Το έφτιαξα με ελάχιστα χρήματα (<5 ευρώ) και δουλεύει αψογα

 

Καλή φάση.Mastrovox FTW .

[iziogas]

Η ccd έχει πιό αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν χρεάζεται να είσαι με το ντεκλασέρ στο χέρι και να κοιτάς πότε να σταματήσεις την λήψη. Και όταν η λήψη γίνεται κοντά στο ζενίθ, ξέρουμε πώς πρέπει να κάτσεις κάτω για να βλέπεις την οθόνη της dslr. Οπότε η ccd είναι μεγαλύτερη ευκολία.

 

Φίλε Efstathios δεν το κατάλαβα το παραπάνω. Τι κοιτάς στην οθόνη της Dslr και πότε; Κατά την διάρκεια της λήψης; Τότε δεν βλέπεις τίποτα, ούτε από την οθόνη ούτε από το σκόπευτρο.

[giorgosgr]

Δεν χρειάζεται να κάτσεις κάτω, υπάρχουν σκόπευτρα με γωνία. Επίσης τα ακριβά μοντέλα των αναλογικών (κάποτε ακριβά τώρα πια τα βρίσκεις πάμφθηνα) παίρνουν εναλλακτικά πρίσματα σκόπευτρα θαμπόγυαλα και υπάρχει και με προσοφάλμιο που βλέπεις από πάνω το οποίο σε συνδυασμό με aerial screen με σταυρόνημα είναι ό,τι πρέπει για αστροφωτογραφία. Δεν ξέρω αν τα ακριβά μοντέλα των ψηφιακών SLR έχουν αντίστοιχες ευκολίες. Ας με ενημερώσει κάποιος...

Η CCD δεν είναι ευκολία! Χρειάζεσαι laptop καλώδια μπαταρίες. Αν δεν έχεις μόνιμη εγκατάσταση είναι μπελάς.

[giorgosgr]

Πρώτη εντύπωση από απόπειρα φωτογράφησης piggyback με την Olympus E-410. Δύσκολο να εστιάσεις και η μηχανή δεν έχει σημάδια εστίασης σε μέτρα στο φακό. Επίσης δεν καταγράφει το κόκκινο και η νυχτερινή σου όραση πάει περίπατο με το μόνιτορ. Προσωπικά θα το σκεφτώ αν θα την ξαναχρησιμοποιήσω έτσι. Με την παλιά μου αναλογική και φίλμ 1600 καταγράφω το Καλιφόρνια σε 2-3 λεπτά με διάφραγμα f/2. Ο ζουμ της Olympus είναι δύο στοπ σχεδόν αργότερος! Ούτε καν δοκιμή εστίασης με την τηλεμετρική αναλογική. Φακός στο άπειρο και πάμε. Για Piggyback με ευρυγώνιους, νορμάλ και τηλεφακούς μικρής εστιακής προτιμώ το φιλμ ακόμα. Το να αφαιρώ φίλτρα από τη μηχανή είναι ενδεχόμενο που δεν το εξετάζω καν. Η μηχανή θα έχει χρήση κατά 99.9% την ημέρα.

[dimkasta]

Γειά σας παιδιά. Πρώτο πόστ μου στην παρέα σας

 

Άρχισα να το ψάχνω σιγά σιγά για αστροφωτογραφία και έφτασα εδώ μετά από σχετική συζήτηση σε φόρουμ φωτογραφίας που είμαι μέλος.

 

Τώρα σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής, έχω να πώ ότι ο θόρυβος λόγο υψηλού ISO στις περισσότερες pro-sumer φωτογραφικές αυξάνει κατά πολύ με την αύξηση των megapixel. Τονίζω ότι αναφέρομαι σε μοντέλα εισαγωγικά και όχι σε Full Frame τέρατα των οποίων το ISO 6400 μοιάζει με το 100 των φτηνότερων APS. Οπότε σε πρώτη φάση θα προτιμούσα τη χρήση μιας μικρότερης ή παλιότερης dSLR στα 6Mpixel. Ετσι κι αλλιώς πρακτικά περισσότερα megapixel είναι χρήσιμα μόνο αν χρειαζόμαστε μεγάλες εκτυπώσεις (>Α3) ή αν χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο crop, οπότε εφ'όσον μας ενδιαφέρει ποιότητα, καλύτερα να χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερο φακό/τηλεσκόπιο εφ'όσον οι συνθήκες το επιτρέπουνε πάντα.

 

Δεύτερο, σχετικά με τη χρήση του Live view και των ενδείξεων, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι η χρήση τους είναι λάθος σε συνθήκες όπου το μάτι πρέπει να είναι προσαρμοσμένο τέλεια. Προσωπικά θα απενεργοποιούσα τελείως ακόμα και τις ενδείξεις του φωτόμετρου μέσα στο viewfinder. Θα τα άφηνα ίσως μόνο για την αρχική ρύθμιση των εκθέσεων, αλλά τα πράγματα είναι μάλλον απλά να γίνουνε κατευθείαν χειροκίνητα αφού θέλουμε σχετικά μεγάλες εκθέσεις έτσι κι αλλιώς.

 

Για προσοφθάλμια, παίρνουνε πρόσθετα μεγεθυντικά και οι σύγχρονες μηχανές φυσικά, ενώ υπάρχουνε και σκόπευτρα που μπαίνουνε στην υποδοχή για το φλάς.

 

Τέλος θα θελα να πώ στο φίλο giorgosgr ότι γενικά οι Olympus δεν έχουνε καθόλου καλή φήμη στη διαχείριση του θορύβου, οπότε πρόσεξέ το λίγο παραπάνω.

[JORDAN]

Μηπως εχει κανεις εμπειρια για την SONY a100; Ρωταω γιατι ηδη την εχω αλλα δεν ασχολουμαι ακομα με αστροφωτογραφηση. Ειναι καταλληλη εστω για ξεκινημα;

[Efstathios]

iziogas εννοώ όταν θές να δείς τα δευτερόλεπτα για να σταματήσεις την λήψη.

[βολιωτης]

Jordan αφου την εχεις δοκιμασε τη .ΑΠλως δε τη βλεπουμε να χρησιμοποιειται συχνα για αστροφωτογραφηση .

Αυτο δε σημαινει οτι δε κανει !

 

Κοθιταξτε κι εδω αν και ειναι μονο στα Αγγλικα .

http://astronomiser.co.uk/helpcanon.htm

[JORDAN]

Πολυ ενδιαφερον και αναλυτικο το site.

Οσο για την a100 πραγματι αυτο που γινεται ειναι ενα test-drive! Θα τη χρησιμοιησω κι ισως ανεβασω καμια φωτογραφια, να δουμε τι ψαρια πιάνει!

Ευχαριστω

[dimkasta]

Κάτι ακόμα, μετά από συζήτηση με φίλο που είχα από το service μεγάλης εταιρείας φωτογραφικών μηχανών.

Oι φωτογραφικές του εμπορίου, δεν είναι τυχαίο ότι έχουνε σαν μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης (πέρα από το Bulb) τα 30 δευτερόλεπτα.

Τα 30" είναι ένα ασφαλές όριο προδιαγραφών των περισσότερων αισθητήρων για μεγάλες εκθέσεις.

Μετά από αυτό ο αισθητήρας αρχίζει και θερμαίνεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η ζωή του ή ακόμα και να καεί σε ακραίες καταστάσεις.

 

Οπότε προσεκτικά και μην το παρακάνετε με διαδοχικές λήψεις.

 

Για σοβαρή φωτογραφία με πολύ μεγάλες εκθέσεις θα ναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί φίλμ ή ο ανάλογος ψυχόμενος CCD αισθητήρας.