witchs broom nebula

Καλή αρχή! Προσπάθησε να μαζεύεις περισσότερο χρόνο για να έχεις λιγότερο θόρυβο αλλά και να φαίνεται καλύτερα ο στόχος σου. Επειδή από ότι καταλαβαίνω είσαι με DSLR θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις  πιο σύντομες εκθέσεις, ειδικά το καλοκαίρι ,της τάξης των 60-120" για να μην "ψήνεται" ο αισθητήρας. Μπορεί στα σκέτα frames να μην βλέπεις πολλά αλλά το τελικό stack θα είναι πολύ ποιοτικότερο με λιγότερο θόρυβο.

8 hours ago, qforce said:

Καλή αρχή! Προσπάθησε να μαζεύεις περισσότερο χρόνο για να έχεις λιγότερο θόρυβο αλλά και να φαίνεται καλύτερα ο στόχος σου. Επειδή από ότι καταλαβαίνω είσαι με DSLR θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις  πιο σύντομες εκθέσεις, ειδικά το καλοκαίρι ,της τάξης των 60-120" για να μην "ψήνεται" ο αισθητήρας. Μπορεί στα σκέτα frames να μην βλέπεις πολλά αλλά το τελικό stack θα είναι πολύ ποιοτικότερο με λιγότερο θόρυβο.

Σε ευχαριστώ για την συμβουλή, πράγματι έχω DSLR και καταλαβαίνω αυτό που λες αλλά για να είμαι ειλικρινής νόμιζα πως με τα dark θα αφαιρούσα αρκετό θόρυβο κάτι που δεν πέτυχε 100%. 

25 minutes ago, Kyuss said:

Σε ευχαριστώ για την συμβουλή, πράγματι έχω DSLR και καταλαβαίνω αυτό που λες αλλά για να είμαι ειλικρινής νόμιζα πως με τα dark θα αφαιρούσα αρκετό θόρυβο κάτι που δεν πέτυχε 100%. 

Μην χρησιμοποιείς darks με την DSLR ,κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι καλό. Η καλύτερη πρακτική είναι bias (πολλά 100+) ,flats + flat darks, επαρκές dithering από 12-20 pixels. Αυτά αρκούν για να σου καθαρίσουν την εικόνα. Το πρόβλημα με τις DSLR είναι ότι κάθε frame έχει διαφορετική θερμοκρασία με αποτέλεσμα τα darks να μην συμπίπτουν ποτέ με τον πραγματικό θερμικό θόρυβο. Αν το πρόγραμμα που κάνεις λήψεις γράφει στο αρχείο την θερμοκρασία της κάμερας θα δεις να ξεκινάς την βραδιά πχ με πρώτο frame 21C και αυτό σταδιακά να ανεβαίνει. Καλοκαίρι δε με 5λεπτες πρέπει να πέρασε τους 40C άνετα. Ψάξε επίσης να βρεις ποιο είναι το καλύτερο iso για την μηχανή σου. Αν θυμάμαι καλά είναι ή 400 ή 800. Για όποια βοήθεια θες εννοείτε εδώ είμαστε. 

Καλημερα και καλή αρχή

Για τωρα που ξεκινας, συγχαρητηρια αρχικα για την πρωτη σου αστροφωτογραφια.
Μερικές συμβουλές

1) Προσπαθησε να μην "κλιππαρεις" το background, δηλαδη να μην το εχεις καταμαυρο.
2) Μαζεψε περισσοτερο χρονο εκθεσης
3) Τραβας calibration frames? πχ flats?

Αυτα για τώρα απο εμένα!
Συνεχισε ετσι

Αρχικά, ευχαριστώ και τους δυο σας (qforce + spitonoikokurhs) για την βοήθεια και τα tips. 

@qforce: χρησιμοποιώ το apt και πράγματι η θερμοκρασία "παίζει"...άρα μάλλον να εγκαταλείψω τα dark? Το ISO προτείνεται στα 800 και εκεί το έχω.

@spitonoikokurhs: πράγματι κλίπαρα το backround αλλά μου φάνηκε πιο εύκολο μιας και τώρα μαθαίνω το processing με GIMP, μελλοντικά θέλω να πιστεύω θα το ξεπεράσω

Ερωτήσεις:

1. Μπορώ να stackarω photos με διαφορετικά exposure settings (π.χ. 5mins και 2 mins) ή καλύτερα να μην το κάνω?

2. Bias frames (κλειστό καπάκι και μία 100αρα exposures στο 1/8000) θα δοκιμάσω . Aπό τα υπόλοιπα calibration frames ποια να εφαρμόσω?

3. Dithering : δεν το έχω πολυκατανοήσει αλλά το apt και το Phd2 μου δίνουν την επιλογή νομίζω.

Ναι μπορείς να στακάρεις διαφορετικούς χρόνους έκθεσης αλλά χρειάζεσαι πιο ικανό πρόγραμμα επεξεργασίας όπως το Pixinsight που κάνει weighting σε κάθε frame πριν να το στακάρει. Επίσης δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις εκτός από κάποιους πολύ ιδιαίτερους στόχους όπως για παράδειγμα το M42 που θέλεις να δείξεις και το τραπέζιο αλλά και όλο το νεφέλωμα στην μεγαλοπρέπεια του. Εκεί χρησιμοποιείς πολύ σύντομες εκθέσεις για να μην "κάψεις" το τραπέζιο και μεγάλες εκθέσεις για να δείξεις το νεφέλωμα και συνδυάζεις μετά αυτές τις δύο. Όπως σου είπα μην βγάζεις darks. Τα bias βγαίνουν με κλειστό καπάκι και χρησιμοποιώντας την γρηγορότερη ταχύτητα που έχει το κλείστρο της κάμερας σου και το ίδιο iso (800) που χρησιμοποιείς για τις λήψεις σου. Το καλό είναι ότι μπορείς να αποθηκεύεσεις το master bias και να το χρησιμοποιείς για μηνες. Το dithering μετακινεί ελαφριά την βάση σε μία τυχαία σπειροειδή κατεύθυνση κάθε κάποια frames που του έχεις ορίσει. Με αυτό τον τρόπο όταν μετά κάνει το πρόγραμμα stacking η πληροφορία θα πάει στο ίδιο σημείο αλλά ο θόρυβος σε κάθε frame καθώς και τα hot pixels θα αλλάζουν συνεχώς θέση. Έτσι το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας κατάλληλο αλγόριθμο (rejection algorithm) καταλαβαίνει τι είναι τι (πληροφορία VS θόρυβος) και μπορεί να καθαρίσει πολύ καλύτερα την εικόνα. Ειδικά στις dslr το dithering είναι μονόδρομος γιατί όπως είπαμε τα darks δεν δουλεύουν αλλά και για να μην παρατηρείς στην εικόνα σου το λεγόμενο walking noise (πολύχρωμες γραμμές θορύβου) το οποίο σε αναγκάζει να κλιπάρεις υπερβολικά το background για να το κρύψεις και μαζί με αυτό χάνεις και μεγάλο μέρος της πληροφορίας. Το APT σε συνδυασμό με το phd2 μπορούν να αναλάβουν το dithering. Μελέτησε το manual και αν κολλήσεις ρώτα. Επίσης απαραίτητα είναι και τα flats. Ο πιο απλός τρόπος να τα βγάλεις είναι βάζοντας ένα λευκό μπλουζάκι μπροστά από το τηλεσκόπιο αμέσως μετά τις λήψεις σου και χωρίς να αλλάξεις το focusing ή τον προσανατολισμό της κάμερας. Βάζεις από επάνω ένα tablet ή οθόνη laptop την οποία έχεις ρυθμίσει να δείχνει τελείως λευκό. Γυρνάς την κάμερα σε AV mode (apperture priority και ίδιο ISO με τις λήψεις) και παίρνεις περίπου 24 -36 frames. Το AV mode θα ρυθμίσει έτσι τον χρόνο έκθεσης ώστε το ιστόγραμμα των flats να είναι περίπου στην μέση. Ο σκοπός τους είναι να μας δώσουν στο τελικό stack μία ομοιόμορφα φωτισμένη εικόνα χωρίς dust donuts, βινιετάρισμα ή άλλες ατέλειες. Ξέρω είναι πολλά να τα χωνέψεις όλα, αλλά αν τα ακολουθήσεις σιγά - σιγά θα δεις πολύ μεγάλη βελτίωση στις φωτογραφίες σου.

1 hour ago, qforce said:

Ναι μπορείς να στακάρεις διαφορετικούς χρόνους έκθεσης αλλά χρειάζεσαι πιο ικανό πρόγραμμα επεξεργασίας όπως το Pixinsight που κάνει weighting σε κάθε frame πριν να το στακάρει. Επίσης δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις εκτός από κάποιους πολύ ιδιαίτερους στόχους όπως για παράδειγμα το M42 που θέλεις να δείξεις και το τραπέζιο αλλά και όλο το νεφέλωμα στην μεγαλοπρέπεια του. Εκεί χρησιμοποιείς πολύ σύντομες εκθέσεις για να μην "κάψεις" το τραπέζιο και μεγάλες εκθέσεις για να δείξεις το νεφέλωμα και συνδυάζεις μετά αυτές τις δύο. Όπως σου είπα μην βγάζεις darks. Τα bias βγαίνουν με κλειστό καπάκι και χρησιμοποιώντας την γρηγορότερη ταχύτητα που έχει το κλείστρο της κάμερας σου και το ίδιο iso (800) που χρησιμοποιείς για τις λήψεις σου. Το καλό είναι ότι μπορείς να αποθηκεύεσεις το master bias και να το χρησιμοποιείς για μηνες. Το dithering μετακινεί ελαφριά την βάση σε μία τυχαία σπειροειδή κατεύθυνση κάθε κάποια frames που του έχεις ορίσει. Με αυτό τον τρόπο όταν μετά κάνει το πρόγραμμα stacking η πληροφορία θα πάει στο ίδιο σημείο αλλά ο θόρυβος σε κάθε frame καθώς και τα hot pixels θα αλλάζουν συνεχώς θέση. Έτσι το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας κατάλληλο αλγόριθμο (rejection algorithm) καταλαβαίνει τι είναι τι (πληροφορία VS θόρυβος) και μπορεί να καθαρίσει πολύ καλύτερα την εικόνα. Ειδικά στις dslr το dithering είναι μονόδρομος γιατί όπως είπαμε τα darks δεν δουλεύουν αλλά και για να μην παρατηρείς στην εικόνα σου το λεγόμενο walking noise (πολύχρωμες γραμμές θορύβου) το οποίο σε αναγκάζει να κλιπάρεις υπερβολικά το background για να το κρύψεις και μαζί με αυτό χάνεις και μεγάλο μέρος της πληροφορίας. Το APT σε συνδυασμό με το phd2 μπορούν να αναλάβουν το dithering. Μελέτησε το manual και αν κολλήσεις ρώτα. Επίσης απαραίτητα είναι και τα flats. Ο πιο απλός τρόπος να τα βγάλεις είναι βάζοντας ένα λευκό μπλουζάκι μπροστά από το τηλεσκόπιο αμέσως μετά τις λήψεις σου και χωρίς να αλλάξεις το focusing ή τον προσανατολισμό της κάμερας. Βάζεις από επάνω ένα tablet ή οθόνη laptop την οποία έχεις ρυθμίσει να δείχνει τελείως λευκό. Γυρνάς την κάμερα σε AV mode (apperture priority και ίδιο ISO με τις λήψεις) και παίρνεις περίπου 24 -36 frames. Το AV mode θα ρυθμίσει έτσι τον χρόνο έκθεσης ώστε το ιστόγραμμα των flats να είναι περίπου στην μέση. Ο σκοπός τους είναι να μας δώσουν στο τελικό stack μία ομοιόμορφα φωτισμένη εικόνα χωρίς dust donuts, βινιετάρισμα ή άλλες ατέλειες. Ξέρω είναι πολλά να τα χωνέψεις όλα, αλλά αν τα ακολουθήσεις σιγά - σιγά θα δεις πολύ μεγάλη βελτίωση στις φωτογραφίες σου.

 

Στο  PHD  είναι οκ τώρα?

το guide speed  είναι οκ ?    to 0.20  μπηκε αυτόματα ( κάμερα qhy 5r ii  )   

Στο  APT  ok με το  dithering?   

Τι πρέπει να διορθώνουμε ανάλογα τη κάμερα?

To guide speed είναι οκ δεν παίζει τόσο ρόλο το πόσο είναι όσο το να συμφωνεί αυτό που λέει η βάση με αυτό που "βλέπει" το phd2, με το calibration που κάνεις αυτά ρυθμίζονται. Επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω APT (τώρα δουλεύω το ΝΙΝΑ) δεν θυμάμαι αν εκεί που λέει guiding program πρέπει να έχεις phd1 που λέει ή αν έχει και phd2, νομίζω ότι έχει. Τώρα το dithering distance θέλουμε να είναι περίπου 12 pixels. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Εμείς θέλουμε 12 pixels στην κύρια κάμερα, αλλά το phd2 βλέπει μόνο την οδηγητική μας. Αυτό το ρυθμίζεις από το scale. Δηλαδή: υπολογίζεις το image scale του συνδυασμού κύρια κάμερα/τηλεσκόπιο και μετά το image scale οδηγητικής κάμερας / οδηγητικού τηλεσκοπίου. Αν δες θες να κάνεις τις πράξεις κάνε το από εδώ https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Εμένα για παράδειγμα το setup μου δίνει το παρακάτω

Αυτό σημαίνει ότι αν η οδηγητική μου κινηθεί 10 pixels η κύρια θα κινηθεί 10 χ 1,48 = 15 pixels (1.48 είναι χοντρικά 1.5)

Άρα αν θέλω να κινηθεί 12 η κύρια ή θα βάλω 8 pixels dithering (8x1.5=12) και θα αφήσω το scale στο phd2 στο 1.0  ή θα βάλω 12 αλλά θα πάω στο phd2 να αλλάξω το scale σε 0.7

To 12 δεν είναι κανένα μαγικό νούμερο εξαρτάται κυρίως από το image scale μας και στις δικές μας περιπτώσεις θέλουμε να είναι μία επαρκής κίνηση ώστε να καθαρίζει τα hot pixels και το walking noise. Για να πούμε και την "άχρηστη" πληροφορία της ημέρας, στο Hubble παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί εκεί κάνουν subpixel dithering μεγάλης ακρίβειας και υπολογισμένο ώστε να δουλεύει άψογα με τον αλγόριθμο του drizzle και να δίνει εικόνες απίστευτης ανάλυσης χωρίς απώλεια SNR. Οι δικές μας βάσεις δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. Σημαντικό είναι σε εμάς και το settle ,γιατί πρέπει μετά την  κίνηση του dithering να έχει επαρκή χρόνο η οδήγηση να πιάσει πάλι καλά νούμερα. Αν το settle είναι πολύ μικρό τότε θα ξεκινήσει η επόμενη λήψη πριν κατλαγιάσει η οδήγηση και είναι πιθανό στο πρώτο frame μετά από κάθε drizzle να παρατηρήσουμε μικρό trail στα άστρα. Εκεί παρατήρούμε τις πρώτες βραδιές την βάση μας να δούμε τι σηκώνει και βάζουμε το ελάχιστο settle time που μας επιτρέπεται.

7 hours ago, qforce said:

To guide speed είναι οκ δεν παίζει τόσο ρόλο το πόσο είναι όσο το να συμφωνεί αυτό που λέει η βάση με αυτό που "βλέπει" το phd2, με το calibration που κάνεις αυτά ρυθμίζονται. Επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω APT (τώρα δουλεύω το ΝΙΝΑ) δεν θυμάμαι αν εκεί που λέει guiding program πρέπει να έχεις phd1 που λέει ή αν έχει και phd2, νομίζω ότι έχει. Τώρα το dithering distance θέλουμε να είναι περίπου 12 pixels. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Εμείς θέλουμε 12 pixels στην κύρια κάμερα, αλλά το phd2 βλέπει μόνο την οδηγητική μας. Αυτό το ρυθμίζεις από το scale. Δηλαδή: υπολογίζεις το image scale του συνδυασμού κύρια κάμερα/τηλεσκόπιο και μετά το image scale οδηγητικής κάμερας / οδηγητικού τηλεσκοπίου. Αν δες θες να κάνεις τις πράξεις κάνε το από εδώ https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

Εμένα για παράδειγμα το setup μου δίνει το παρακάτω

Αυτό σημαίνει ότι αν η οδηγητική μου κινηθεί 10 pixels η κύρια θα κινηθεί 10 χ 1,48 = 15 pixels (1.48 είναι χοντρικά 1.5)

Άρα αν θέλω να κινηθεί 12 η κύρια ή θα βάλω 8 pixels dithering (8x1.5=12) και θα αφήσω το scale στο phd2 στο 1.0  ή θα βάλω 12 αλλά θα πάω στο phd2 να αλλάξω το scale σε 0.7

To 12 δεν είναι κανένα μαγικό νούμερο εξαρτάται κυρίως από το image scale μας και στις δικές μας περιπτώσεις θέλουμε να είναι μία επαρκής κίνηση ώστε να καθαρίζει τα hot pixels και το walking noise. Για να πούμε και την "άχρηστη" πληροφορία της ημέρας, στο Hubble παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί εκεί κάνουν subpixel dithering μεγάλης ακρίβειας και υπολογισμένο ώστε να δουλεύει άψογα με τον αλγόριθμο του drizzle και να δίνει εικόνες απίστευτης ανάλυσης χωρίς απώλεια SNR. Οι δικές μας βάσεις δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. Σημαντικό είναι σε εμάς και το settle ,γιατί πρέπει μετά την  κίνηση του dithering να έχει επαρκή χρόνο η οδήγηση να πιάσει πάλι καλά νούμερα. Αν το settle είναι πολύ μικρό τότε θα ξεκινήσει η επόμενη λήψη πριν κατλαγιάσει η οδήγηση και είναι πιθανό στο πρώτο frame μετά από κάθε drizzle να παρατηρήσουμε μικρό trail στα άστρα. Εκεί παρατήρούμε τις πρώτες βραδιές την βάση μας να δούμε τι σηκώνει και βάζουμε το ελάχιστο settle time που μας επιτρέπεται.

Αρα αν κατάλαβα καλά ,  στο scale  του phd2   το 0,7   και στο distance dithering sto  ATP  ( έχει το phd2 )  το   12   ή   1,0  και  8  αντίστοιχα , όταν φυσικά θέλουμε 12 distance dithering. ( το γινόμενό τους να μας δίνει  το 8  που βρήκαμε με τη βοήθεια το 1,5  από τα image scale  οδηγητικής και κανονικής ώστε να έχουμε 12 distance ) .

Αυτό θα το υπολογίσουμε από  ??    πως θα υπολογίσουμε πόσα pixels πρέπει να κινηθεί η οδηγητική ώστε να βρω πόσο pixels θα κινηθεί η κανονική?

Το settle  με δοκιμές  τη πρώτη φορά θα δω τι πρέπει να βάλω?  σε μένα  τώρα δείχνει 15  , δεν είναι μεγάλο?

Συγνώμη που σας κουράζω αλλά νέος στο αντικείμενο ,έχω και χρόνο ,  ευκαιρία να μάθω για να βγάζω καλές φωτο

 Εδώ θα βάλεις το 12 ή ό,τι άλλο θέλεις. Αυτό λέει στην οδηγητική πόσα pixels να κάνει dithering

Γιατί σου φαίνεται μεγάλο το 15"; Όταν ξεκινάς την οδήγηση είσαι κατευθείαν τέλεια; Δεν περνάει κάποιος χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθεί; Πέρα από αυτό ,ειδικά στις dslr, δες τον χρόνο που παίρνει το dithering σαν ένα πρόσθετο καλό γιατί προλαβαίνει ο αισθητήρας να κρυώσει. Και τελικά κοιτάμε την βραδιά μας  συνολικά. Αν είναι με 20" dithering να πετάξουμε λιγότερα αρχεία κερδίσαμε ή χάσαμε χρόνο από αυτά τα +5". Για αυτό σου είπα, παρακολουθούμε την συμπεριφορά της βάσης μας και ρυθμίζουμε το ελάχιστο επαρκές + ένα μικρό έξτρα για ασφάλεια. Η αστροφωτογραφία θέλει και ποιότητα και ποσότητα δεν υπάρχουν shortcuts.

7 hours ago, qforce said:

 Εδώ θα βάλεις το 12 ή ό,τι άλλο θέλεις. Αυτό λέει στην οδηγητική πόσα pixels να κάνει dithering

Γιατί σου φαίνεται μεγάλο το 15"; Όταν ξεκινάς την οδήγηση είσαι κατευθείαν τέλεια; Δεν περνάει κάποιος χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθεί; Πέρα από αυτό ,ειδικά στις dslr, δες τον χρόνο που παίρνει το dithering σαν ένα πρόσθετο καλό γιατί προλαβαίνει ο αισθητήρας να κρυώσει. Και τελικά κοιτάμε την βραδιά μας  συνολικά. Αν είναι με 20" dithering να πετάξουμε λιγότερα αρχεία κερδίσαμε ή χάσαμε χρόνο από αυτά τα +5". Για αυτό σου είπα, παρακολουθούμε την συμπεριφορά της βάσης μας και ρυθμίζουμε το ελάχιστο επαρκές + ένα μικρό έξτρα για ασφάλεια. Η αστροφωτογραφία θέλει και ποιότητα και ποσότητα δεν υπάρχουν shortcuts.

Καλημέρα Γιώργο ,  το settle μία φορά το ρυθμίζουμε μετά από παρακολούθηση της στήριξης  και έχουμε πάντα το ίδιο νούμερο ?     θέλει σε τακτά  διασ΄τηματα?   ή όταν κάτι δε πάει καλά με την οδήγηση?

Από ποιες εντολές του phd2  μπορούμε να πάρουμε τις καμπύλες για να δούμε πως συμπεριφέρεται η στήριξη?

Ευχαριστώ για τη βοήθειά σου

Ναι βάζουμε ένα νούμερο και το κρατάμε. Αν δούμε περίεργη συμπεριφορά επαναεξετάζουμε. Το γράφημα του guiding θα κοιτάς στο phd2, όταν κάνει dithering το βλέπεις, μόλις ολοκληρωθεί κοιτάς να δεις πως πάνε τα πράγματα και μετά ελέγχεις και τα αρχεία σου να δεις σύγκριση των αρχείων αμέσως μετά το dithering με τα υπόλοιπα, αν δεις ότι έχουν trail ή elongated άστρα επεμβαίνεις.

Πάντως θα ήταν καλύτερα αυτή η κουβέντα να έχει γίνει σε ένα κανονικό νήμα γιατί έχουμε κάνει την φωτογραφία του ανθρώπου σεμινάριο αστροφωτογραφίας 🤣

On 7/8/2022 at 8:28 ΠΜ, Kyuss said:

Σε ευχαριστώ για την συμβουλή, πράγματι έχω DSLR και καταλαβαίνω αυτό που λες αλλά για να είμαι ειλικρινής νόμιζα πως με τα dark θα αφαιρούσα αρκετό θόρυβο κάτι που δεν πέτυχε 100%. 

Καλησπέρα συγχαρητήρια για την φωτογραφία σας. Και εγώ πρωτάρης. Το ερώτημα μου είναι αν η τροποποίηση της canon 6d που έχω θα μου επιτρέψει να βγάζω κι εγώ τέτοιες ποιοτικές φωτό; Η να προμηθευτώ κάποια άλλη (zwo asi κλπ; 

1 hour ago, corfu said:

Καλησπέρα συγχαρητήρια για την φωτογραφία σας. Και εγώ πρωτάρης. Το ερώτημα μου είναι αν η τροποποίηση της canon 6d που έχω θα μου επιτρέψει να βγάζω κι εγώ τέτοιες ποιοτικές φωτό; Η να προμηθευτώ κάποια άλλη (zwo asi κλπ; 

Για να είμαι ειλικρινής ποιοτική φωτο δεν είναι  αλλά αν μπορω να δώσω μία συμβουλή, σαν πρωτάρης, θα έλεγα να μάθετε τα προγράμματα για Imaging/guiding/processing, τις δυνατότητες του εξοπλισμού που έχετε και μετά να αγοράσετε μία ψυχόμενη αστροκάμερα (προσπερνώντας τα 300 ευρώ της τροποποίησης). Η canon 6d είναι ανώτερη από την 450d που έχω και είμαι σίγουρος πως μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία αστροφωτογραφία. Τελικά ο qforce είχε δίκιο...να το μετακινήσουμε στο φόρουμ το παρών   

2 hours ago, corfu said:

Καλησπέρα συγχαρητήρια για την φωτογραφία σας. Και εγώ πρωτάρης. Το ερώτημα μου είναι αν η τροποποίηση της canon 6d που έχω θα μου επιτρέψει να βγάζω κι εγώ τέτοιες ποιοτικές φωτό; Η να προμηθευτώ κάποια άλλη (zwo asi κλπ; 

Όλα είναι θέμα budget πάνω από όλα αλλά θέλει προσοχή γιατί σε αυτό το χόμπι το φθηνό καταλήγει ακριβό. Υπάρχει κόσμος που έχει βγάλει και συνεχίζει να βγάζει πανέμορφες φωτογραφίες με DSLR. Πρέπει όμως να γνωρίζεις τους περιορισμούς. Οι DSLR είναι η καλύτερη λύση για backpack κατάσταση με τρίποδο, star adveturer και έναν wide φακό μέχρι βαριά 135mm. Θέλουμε σκοτεινό ουρανό ώστε να μην χρειάζονται φίλτρα, γρήγορο φακό ώστε να μην χρειάζονται μεγάλες εκθέσεις και φωτεινούς στόχους. Όταν μου λέει κάποιος ότι θέλει να ξεκινήσει την αστροφωτογραφία αυτό είναι και το setup που του προτείνω. Ναι οι ψυχόμενες αστροφωτογραφικές κάμερες νικούν σε όλα τα σημεία, είναι όμως ένας κρίκος απλά της αλυσίδας. Χρειάζεσαι μία καλή βάση για να μπορείς να εκμεταλλευτείς τους μεγάλους χρόνους έκθεσης που σου προσφέρουν ώστε να φωτογραφίσεις πιο αμυδρούς στόχους, χρειάζεται ένα αστροφωτογραφικό τηλεσκόπιο με ότι σημαίνει αυτό , σύστημα οδήγησης, miniPC ή λάπτοπ, φίλτρα ή και τροχό φίλτρων, power distribution για να τροφοδοτούνται όλα αυτά, dew heater, ηλεκτρονικό focuser. Με τις σημερινές τιμές αυτά κοστίζουν το λιγότερο 4-5 χιλιάδες ευρώ και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Είναι πραγματικά δύσκολο και να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τον εξοπλισμό αλλά και να επεξεργάζεσαι τις φωτογραφίες. Άρα πριν προχωρήσουμε πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε αν είμαστε έτοιμοι και οικονομικά αλλά και ότι έχουμε τον χρόνο και την διάθεση να επενδύσουμε στην εκμάθηση όσων χρειάζονται σε αυτό το χόμπι. Αν η απάντηση είναι ναι εδώ είμαστε να βοηθήσουμε και στην επιλογή του εξοπλισμού αλλά και στην σωστή χρήση του.

11 hours ago, qforce said:

Όλα είναι θέμα budget πάνω από όλα αλλά θέλει προσοχή γιατί σε αυτό το χόμπι το φθηνό καταλήγει ακριβό. Υπάρχει κόσμος που έχει βγάλει και συνεχίζει να βγάζει πανέμορφες φωτογραφίες με DSLR. Πρέπει όμως να γνωρίζεις τους περιορισμούς. Οι DSLR είναι η καλύτερη λύση για backpack κατάσταση με τρίποδο, star adveturer και έναν wide φακό μέχρι βαριά 135mm. Θέλουμε σκοτεινό ουρανό ώστε να μην χρειάζονται φίλτρα, γρήγορο φακό ώστε να μην χρειάζονται μεγάλες εκθέσεις και φωτεινούς στόχους. Όταν μου λέει κάποιος ότι θέλει να ξεκινήσει την αστροφωτογραφία αυτό είναι και το setup που του προτείνω. Ναι οι ψυχόμενες αστροφωτογραφικές κάμερες νικούν σε όλα τα σημεία, είναι όμως ένας κρίκος απλά της αλυσίδας. Χρειάζεσαι μία καλή βάση για να μπορείς να εκμεταλλευτείς τους μεγάλους χρόνους έκθεσης που σου προσφέρουν ώστε να φωτογραφίσεις πιο αμυδρούς στόχους, χρειάζεται ένα αστροφωτογραφικό τηλεσκόπιο με ότι σημαίνει αυτό , σύστημα οδήγησης, miniPC ή λάπτοπ, φίλτρα ή και τροχό φίλτρων, power distribution για να τροφοδοτούνται όλα αυτά, dew heater, ηλεκτρονικό focuser. Με τις σημερινές τιμές αυτά κοστίζουν το λιγότερο 4-5 χιλιάδες ευρώ και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Είναι πραγματικά δύσκολο και να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τον εξοπλισμό αλλά και να επεξεργάζεσαι τις φωτογραφίες. Άρα πριν προχωρήσουμε πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε αν είμαστε έτοιμοι και οικονομικά αλλά και ότι έχουμε τον χρόνο και την διάθεση να επενδύσουμε στην εκμάθηση όσων χρειάζονται σε αυτό το χόμπι. Αν η απάντηση είναι ναι εδώ είμαστε να βοηθήσουμε και στην επιλογή του εξοπλισμού αλλά και στην σωστή χρήση του.

4 minutes ago, corfu said:

 

Ευχαριστω για την απαντηση.

Στο εαν η απαντηση ειναι ναι. Ο εξοπλισμος μου ειναι

skywatcher evostar 80 ed,zwo asi pro, zwo camera cmos 120 mini mono,lightwave 0.8x reducer,zwo eaf, canon 6d, celestron mount advanced.

Οι ερωτησεις μου ειναι 

να τροποποιησω την canon η να αγορασω μια καμερα αστροφ ψυχωμενη που φυσικα το κοστος ειναι υψηλο;

η μασκα mahtinof για εστιαση ειναι πιο σωστη απο το eaf η ο συνδυασμος και των δυο;

το φιλτρο φωτορρυπανσης ενδεικνυται για σωστη απεικονιση η καλυτερα να αποφευγεται;

Τι μου προτεινετε για τα παραπανω;

(οι εκθεσεις μου ειναι 300'' με 800 iso ,dark...Απο οτι ειδα δεν υποστηριζετε τα dark και οι εκθεσεις πρεπει να ειναι μεχρι 120''.)

ευχαριστω !

τολμω να σας στυειλω μια φωτογρ μου ...να μεινει μεταξυ μας ειναι χαλια..

Autosave τελικο.tif