KC

Γεια σου Βαγγέλη Γιατί να ξεκινήσει με 300 και όχι με 900. Που το στηρίζεις αυτό; Ένας άλλος πρακτικός τρόπος θα ήταν δες με τι τιμή του iso και χρόνου έκθεσης ασπρίζει η φωτογραφία σου. Μετα μείωσε χρόνο έκθεσης ή iso ή και τα δυο και δες με ποιες τιμές έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Δες και το ιστόγραμμα να είναι στο 1/3 αν θυμάμαι καλά..

Ουσιαστικα η ερώτηση είναι πως κεντράρουμε το στόχο μας ακριβώς σε πολλαπλές νύχτες χωρίς να υπάρχει περιστροφή της CCD κάμερας πάντα. Με το μάτι το κεντράρισμα θα σου φύγει λίγο και το αποτέλεσμα θα είναι να χάσεις πληροφορία με την ευθυγράμμιση/stacking. Μια άλλη σκέψη που μου περνάει από το μυαλό είναι να βρούμε ένα αστέρι δίπλα στο στόχο να το κεντράρουμε να γίνει map μέσω tpoint (πρόγραμμα ου χρησιμοποιώ) και μετά να πάμε με slew στο στόχο. Τι γίνεται όμως αν μετακινήσουμε το στόχο για να έχουμε καλυτερο καδράρισμα; Σε πολλαπλές νύχτες θα μπορούμε να μετακινούμε το στόχο το ίδιο ακριβώς; το μάτι πάντα σε γελάει )

Καλησπέρα Δημήτρη Αν χρησιμοποιήσεις το nebulosity για να πάρεις λήψεις με τη dslr, σου επιτρέπει να δεις τα adu στο υπόβαθρο (μαύρη περιοχή χωρίς άστρα). Αν εφαρμόσεις τον τύπο που περιγράφεται στη σελλίδα 12 του pdf (http//www.astrovox.gr/avat/urbandeepsky.php) και προσαρμόσεις τις τιμές με βάση τις προδιαγραφές τις κάμερας σου θα σου πει πόσα ADU πρέπει να έχεις στο υπόβαθρο. Ρύθμισε το χρόνο έκθεσης από τον ουρανό που φωτογραφίζεις για να πιάσεις τα ADU που σου λέει. Ο παραπάνω τύπος ισχύει για CCD κάμερες αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε dslr. Δοκίμασε αυτά που λεει και ανέβασε τα συμπεράσματα σου να δούμε τι ισχύει τελικά...

Γεια σας Θέλω να σας περιγράψω ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα με τη CCD κάμερα και να ρωτήσω αν υπάρχει λύση κάποια άλλη από αυτή που εφάρμοσα. Το Σάββατο που μας πέρασε πήρα μερικές λήψεις σε Ha σε ένα στόχο. Μετά πάρκαρα το τηλεσκόπιο και το προστάτευσα με ένα κάλυμα. Την επόμενη νύχτα ο στόχος ήταν να πάρω τις αντίστοιχες λήψεις σε R,G,B. Κέντραρα όσο μπορούσα το στόχο χρησιμοποιώντας το σταυρόνημα (crosshair) στο maximdl μετακινώντας ελαφρά τη στήριξη μου με το joystick. Όταν ολοκλήρωσα τη διαδικασία και πήγα να κάνω align τα frames μετα διαπίστωσα ότι τα R,G,B frames δεν ήταν καλά ευθυγραμμισμένα με το Ha. Π.χ. κάποια αστέρια που είχε το Ha frame στις άκρες του πεδίου έλλειπαν από τα R,G,B frames. Το αποτέλεσμα όταν έκανα register όλα τα frames με base frame το Ha ή κάποιο R,G,B να χαθεί πολύτιμη πληροφορία του στόχου από το Ηa (έπρεπε να κάνω crop) το μέρος που δεν ευθυγραμμίστηκε... Το λάθος που έκανα ήταν ότι δεν κέντραρα σωστά το στόχο κατά τη διάρκεια της λήψης των RGB frames. Υπάρχει κάποιος τρόπος με λογισμικό να επιτευχθεί αυτό σωστά που να λαμβάνει υπόψη του την προηγούμενη λήψη σε Ha; Μια άλλη σκέψη που μου περνάνει από το μυαλό είναι πάρε ένα π.χ. R frame και κάντο align με το frame Ha που έχεις πάρει. Δες τι δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί και μετακίνησε το στόχο σου (με R φίλτρο επάνω) με τα πλήκτρα του joystick. Ξανακάνε align και σύγκρινε. Επανέλαβε διαδικασία μέχρι ο στόχος να είναι σωστά κεντραρισμόνος σε R,G,B όπως ήταν και με το Ha. Ελπίζω να σας φάνηκα κατανοητός με όλα αυτά για το τι θέλω να σας περιγράψω. Παρακαλώ μια βοήθεια στο πρόβλημα ) 

Άγγελε Σημασία έχει ότι έχουμε συμφωνήσει σε κάτι με βάση τους τύπους. Σε κάποιους όμως όλα αυτά δεν είναι προφανή και είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε που και που. Και μιας και ανέφερες τη σελ. 12 του αντίστοιχου pdf ο τύπος που βάλατε μέσα από ποια πηγή τον πήρατε; Μπορείς να αναφέρεις κάποια σχετική επίσημη βιβλιογραφία;

Γεια σας Ανοίγω ένα θέμα που προκαλεί αντιλεγόμενες απόψεις στο χώρο των αστροφωτογράφων. Ποιος είναι ο βέλτιστος χρόνος για να παίρνω λήψεις με CCD κάμερα σε κάθε φίλτρο L,R,G,B,Ha..; Ύστερα από συζητήσεις που έχω κάνει με μέλη της AVAT στο astrovox οι περισσότεροι προβάλλουν ένα εμπειρικό κανόνα που λέει ότι ανεξαρτήτως φίλτρων και ουρανού (π.χ. Πάρνωνας,Αθήνα) ο στόχος θα πρέπει να είναι 1500-3000 ADU στο υπόβαθρο. Δηλαδή κάνεις μια λήψη και μετράς με το information tool του MaximDL τι τιμή σου λέει στο υπόβαθρο. Αν είσαι μέσα στο όριο 1500-3000 είσαι καλά καθώς δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα με κορεσμένα φωτεινά άστρα και γενικά αν ξεπεράσεις το όριο 3000 μαζεύεις φωτορύπανση οπότε δεν έχεις ουσιαστικό όφελος. Σκέφτηκα να το ψάξω λίγο περισσότερο το θέμα ρωτώντας και έμπειρους αστροφωτογράφους στο εξωτερικό. Κάποιες απαντήσεις που έλαβα ενδεικτικά: * Δεν γνωρίζουμε κάποιον εμπειρικό κανόνα που να λέει ότι πρέπει να έχεις 1500-3000 ADU στο υπόβαθρο. Υπάρχει κάποιο άρθρο (essay) σχετικό με τον κανόνα αυτό; * Πριν ξεκινήσεις να μετρήσεις τα adu στο υπόβαθρο, θα πρέπει να έχεις καλιμπράρει το frame σου με bias ή dark frame. * Μη δίνεις βάση σε εμπειρικούς κανόνες και ccd exposure calculators, κάνε μια λήψη και μέτρα τα adu στην περιφέρεια ενός φωτεινού άστρου. Αν δεις ότι είναι καμένο 65000 adu τότε μείωσε το χρόνο λήψης. Πειραματίσου με τον ουρανό και τον εξοπλισμό σου. * Να παίρνεις τα Luminance frames από σκοτεινό ουρανό. * Με narrowband φίλτρα 15-30 min λήψεις συνίστανται. * Αν αυξάνεις την έκθεση αυξάνεις τα φωτόνια που έρχονται από το στόχο και αυξάνεις τα φωτόνια από φωτορύπανση οπότε δε τίθεται θέμα για τον κανόνα που λες. * Παραπομπή σε βιντεο * Βασίσου σε αυτόν τον τύπο για να καλιμπράρεις τη CCD κάμερα σου targetADU in the background= Bias + 10*RN*RN/camera_gain Bias=τα ADU που έχεις στο υπόβαθρο σε ένα BIAS frame που έχεις πάρει RN= camera read noise in electrons camera_gain is the internal conversion factor (electrons/ADU) Ο χρόνος έκθεσης θα πρέπει να σου δίνει στο υπόβαθρο τιμή στα adu ίση με αυτή που βγάζει ο παραπάνω τύπος. Περισσότερα εδώ http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=117010 http://www.stanmooreastro.com/eXtreme.htm Έκανα τους υπολογισμούς μου με την κάμερα που διαθέτω sbig st2000xm with newest chip Kodak KAI-2020M+TI TC-237 Bias= 1.018 ADU στο υπόβαθρο RN= 7.9e- rms camera_gain= 0.6e-/ADU unbinned targetADU in the background= 1018 + 10*7.9*7.9/0.6=2058 ADU Επομένως ο στόχος μου θα πρέπει να είναι τα 2058 ADUs στο υπόβαθρο ανεξαρτήτως φίλτρου. Από όλες τις απαντήσεις που έλαβα έχω καταλήξει ότι οι ισχυρισμοί της AVAT έχουν βάση τελικά. Είναι θέμα τι CCD κάμερα έχει κάποιος. Το καλιμπράρισμα της κάμερας μου έδειξε ότι θα πρέπει να υπολογίζω το χρόνο λήψης μου ώστε να μην ξεπερνώ τα 2000 ADU στο υπόβαθρο. Γιατί αλλιώς θα έχω πρόβλημα με κορεσμένα (καμένα) άστρα και κορεσμένα φωτεινά μέρη του στόχου μου π.χ. πυρήνας γαλαξία. Ελπίζω η μικρή αυτή έρευνα να φανεί χρήσιμη σε κάποιους και ίσως να αποτελέσει έναυσμα για κάποια εποικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ

Γεια σου Χριστόφορε Πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιο άλλο forum για να βρεις την απάντηση σε αυτό που ψάχνεις. Το astrovox δεν έχει φτιαχτεί γι αυτό το σκοπό. Ελπίζω να μη σε απογοήτευσα.

Η απάντηση έχει να κάνει με το τι θες να φωτογραφίζεις. Κάθε τηλεσκόπιο είναι και ένα διαφορετικό εργαλείο δεν γίνεται με ένα κλειδί να ανοίξουν όλες οι πόρτες.

>MaximDL Step1 Create master calibration frames (dark/flat/bias/dark flat) Step2 Calibrate all L,R,G,B subframes >CCDstack Step3 Load all calibrated L subframes, register and stack them in order to generate the master L frame. - To register the L subframes use the CCDIS plugin with high precision; select L subframe with lowest FWHM as base frame; apply registration using "cosine" algorithm if you have a lot of subframes (>=40) for best result (no artifacts in stars/smoother background). If you have a few subframes "nearest neighbor" algorithm works very good. - To stack the aligned frames use "mean" or "median" combine for best results Step4 Load all calibrated R,G,B subframes together with the master L frame in CCDstack. Use master L frame as base frame and register all other frames. Save aligned subframes R,G,B in separate folder (master L frame must not be saved). Combine R,G,B registered subframes using "mean" or "median" combine in order to generate the master R, master G and master B frames. Step5 Create the RGB frame by adjusting the color ratios. Adjust histogram and save RGB result as TIFF 16 format for Photoshop. Do the same for master L frame. >Photoshop Step6 Open master L and RGB frames. Play with levels and curves in order to stretch the images so that black/white point is set correctly for each image and noise is reduced in the background. Step7 remove gradients if needed. Step7 Insert master L frame on top of RGB frame by adjusting layer blending mode to luminosity. Adjust opacity to 30-60% to taste. Your target is to preserve star color but not loose details. Step8 Use high pass filter and selective color technique to enhance your image. In this step you can experiment also with other Photoshop techniques which boost your image e.g. increase star color Step9 Perform noise reduction with inverted layer mask method. Step10 Save the result as jpeg format for web

Άγγελε Σχετικά με την πρώτη επιλογή δεν είναι εφικτό που λες. Πρέπει κάποια στιγμή να πάω σε 64-bit όλα τα σύγχρονα PC είναι 64-bit )

Καλησπέρα Άγγελε Το plugin δεν μπορεί να γίνει installed στο photoshop cs5 σε 32-bit windows xp υπολογιστή. Μπορείς να κάνεις κάτι γι αυτό;

Άγγελε, Τα έχω βγάλει και εγώ τα συμπεράσματα μου. Όσον αφορά τις CCD images, calibration με το MaximDL που γίνεται πολύ γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά. Μετά register (με CCDIS plugin) και combine στο CCDstack. Παραγωγή του RGB στο CCDstack. Και μετά παίζω μπάλα με το Photoshop. Ίσως μελλοντικά αν πάρω νέο υπολογιστή 64-bit να ασχοληθώ με το 64-bit pixinsight. Όσον αφορά τις Canon RAW images το ImagesPlus δεν το αλλάζω με τίποτα!

Γεια σου Άγγελε calibration έκανα με το MaximDL και alignment/stacking με το CCDstack. Και μιας και λες ότι δεν πρέπει να γίνεται με το CCDstack που το στηρίζεις αυτό; Θέλουμε αποδείξεις )

Με αφορμή αυτή τη φώτο και το πρόβλημα που παρουσιάζει στα άστρα http//www.albireo.gr/astrogallery/nebulae/diffuse/2013.09.30/IC63.html το έψαξα λίγο το θέμα και ανακάλυψα αυτό το post. Το πρόβλημα προήλθε επειδή χρησιμοποίησα λάθος αλγόριθμο στο ccdstack για να κάνω register τα 70 Luminance frames που είχα διαθέσιμα. Ύστερα από πειραματισμούς κατέλεξα ότι τα artifacts στα άστρα εξαφανίζοντε και σε γενικές γραμμές έχω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το θόρυβο στο υπόβαθρο όταν χρησιμοποιήσω τον αλγόριθμο "cosine" και μετά προχωρήσω σε mean/sum stack για την παραγωγή του master L frame. Με τον αλγόριθμο cosine μπορεί να μην έχω το καλύτερο FWHM, όμως άλλοι αλγόριθμοι με μικρότερο FWHM δημιουργούν artifacts στα άστρα... Τα πειράματα που έκανα με άλλο εξοπλισμό και άλλες συνθήκες αστροφωτογράφισης μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα αποτελέσματα.

Όποιος έχει αυτά τα βιβλία και θα ήθελε να μου τα δανείσει για λίγο ας επικοινωνήσει μαζί μου. Έχω και εγω μερικά που θα μπορούσα να δώσω. http//www.willbell.com/ccd/photoshop_astronomy.htm http//www.willbell.com/HANDBOOK/nitesky.htm Ευχαριστώ!

Γεια σας Σας παρουσιάζω μια τεχνική σύνθεσης HaRGB στο Photoshop που αποδίδει καλύτερα τα χρώματα στη φωτογραφία μας, δεν κοκκινίζει τη φωτογραφία μας με Ha, όπως άλλες τεχνικές που κυκλοφορούν από γνωστούς αστροφωτογράφους του χώρου, και προσδίδει ένα ψευδοχρώμα όσον αφορά τις περιοχές Hb του στόχου μας. Και έχετε υπόψη ότι δεν υπάρχει η καλύτερη τεχνική. Όλα είναι συνάρτηση στόχου, ουρανού και συνθηκών λήψης... Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη και να πειραματιστείτε με την τεχνική αυτή. HaRGB_technique.pdf

Δημήτρη Για το synthetic luminance αυτό εννοείς http//www.darkhorseobservatory.org/index.php?CategoryID=61 Χρειάζεται λίγος πειραματισμος για να δούμε αν αξίζει τελικά...