qforce

Μπράβο Θέμη, πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι καλή τύχη!

Μπορεί να φταίει η usb θύρα του Asiair. Βάλε κάτι άλλο επάνω να δεις αν δουλεύει. Φαντάζομαι έχεις δοκιμάσει την κάμερα σε όλες τις θύρες του. Πάντως αν η κάμερα δουλεύει αλλού, δεν φταίει η κάμερα, ούτε το καώδιο της, ούτε η τροφοδοσία της. Να σου πω και κάτι άλλο να δοκιμάσεις. Δεν ξέρω πως συνδέεσαι με το asiair, αν έχεις επιλογή συνδέσου μαζί του με 5G και όχι με 2.4G. Το 2.4G κάνει παρεμβολές στο usb 3.0 και έτσι όπως είναι όλα κοντά θύρες, κεραία του Asiair , όσο και αν ακούγεται τρελό μπορεί να είναι αυτό.

2 hours ago, Karas1812 said:

Πριν από μία εβδομάδα αγόρασα από το εξωτερικό το Asiair  plus η κάμερα που διαθέτω είναι η zwo  asi 533 pro color 

είναι αδύνατον να συνδέσω την κάμερα στο σύστημα δεν την αναγνωρίζει με κανένα τρόπο υπάρχει κανένας που έχει στη Θεσσαλονίκη asiair plus ή την 533 για να κάνουμε μία δοκιμή να δω από πού προέρχεται το πρόβλημα

ευχαριστω πολυ

Δεν έχω asiair αλλά θα μπορούσα να σου πω κάποια βήματα για να κάνεις έναν πρώτο έλεγχο να αποκλείσεις κάποια προβλήματα. Έχεις δοκιμάσει να συνδέσεις την κάμερα με υπολογιστή; Εκεί δουλεύει κανονικά; Πρέπει να αποκλείσεις πρώτα το προβληματικό καλώδιο USB. Μετά να δεις αν η κάμερα τροφοδοτείτα επαρκώς με ρεύμα. Επίσης ο υπόλοιπος εξοπλισμός συνδέεται κανονικά με το Asiair; Βάση, οδηγητική, focuser ή ότι άλλο διαθέτεις; Έχεις κάνει όλα τα απαραίτητα updates στο software του asiair;

Συμφωνώ, η πρόληψη είναι η σωστή οδός. Η απομάκρυνση της υγρασίας μου φαίνεται πιο σωστή μέθοδος. Ο λόγος είναι ότι η UV πρέπει να χτυπήσει τον μικροοργανισμό για αρκετή ώρα για να τον εξολοθρεύσει. Το να καταφέρεις να περάσει σε όλα τα μέρη ενός προσοφθαλμίου ή φακού δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Επισης υπάρχουν φωτογραφικοί φακοί που έχουν επιστρώσεις που μπλοκάρουν την UV και την IR. Οπότε ένα σκούπισμα των προσοφθαλμίων με ένα πανάκι και τοποθέτηση τους στο βαλιτσάκι με μεγάλα αφυγραντικά και ιδανικά αυτά που αλλάζουν χρώμα όταν κορεστούν από υγρασία θα είναι πιο αποτελεσματική. Τώρα αν το συνδυάσεις και με ένα πέρασμα από UV έχεις το τέλειο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τέτοια συσκευή που να κάνει και αφύγρανση ταυτόχρονα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι πραγματικά φθηνό. Τα συνηθισμένα που είναι για εργαλεία που είναι σαν φουρνάκια κάνουν γύρω στα 90 -100€. Το επαγγελματικό μοντέλο της Zeiss που είναι για γυαλιά οράσεως κάνει γύρω στα 1000€. Μία πιο τρελή ιδέα είναι η παρακάτω. Στο 3d printing είναι πολύ σημαντικό τα νήματα που χρησιμοποιούμε να μην έχουν υγρασία. Τα περισσότερα υλικά είναι αρκετά υγροσκοπικά. Υπάρχουν κάποιες πολύ φθηνές συσκευές στις οποίες μπορείς να τοποθετήσεις τα νήματα. Αυτές ανεβάζουν την θερμοκρασία στους 40-50 βαθμούς και έχουν χρονοδιακόπτη για 6-12 ώρες. Επίσης έχουν έναν μικρό ανεμιστήρα για να απομακρύνει την υγρασία και να την κατεβάσει και διατηρήσει στο 20% περίπου. Λειτουργούν με πολύ ήπιο τρόπο γιατί τα νήματα είναι ευαίσθητα στην θερμοκρασία. Οπότε θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τα προσοφθάμια σε μία τέτοια συσκευή μετά από μία νύκτα με πολύ υγρασία, να μείνουν εκεί για 6 ώρες και μετά να τοποθετηθούν στο βαλιτσάκι μαζί με αφυγραντικά. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τυπώσουμε και ένα ωραίο rack να μπει μέσα για να τοποθετούνται τα προσοφθάλμια ώστε να επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή του άερα.

22 hours ago, fotodektis said:

Επαναφέρω το θέμα μήπως το δει κάποιος που γνωρίζει σχετικά.

Το προϊόν έχει διαστάσεις που δέχεται αντικείμενα όπως αστρονομικοί και φωτογραφικοί φακοί,δεν μπόρεσα όμως να βρώ αξιόπιστες κριτικές για την αποτελεσματικότητά του στους μύκητες των οπτικών.

Συνεχίζει πάντως να ισχύει η τιμή πολύ καλής προσφοράς. 

Η UV είναι αποτελεσματική στην εξόντωση βακτηρίων και μυκήτων. Το πρόβλημα με τα οπτικά είναι ότι το "πτώμα" παραμένει στην θέση του άρα και η ανάγκη για απομάκρυνση του. Άρα αν πρόκειται για φακούς θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι αν ο μύκητας είναι αρκετά εκτεταμένος είναι πολύ πιθανό να έχει καταστρέψει τις επιστρώσεις ή και το ίδιο το γυαλί με παραπροϊόντα του μεταβολισμού του.

Καλημέρα, θα πρέπει το pixel scale του συνδυασμού κύριου τηλεσκοπίου - κύριας κάμερας και το pixel scale του συνδυασμού οδηγητικού - οδηγητικής κάμερας να είναι  κάτω από 1:3 με το ιδανικό να πλησιάζει το 1:1. Βάλε εδώ τον εξοπλισμό σου για να δεις τι σου ταιριάζει.

https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Συνεχίζουμε σήμερα και έχουμε φτάσει στα 105 frames

Εγώ την αγόρασα με το kit περασμένο από το flo και με έξτρα regrease and retune. Οπότε δεν έχω να σου πω για πριν και μετά. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι σε αυτού του τύπου τις βάσεις το μεγάλο πάντα θέμα είναι στο backlash του worm gear και όχι εκεί που μπαίνουν τα belts. Βάζοντας τα όμως μειώνεις τα ευαίσθητα σημεία. Όντως η βάση είναι πολύ πιο ήσυχη με τα belts σε σχέση με αυτές που δεν έχουν. Η οδήγηση μου με τα τηλεσκόπιο που την έχω δοκιμάσει (TSapo στα 420mm, Redcat στα 250mm και 130pds στα 650mm) κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες της βραδιάς από 0.5 - 1.1 με μέσο όρο το 0.7.  

2 hours ago, kkoutr said:

Περίπου τα ίδια κάνει και το sharpcap, καλιμπραρει κάθε καρέ που κατεβάζει με darks, flats που του έχεις δώσει και μετά στακάρει στο σύνολο . Επιπλέον πετάει όσα καρέ έχουν χάσει focus από συννεφάκια ή άλλα αίτια. 

Αυτό χρησιμοποιούσα παλιά για τις λήψεις μου. Τώρα έχω πάει στο NINA και παίζω έτσι με το Pi για να βλέπω πως εξελίσεται ο στόχος μέσα στην βραδιά.

1 hour ago, kkoutr said:

Ωραίο αποτέλεσμα. Με το sharpcap;

Όχι με Pixinsight EZ live stack, παρακουλουθεί τον φάκελο που κατεβαίνουν οι λήψεις ,φτιάχνει flats αν του έχεις δώσει και κάνει πρόχειρο calibration και stacking και μετά μία πρόχειρη αφαίρεση φωτορύπανσης και ένα autostretch

Live stacking 16 λήψεων 300" με Redcat/268C και IDAS NBZ φίλτρο. 

 Συγχαρητήρια!

1 hour ago, Andreas_M said:

Άρα η μια λύση είναι να αφαιρέσω το stock φίλτρο από την dslr και να πάρω κάποιο Ha ή l-extreme φίλτρο και να ξεκινήσω από εκεί.

Δεν έχεις καμία τύχη με DSLR από Αθήνα και θα πετάξεις τα χρήματα σου. Τα στενά φίλτρα θέλουν μεγάλους χρόνους έκθεσης και οι dslr χωρίς ρύθμιση στην θερμοκρασία ψήνονται μετά από λίγο. Άσε που το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν και σταθερή θερμοκρασία. Κάθε frame θα έχει μία διαφορετική θερμοκρασία πράγμα που καθιστά αδύνατη την σωστή χρησιμοποίηση darks. Οι DSLR είναι μόνο για σκοτεινό ουρανό, φωτεινούς στόχους και κατά προτίμηση χειμώνα για να διατηρείται η θερμοκρασία του αισθητήρα σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Η αστροφωτογράφιση από φωτορύπανση είναι πάρα πολύ δύσκλολη και απαιτεί ο εξοπλισμός να εισάγει όσο δυνατόν λιγότερο θόρυβο ώστε με στενά φίλτρα να μαζέψεις όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό σήμα και να πας μετά με την επεξεργασία να αφαιρέσεις το gradient της φωτορύπανσης. Αλλιώς κρατάς την DSLR ,συμβιβάζεσαι με τη νέα σου κατοικία και φτιάχνεις ένα όσο πιο μικρό και φορητό setup με σκοπό ΣΚ και αργίες να πετάγεσαι κοντά στην Αθήνα σε περιοχές όπως το Γραμματικό ή το Σούνιο και να φωτογραφίζεις από εκεί.

Από Αθήνα βασικά ξεχνάς τους broadband στόχους. Αν θέλεις να βγάλεις κάποιες αξιόλογες φωτογραφίες θα πρέπει να στοχεύσεις σε νεφελώματα, ιδανικά με μία mono camera και στενά φίλτρα (3 ή 5nm). Δεύτερη επιλογή color ψυχώμενη με κάποιο dual narrowband φίλτρο από τα νέα που βγαίνουν στα 5nm. Επίσης υπολόγισε ότι θα χρειάζεσαι συνήθως πάνω από 9 - 12 ή και παραπάνω ώρες για να βγουν καλά οι περισσότεροι στόχοι. Άρα πρέπει να έχεις ή μία μόνιμη κατασκευή ή ένα setup που να είναι ελαφρύ και να είναι εύκολο να το στήσεις και να το μαζέψεις. 

3 hours ago, Ioannis7 said:

Καλησπέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ για την απάντηση.

Καταλαβαίνω ότι το τρίποδο δίνει άλλη εμπειρία, αλλά και χωρίς αυτό με τα 11x  μπορείς να δεις πράγματα ή όλα κουνιούνται;

Βλέπεις ,αλλά όπως σου είπε και ο @terrain_inconnu πολύ σωστά με το τρίποδο παρατηρείς. Και είναι και αυτό για τα αστροάλματα. Τα έχεις στημένα, θα βρεις κάτι θα γυρίσεις στον χάρτη σου θα δεις πως πρέπει να κινηθείς και θα πας βήμα - βήμα. Το πόσο σταθερά μπορείς να τα κρατήσεις και για πόση ώρα είναι κάτι υποκειμενικό ,νομίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτηση σου.

Καλησπέρα και καλή αρχή εύχομαι. Έχω κιάλια 11χ56. Μπορώ να τα κρατήσω με το χέρι αλλά όταν τα βάζεις σε τρίποδο είναι άλλο πράγμα εντελώς. Μπορείς να παρατηρήσεις λεπτομέρεις με άνεση και πραγματικά δεν έχει καμία μα καμία σχέση. Καποιοι τα χρησιμοποιούν και με μονόποδο, εγώ δεν το έχω κάνει. Με τρίποδο πάντως τα ευχαριστιέσαι καλύτερα και με παρέα, γιατί μπορείς να βρεις τον στόχο και να τον μοιραστείς και με άλλους, έχω δείξει πολλές φορές σε κόσμο που βλέπει πρώτη φορά ουρανό αλλά και στα παιδιά μου κάτι που θα ήταν πολύ δύσκολο χωρίς τρίποδο. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι άνετος όταν παρατηρείς. Ένα μειονέκτημα που έχει το τρίποδο είναι ότι δεν μπορείς να δεις εύκολα στόχους που είναι πολύ ψηλά γιατί έρχεται ο αυχένας σου σε μεγάλη κλίση. Αυτό το προσπερνάς συνήθως με αναμονή, παρατηρείς κάτι άλλο κατά την διάρκεια της βραδιάς μέχρι να έρθει ο στόχος σε πιο βολική θέση ή εκεί μπορείς αν έχεις μία καρέκλα που χαμηλώνει η πλάτη της να καθίσεις και να πάρεις τα κιάλια στα χέρια. Πάντως αν τα βάλεις μία φορά σε τρίποδο μετά στο χέρι θα τα παίρνεις μόνο για να δεις κάτι στα γρήγορα.

Καλό του ταξίδι, θα ζει για πάντα, μέσα από τα έργα του.

Συμφωνώ απόλυτα με τον @fotodektis και ξεκίνησα έτσι και την απάντηση μου αρχικά. Μην μπλέκεις φωτογραφία με παρατήρηση. Είναι άλλη η χαρά της παρατήρησης, είναι περισσσότερο κυνήγι να βρω τον στόχο και να τον δω. Και αυτό το "δω" μπάζει πολλά νερά που σε αρχάριους οδηγεί σε απογοήτευση. Τα περισσότερα deep sky αντικείμενα είναι πολύ αμυδρά και το βλέπω σημαίνει ειδικά με μικρά τηλεσκόπια ότι το αναγνώρισα ότι είναι στο πεδίο μου. Οι περισσότεροι βλέπουν αστροφωτογραφίες και νομίζουν ότι θα δουν πολύχρωμα νεφελώματα και σπείρες σε γαλαξίες. Στην πραγματικότητα είναι όλα γκρι και όταν λέμε "είδα" γαλαξία εννοούμε μία μουντζούρα μέσα σε ένα αστρικό πεδίο. Ίσως πριν δώσεις χρήματα να πήγαινες με κάποιους από εδώ σε κάποια παρατήρηση για να δεις πως είναι να κοιτάς μέσα από ένα τηλεσκόπιο και πως είναι η εικόνα σε ένα τηλεσκόπιο παρόμοιο με αυτό που θα αγοράσεις. 

Υπάρχουν τα πράγματα που θέλουμε και τα πράγματα που γίνονται. Τα νευτώνια δεν έχουν χρωματικό σφάλμα γιατί έχουν καθρέπτες, χρωματικό βλέπεις σε ότι έχει φακό. Το ίδιο σκόνη μαζεύει ένα τηλεσκόπιο που δεν σου επιτρέπει να δεις καλά με ένα βαρύ που δεν μπορείς να μεταφέρεις. Φιλικά στο λέω για να μην πετάξεις τα χρήματα σου. Θα σου πω λοιπόν δύο επιλογές που μπορούν να μεταφερθούν σχετικά εύκολα και έχουν ικανοποιητική απόδοση για τα χρήματα τους.

https://www.astroshop.eu/telescopes/skywatcher-telescope-ac-102-500-startravel-bd-az-3/p,5005

https://www.astroshop.eu/telescopes/skywatcher-maksutov-telescope-mc-102-1300-skymax-102s-az-pronto/p,69301

Το πρώτο είναι διοπτρικό έχει χρωματικό σφάλμα αλλά είναι ικανοποιητικό για αυτό που θέλεις και έχει ένα άνοιγμα που θα σου δείξει αρκετά πράγματα.

Το δεύτερο είναι καταδιοπτρικό Maksutov. Δεν έχει χρωματικό σφάλμα και είναι πιο μαζεμένο σε όγκο από το πρώτο.

Η μεγάλη τους διαφορά είναι στο εστιακό μήκος. Το πρώτο είναι στα 500mm το δεύτερο είναι στα 1300mm.

Τι σημαίνει αυτό. Με το 1ο θα είναι πιο εύκολο να βρεις τον στόχο σου αλλά λόγω μικρού εστιακού μήκους είναι πιο κατάλληλο για να παρητηρείς αστρικά σμήνη και γενικά μεγάλα κομμάτια του ουρανού. Το 2ο λόγω μεγάλου εστιακού μήκους θα είναι πιο δύσκολο για έναν αρχάριο να κεντράρει τον στόχο του και είναι ιδανικό για παρατήρηση σελήνης ,πλανητών και για σφαιρωτά σμήνη και διπλά άστρα.

Και τα δύο με τον διαγώνιο που έχουν είναι κατάλληλα και για επίγεια παρατήτηση.

Με ένα κινητό ή με τις κάμερες που έχεις θα μπορείς να γράψεις αρκετά καλά το φεγγάρι και με λίγη δυσκολία ίσως και Δία, Κρόνο με το Maksutov.

Δεν θα είναι WOW αλλά θα είναι μία καλή αρχή.

Αυτές είναι με Maksutov 5" και κινητό 

Οκ τώρα είσαι πιο ξεκάθαρος. Για μονά κλικ ότι κάνεις τότε με ένα τρίποδο και τους φακούς που έχεις από 50mm και κάτω κυρίως για milky way. Τα διοπτρικά που είναι στο budget σου είναι πολύ χειρότερα σε ποιότητα εικόνας από τους φακούς σου και αν σκέφτεσαι ότι θέλεις μεγαλύτερο focal για να βγάλεις πουλιά κτλ δεν κάνουν γιατί όπως σου είπα το χρωματικό θα είναι παρα πολύ και γιατί δεν θα μπορέσεις ποτέ να εστιάσεις γρήγορα και σωστά. Αν θέλεις πες μου τι θέλεις να δεις στον ουρανό για να σου προτείνω κάτι ποιο κοντά σε αυτό που θες.

Καλώς ήρθες. Θα σου πρότεινα να μην μπλέξεις την αστροφωτογράφιση με την παρατήρηση. Φαίνεται σαν να είναι κοντά το ένα με το άλλο αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο τελείως διαφορετικά χόμπι. Αυτή την στιγμή έχεις το 75% του απαραίτητου εξοπλισμού για να ασχοληθείς με την αστροφωτογραφία. Δεν χρειάζεσαι τηλεσκόπιο αλλά έναν αστροστάτη ή μία ισημερινή βάση. Με μονές λήψεις δεν γίνεται δουλειά και ο ουρανός "τρέχει" πολύ γρήγορα ακόμα και για τον 135mm φακό που έχεις. Άρα θες όπως σου είπα μία βάση/αστροστάτη για να μπορείς να πάρεις εκθέσεις 120-180" χωρίς trail στα άστρα και πολλές από αυτές έτσι ώστε μετά με την κατάλληλη επεξεργασία να μειώσεις τον θόρυβο και να αυξήσεις το σήμα.

Για το 2ο χόμπι τώρα που είναι η παρατήρηση πρέπει να καταλάβεις ότι λόγω φωτορύπανσης θα πρέπει να ταξιδεύεις σε σκοτεινό ουρανό αλλιώς πραγματικά δεν έχει νόημα. Άρα ο πρώτος παράγοντας είναι η δυνατότητα μεταφοράς τηλεσκοπίου. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αλλά αν θες να κάνεις και επίγεια παρατήρηση τότε χρειάζεσαι κάποιο διοπτρικό. Αν όμως έχεις στο μυαλό σου να φωτογραφίσεις με αυτό στο μέλλον αγοράζοντας πάντα και την κατάλληλη βάση τότε πρέπει να είναι το λιγότερο ED διπλέτα αν και καλύτερα θα έλεγα τριπλέτα. Αυτό ανεβάζει αρκετά το κόστος. Το τηλεσκόπιο που αναφέρεις δεν είναι και το καλύτερο ειδικά για μελλοντική χρήση για φωτογραφία. θα είναι φουλ στο χρωματικό σφάλμα, ο εστιαστής του είναι οριακά ανεκτός για παρατήρηση, για φωτογραφία ακόμα και με κινητό δεν το συζητάω καν. To f/5 επίσης σε τέτοιας ποιότητας τηλεσκόπια είναι περισσότερο κατάρα παρά καλό. Μόλις βάλεις το μάτι σου και δεις έστω και την σελήνη θα το καταλάβεις. Δεν έχουν καλή διόρθωση.

Για να συμμαζέψω λίγο τη σκέψη μου. Αν θες να ασχοληθείς με την φωτογραφία πάρε για αρχή έναν αστροστάτη όπως η Star adventure ή κάποιον ανίστοιχο και ξεκίνα από εκεί με αυτά που έχεις είναι αρκετά για να ασχοληθείς για πολύ καιρό. Αν θες να πας για παρατήρηση και εφόσον χωράει στο μεταφορικό σου μέσο καλύτερα να επιλέξεις κάποιο dobsonian ιδανικά στις 8". Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα κάνεις και τα δύο. Πας σε σκοτεινό ουρανό, στήνεις τον φωτογραφικό εξοπλισμό και όσο "έρχονται" οι εικόνες, κάνεις παρατήρηση με το dob.

Καλώς ήρθες. Θα σου πρότεινα να μην μπλέξεις την αστροφωτογράφιση με την παρατήρηση. Φαίνεται σαν να είναι κοντά το ένα με το άλλο αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο τελείως διαφορετικά χόμπι. Αυτή την στιγμή έχεις το 75% του απαραίτητου εξοπλισμού για να ασχοληθείς με την αστροφωτογραφία. Δεν χρειάζεσαι τηλεσκόπιο αλλά έναν αστροστάτη ή μία ισημερινή βάση. Με μονές λήψεις δεν γίνεται δουλειά και ο ουρανός "τρέχει" πολύ γρήγορα ακόμα και για τον 135mm φακό που έχεις. Άρα θες όπως σου είπα μία βάση/αστροστάτη για να μπορείς να πάρεις εκθέσεις 120-180" χωρίς trail στα άστρα και πολλές από αυτές έτσι ώστε μετά με την κατάλληλη επεξεργασία να μειώσεις τον θόρυβο και να αυξήσεις το σήμα.

Για το 2ο χόμπι τώρα που είναι η παρατήρηση πρέπει να καταλάβεις ότι λόγω φωτορύπανσης θα πρέπει να ταξιδεύεις σε σκοτεινό ουρανό αλλιώς πραγματικά δεν έχει νόημα. Άρα ο πρώτος παράγοντας είναι η δυνατότητα μεταφοράς τηλεσκοπίου. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αλλά αν θες να κάνεις και επίγεια παρατήρηση τότε χρειάζεσαι κάποιο διοπτρικό. Αν όμως έχεις στο μυαλό σου να φωτογραφίσεις με αυτό στο μέλλον αγοράζοντας πάντα και την κατάλληλη βάση τότε πρέπει να είναι το λιγότερο ED διπλέτα αν και καλύτερα θα έλεγα τριπλέτα. Αυτό ανεβάζει αρκετά το κόστος. Το τηλεσκόπιο που αναφέρεις δεν είναι και το καλύτερο ειδικά για μελλοντική χρήση για φωτογραφία. θα είναι φουλ στο χρωματικό σφάλμα, ο εστιαστής του είναι οριακά ανεκτός για παρατήρηση, για φωτογραφία ακόμα και με κινητό δεν το συζητάω καν. To f/5 επίσης σε τέτοιας ποιότητας τηλεσκόπια είναι περισσότερο κατάρα παρά καλό. Μόλις βάλεις το μάτι σου και δεις έστω και την σελήνη θα το καταλάβεις. Δεν έχουν καλή διόρθωση.

Για να συμμαζέψω λίγο τη σκέψη μου. Αν θες να ασχοληθείς με την φωτογραφία πάρε για αρχή έναν αστροστάτη όπως η Star adventure ή κάποιον ανίστοιχο και ξεκίνα από εκεί με αυτά που έχεις είναι αρκετά για να ασχοληθείς για πολύ καιρό. Αν θες να πας για παρατήρηση και εφόσον χωράει στο μεταφορικό σου μέσο καλύτερα να επιλέξεις κάποιο dobsonian ιδανικά στις 8". Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα κάνεις και τα δύο. Πας σε σκοτεινό ουρανό, στήνεις τον φωτογραφικό εξοπλισμό και όσο "έρχονται" οι εικόνες, κάνεις παρατήρηση με το dob.

Κλιπάρει εννοούμε να βγει το ιστόγραμμα εκτός ορίων. Δηλαδή ή να είναι χαμηλή η έκθεση και να χάσουμε κομμάτι από στα χαμηλά (black clipping) ή να είναι πολύ μεγάλη και να χάσουμε κομμάτι από τα ψηλά να "κάψουμε" δηλαδή όπως λέμε πληροφορία. Για να ξεκινήσεις με το NINA θα σου πρότεινα τα videos του Patriot astro στο youtube.

Λοιπόν πάμε ένα - ένα. Το NINA είναι πολύ καλύτερο πρόγραμμα κατά την άποψη μου και υπήρχαν διάφορα πράγματα που δεν μου άρεσαν στο APT και για αυτό πήγα εκεί και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, το αντίθετο. Και κάνω "βαριά" χρήση, τρέχει στο observatory και κάνει τα πάντα χωρίς προβλήματα. Και όταν λέω τα πάντα τα πάντα. Αλλά και στο travel setup πάλι δεν έχω πρόβλημα. 

Επειδή έχω καιρό να χρησιμοποιήσω dslr αν θυμάμαι καλα η canon δεν είχε θέμα να διαβάζει φακό για να δουλέψει το AV mode. Την έχω δουλέψει και με παλιούς ρωσικους φακούς και δεν είχα πρόβλημα.

Εγώ τα flats μου με την έγχρωμη CMOS τα πάω στο 50%, έχω ακούσει αυτό με το 1/3 αλλά το φοβάμαι ειδικά σε color camera μήπως κλιπάρει κάποιο κανάλι. Έτσι στο 50% νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια (προσέχουμε πάντα βέβαια μήπως κάψουμε κάποιο αν και δεν μου έχει συμβεί ούτε αυτό) .Με την μονόχρωμη CMOS τώρα που βγαίνει κάθε φίλτρο μόνο του εκεί πάλι στο 50% είμαι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Τα bits είναι εκθέτης δύναμης του 2.

12 bit => 2^12=4096

14 bit => 2^14=16384

16 bit => 2^16=65536