silios

Ναι, συνηλθε

Έχει κάνεις το ccd inspector ή κάποιο Link για να το κατεβάσω που να δουλεύει? Το site της εταιρίας που το φτιάχνει είναι "κάτω" εδώ και μέρες που προσπαθώ να βρώ μια trial έκδοση.. ευχαριστώ

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία! υ.γ : όποιος ψάχνει για αυτόματη εστίαση δεν χρειάζεται να κοιτάξει παραπέρα : το dual motor focus http://pegasusastro.com/products/dual-motor-focus-controller/ είναι απίστευτο

Για όποιον χρησιμοποιεί το astronomy.net (local server για SGP) ή το Astrotortilla : Αφού έχεις κάνει μερικά επιτυχημένα solves με όποιο από τα δύο προγράμματα, κρατάς μέσα στο folder με τα indexes μόνο αυτό που χρειάζεσαι +2 πριν και δύο μετά για καλό μέτρο Και τα δύο προγράμματα έχουν log viewer ώστε να βλέπεις τι γίνετε στο παρασκήνιο και απο εκεί βρίσκεις το file με το οποίο συνήθως επιτυγχάνεται ή επίλυση. Τα αρχεία για το local astronomy.net σε εμένα π.χ βρίσκονται εδώ. C:\cygwin\usr\share\astrometry\data Οπότε μέσα στο φάκελο έχω κρατήσει 5 index-*.fit και τα υπόλοιπα σε υποφάκελο "unused" ώστε να μην τα διαβάζει. Το αποτέλεσμα είναι επιτυχές plate solving σε 4-6 secs αντί για 1:23 λεπτά που έκανε μέχρι πρότινος και άρα πολύ γρήγορο κεντράρισμα, meridian flip κ.λ.π (για το SGP) και κεντράρισμα εκεί που είμασταν με το ΑΤ. Απλά χρειάζεται προσοχή, στην πετυχημένη εύρεση του αρχείου που μας κάνει το solve (κ ενα-δυο πριν κ μετα όπως είπαμε παραπάνω) γιατί μπορεί να σταματήσει το plate solving γενικότερα, ελλείψει σωστού index. Επίσης αν χρησιμοποιούμε παραπάνω από ένα τηλεσκόπιο ή κάμερα ή και συνδυασμούς θα πρέπει να βρούμε τα σωστά για όλους τους συνδυασμούς (πριν φτάσουμε στο βουνό )

Και moonlite μου κάνει αν έχει κανένας πουθενά ξεχασμένο κανένα!

Από τις 11 Απριλίου έχει βγει η v2.5.0 stable. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά σε όλους τους τομείς και ειδικά το drift alignment εργαλείο είναι απίστευτο.. Έχει και ένα πολύ κατανοητό tutorial εδώ Το έτρεξα σήμερα και όταν άρχισα την οδήγηση αργότερα, για κάνα λεπτό νόμιζα ότι τα έχει παίξει κάποιο καλώδιο (σχεδόν καμία διόρθωση)

Ζητείται Steeltrack 2" Refractor focuser για προσαρμογή σε ED80. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p764_Baader-2--STEELTRACK-Crayford-focuser-for-Refractors.htm + http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p771_Baader-universal-Adapter-for-TS-ACUR2-and-Steeltrack-Refractor-focuser.html ευχαριστώ

Ζητούνται δαχτυλίδια στήριξης για ED80 (100mm διάμετρος) CNC κατα προτίμηση αλλά και τα απλά αν έχουν ξεμείνει σε κανέναν. Ευχαριστώ EDIT Βρέθηκαν, αποσύρεται .

η ένα 8mm σαν και αυτό που έδειξες αρχικά + http://www.firstlightoptics.com/adaptors/baader-t2-delrin-spacer-ring-set.html

Καλησπέρα Γιώργο! Το σύνηθες είναι να έχεις την πιο ανακλαστική "γυαλιστερή" πλευρά του εκάστοτε φίλτρου προς τα έξω, για να μην δημιουργούνται ανακλάσεις φίλτρο - sensor. Αν όμως έχεις έξτρα οπτικά (flateners - reducers κλπ και ειδικά όσο πιο κοντά είναι αυτο το έξτρα στα φίλτρα) στο image train και παρατηρείς Halos ή περίεργες ανακλάσεις μπορείς να πειραματιστείς και να τα βάλεις από την ανάποδη!

να σαι καλα. οχι δεν τραβαω ποτε! καλες δοκιμες

Κανονικά χρειάζεσαι όντως κάποια ελεγχόμενη πηγή φωτός όπως λες. Στην ενότητα Mastrovox θα βρεις διάφορες κατασκευές που έχουν κάνει τα παιδιά του forum οι οποίες είναι εύκολες και οικονομικές. Μέχρι τότε : -- Βάζεις την μηχανή στο AV mode. Σε αυτό το mode σετάρεις εσύ το διάφραγμα και η μηχανή αποφασίζει για τον κατάλληλο χρόνο έκθεσης ώστε να έχεις "ομαλά" απλωμένο ιστόγραμμα, αλλά εφόσον δεν έχεις φακό προσαρτημένο αλλά ένα τηλεσκόπιο, η μηχανή εκτελεί απλά το σκέλος του χρόνου έκθεσης και σε πάει αυτόματα στα 2/3!. Το μόνο που πρέπει να θυμάσαι είναι να έχεις το ίδιο ISO που τραβάς και τα light frames . -- Ανοίγεις ένα notepad fullscreen ώστε να έχεις αρκετό άσπρο χώρο στην οθόνη του pc σου. -- Διπλώνεις και τεντώνεις πολύ καλά ( να μην έχει ζάρες) μια άσπρη μπλούζα μπροστά από το τηλεσκόπιο σου (την στερεώνεις με ένα - δυο λαστιχάκια). -- Κολλάς κυριολεκτικά το μπροστινό μέρος του τηλεσκοπίου (το οποίο είναι καλυμμένο πλέον από την άσπρη μπλούζα) πάνω στην οθόνη ώστε να μην παίρνει φως από πουθενά αλλού. -- και τραβάς τα flat frames σου. Αυτό που κοιτας εφόσον έχεις DSLR είναι το ιστόγραμμα (τραβάς σε RAW format πάντα) να είναι στα 2/3. Αν δεν ισχύει αυτό με το AV mode το βάζεις στο Manual και δοκιμάζεις χρόνους έκθεσης μέχρι να είσαι κοντά στα 2/3. Τέλος τις βάζεις στο PI και τους κάνεις απλώς ένα SCR για αρχή για να δεις τι ψάρια έπιασες Η μέθοδος με την μπλούζα και την οθόνη, θεωρείται "μπακάλικη" για διάφορους λόγους, αλλά δουλεύει πάρα πολύ καλά μέχρι να φτιάξεις - αποκτήσεις flatbox. Παρόλαυτα υπάρχει κόσμος εκεί έξω , που τραβάει εξαιρετικές φωτογραφίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο αποκλειστικά Είναι πολύ σημαντικό, όταν θα το κάνεις για κανονικές φωτογραφίες που έχεις τραβήξει (για τις δοκιμές δεν σε νοιάζει) , τα flats να τραβηχτούν χωρίς να έχεις πειράξει καθόλου την εστίαση και γενικώς το image train ( φωτο. μηχανή -> τηλεσκόπιο , και οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει ενδιάμεσα) και να είναι ακριβώς όπως και στα καρέ που τραβάς, έτσι ώστε το vignetting αλλά και οι σκόνες να είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο που είναι και την ώρα που τραβάς φωτογραφίες ώστε να αφαιρεθούν σωστά.

Θα σου πρότεινα να τα "εντάξεις" στην ρουτίνα σου απο την επόμενη φορά, για δύο λόγους : -- Είναι τα πιο μη χρονοβόρα (μετά τα bias) 1-2 sec το καθένα με την DSLR -- Θα δεις φοβερή διαφορά! Για του λόγου το αληθές κοίτα την συνημμένη πχ. Πέρα από το vignetting, τα μαυράκια που βλέπεις στην δεξιά είναι κόκκοι σκόνης που "ζημιώνουν" τις φώτο σου. Αυτά! Καλή συνέχεια και καλές φωτογραφίες - παρατηρήσεις Σύγκριση φωτογραφίας με και χωρίς την χρήση Flat frames. SW ED80 - Canon 350D DSLR 10x180sec lights,bias,flats,darks

Μπορεί και να καταλαβαίνω λάθος, αλλά αυτό που βλέπω είναι έλλειψη flats. Σε όποια φωτό και αν κάνεις stretch, είτε με το SCR του Pi, είτε με άλλο πρόγραμμα θα βλέπεις αυτό το κυκλικά φωτισμένο κέντρο - σκοτεινό στις άκρες (vignetting) εφόσον δεν έχει γίνει calibration με flats. Ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσεις τα flats! Εκτός και αν κάνεις τόσο πολύ crop την εικόνα σου ώστε να εξαλείψεις αυτό που δείχνεις στην 2η φωτό, το οποίο δεν είναι ακριβώς λύση ή θεμιτό, χρειάζεσαι flats. Τα χρειάζεσαι επίσης και για τους λόγους που αναφέρουν τα παιδιά εδώ, σκόνη μακριά και κοντά στον senor κλπ.

Η κάτω φωτό μοιάζει σαν να μην έχει γίνει calibrate με τα flat frames, αν καταλαβαίνω καλά τι λές. Ισχύει αυτό?

Καλησπέρα, πριν απο κάνα μήνα πήρα αυτό το καλώδιο ακριβώς για Canon ντεκλασέρ - ιντερβαλόμετρο απο το ακτίνιον. Πατησίων 10, Αθήνα τηλ.: 210 3306501 Πάρτους ένα τηλέφωνο πρώτα, μην τρέχεις άδικα, αν και είχαν καμμιά 10αρια ακόμα στο σταντ που το πήρα. http://www.aktinion.gr/

Καλημέρα Τάσο, σωστά τα λες, ήταν λάθος η διατύπωση