irapan

Up!! Μήπως τον έχει κάποιος φίλος, κάτοχος κάμερας της ZWO, που δεν τον χρησιμοποιεί?

Επισυνάπτω και σχετική φωτο σε ποιόν αντάπτορα αναφέρομαι.

Ζητάω τον ανταπτορα προσαρμογής φίλτρων 1.25"

που συνήθως συνοδεύει της κάμερες της ZWO ή και

κάποιον αντίστοιχο για άλλες εταιρείες καμερών.

Αν κάποιος φίλος δεν τον χρησιμοποιεί θα με ενδιέφερε να τον αγοράσω.

Επικοινωνία με πμ.

Ευχαριστώ

Να προσθέσω στα παραπάνω που έγραψε ο Δημήτρης, τα εξής.

Το δευτερεύον ουσιαστικά κόβει τον κώνο φωτός που δημιουργεί το πρωτεύον και στέλνει την κορυφή του στον εστιαστη του νευτωνειου τηλεσκοπίου. Αν το δευτερεύον είναι πολύ μικρότερο από το πρέπον μέγεθος δεν θα συλλέγει όλο το φως από το πρωτεύον, με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται η φωτοσυλλεκτικοτητα του, πχ. ένα 8ιντσο κάτοπτρο θα λειτουργεί σαν 6ιντσο.

Από την άλλη μικρότερη παρεμπόδιση σημαίνει και μεγαλύτερο κοντραστ. Σε νευτώνεια F6 και πάνω το δευτερεύον είναι μικρότερο από ότι σε τηλεσκόπια F5 και κάτω. Τα πρώτα έχουν καλύτερο κοντραστ στην πλανητική παρατήρηση ενώ τα δεύτερα υπερτερούν σε παρατήρηση deep sky.

Θα συνιστούσα και εγώ να μην το πειράξεις, συνήθως οι κατασκευαστές λαμβάνουν υπόψη τους τις παραμέτρους αυτές.

Γενικά σε ένα υπάρχον αγορασμενο τηλεσκόπιο είναι ευκολότερο να αντικαταστήσεις το υπάρχον δευτερεύον κάτοπτρο με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το να πας σε μικρότερο είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία. Πιθανώς να πρέπει να πας και σε εστιαστη χαμηλότερου προφίλ ή και ακόμα να πρέπει να μετατοπίσεις τον εστιαστη σε διαφορετική θέση, το οποίο είναι λίγο δύσκολο σε έτοιμο σωλήνα. Αντίθετα όταν φτιάχνεις ένα τηλεσκόπιο από το μηδέν, οι εναλλακτικές στην επιλογή δευτερεύοντος είναι περισσότερες.

Για την πολική νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από τη διόπτρα της στήριξης - αρκεί για αστροφωτογράφιση, πόσο μάλλον για βιντεοαστρονομία..

Το plate solving όμως είναι πολύ ωραίο εργαλείο!

Η κάμερα έπαιξε καλά από τα προάστια της Αθήνας στη βιντεοαστρονομία αλλά θα πρέπει να δοκιμάσω και από το Γαλάτσι να δω τι κάνει: αντίστοιχες δοκιμές που έκανα στην αστροφωτογράφηση σε περιβάλλον πόλης με ή χωρίς φίλτρο l-enhance σε διάφορους χρόνους μέχρι τα πέντε λεπτά και με gain γύρω στο 100 έως 150 εκτός από ένα-δυο φωτεινούς στόχους, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησαν.

Καλή συνέχεια σε όλους!

Και εγώ Ηλία, πιθανώς αύριο θα δοκιμάσω από Χολαργό

και δεν σου κρύβω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος.

Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις σε υψηλότερα gains 250-400.

Συνηθίζεται αυτή η περιοχή gain για τις ZWO στο cloudy nights.

Καλή επιτυχία σου εύχομαι. To plate solving λειτουργεί κανονικά

από το Γαλάτσι?

Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.

Για τις λήψεις έκανα κλασσική πολική μέσω της πολικής διόπτρας της βάσης. Ακολούθως star alignment με

ένα αστέρι και πριν από κάθε στακάρισμα κεντράρισμα του στόχου με τη βοήθεια σταυρονήματος στην οθόνη του Sharpcap.

Σε κάθε στόχο, αφού τον κέντραρα, χρησιμοποιούσα την εντολή sync to target μέσω του controller, για βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης στον επόμενο στόχο.

Φαντάζομαι ότι με το plate solving θα γλιτώνω χρόνο που χάνω για να κεντράρω.

Από οτι διαβάζω στο manual του Sharpcap για να δουλέψει το plate solving, προυποθέτει την εγκατάσταση του all sky plate solver και τον έλεγχο της βάσης μέσω υπολογιστή.

Ξέρετε αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Stellarium αντί του Cdc ? Είμαι περισσότερο εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο (γνωρίζω ότι για να δουλέψει μέσω Stellarium πρέπει να εγκαταστήσω και το stellariumscope).

 

Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα κι εγώ να ασχολούμαι. Στήνω στο λεπτό στην ταράτσα του σπιτιού μου ακόμη και τις καθημερινές χωρίς πολλά πολλά.

 

Η οπτική παρατήρηση φυσικά και δεν συγκρίνεται, αλλά αυτό προϋποθέτει να αφιερώσεις ένα ολόκληρο βράδυ στο βουνό και φυσικά την επόμενη μέρα να μην δουλεύεις πράγμα που εγώ προσωπικά πλέον το κάνω μερικές φορές το χρόνο (αν βάλεις καιρό, σελήνη κτλ) ενώ βιντεοαστρονομία μπορώ σχεδόν κάθε μέρα.

Και είναι και εθιστικό... Ήδη σκέφτομαι την επόμενη φορά

που θα μου δοθεί η ευκαιρία να στήσω.

Ερώτηση προς τους εμπειροτερους που τα έχουν εφαρμόσει :

Τα polar alignment και plate solving μέσω του Sharpcap,

επιταχύνουν όντως την διαδικασία στησίματος και ακρίβεια στόχευσης? Αν δεν κάνω λάθος η κάμερα μου έχει πεδίο

1.00 X 1.46 μοίρες, επαρκεί για την πολική ευθυγράμμιση?

Καληπσέρα παιδιά,

 

Πρώτη απόπειρα και πρώτες δοκιμές και από μένα στο live stacking. Οι λήψεις έγιναν από

τον Πάρνωνα χθες Σάββατο βράδυ. Ακόμα είμαι στην αρχή των δοκιμών όσο αφορά τις εκθέσεις και

το gain.

 

Ο εξοπλισμός μου :

 

Skywatcher 150 PDS Newtonian

 

Ισημερινή βάση Ioptron IEQ45

 

Altair Astro 294C Pro TEC Camera

 

Ο συνολικός χρόνος έκθεσης κυμάνθηκε μεταξύ 5 και 12.5 λεπτών. To live stacking έγινε με το

Sharpcap Pro με adjustments στα black point, midtones και στο white balance στα στακαρισμένα frames. Η θερμοκρασία του σένσορα ήταν στους -10 βαθμούς κελσίου.

Η χρήση τουλάχιστον darks θα βελτίωνε σίγουρα πολύ το τελικό αποτέλσμα.

 

Είσαι μισό βήμα πριν την κανονική αστροφωτογραφία. !!!!!!!

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός όντως αποτελει μια καλή αφετηρία για να ασχοληθεί κάποιος με την αστροφωτογραφία.

Ωστόσο, προτιμώ, τουλάχιστον προς το παρόν, να αφιερώσω χρόνο σε αυτή τη διάσταση του χόμπι που δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από εσένα και το set up σου

(unguided, μικροί χρόνοι έκθεσης, λίγα adjustments επιτόπου κατά την λήψη) . Επίσης η εμπειρία μου και οι γνώσεις μου είναι ελάχιστες,

αυτές ήταν και οι πρώτες λήψεις που έχω κάνει ποτέ ( και η 2η φορά που έστησα την βάση!). Επίσης, η συγκεκριμένη προσέγγιση, σου επιτρέπει να δεις, εφόσον έχουν λυθεί τα χέρια σου

20 περίπου στόχους μια καλή βραδιά, μιας και ο χρόνος που μπορούμε να αφιερώσουμε στο χόμπι, όσο μεγαλώνουμε κιόλας, γίνεται ολοένα και λιγότερος

Οι ψυχωμενες κάμερες μπορεί να κοστίζουν αρκετά

παραπάνω αλλά σου προσφέρουν τον απόλυτο έλεγχο στην λήψη των darks.

Μπορείς να δημιουργήσεις darks library για όλες τις ρυθμίσεις που εφαρμόζεις στις λήψεις σε ανύποπτο χρόνο χωρίς η κάμερα να είναι προσαρμοσμένη στο τηλεσκόπιο.

Επισυνάπτω και έναν οδηγό που βρήκα, για όλη την διαδικασία του live stacking μέσω του Sharpcap :

the-unofficial-guide-to-using-sharpcap-v0.5.pdf

Ευχαριστώ πολύ παιδιά!! Ηλία όντως, δεν είναι σαν την οπτική παρατήρηση, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου επιτρέπει να δεις στόχους που με το μάτι ήταν

αδιανόητο να τους παρατηρήσεις. Και η συγκεκριμένη κάμερα είναι πολλά υποσχόμενη.

Τώρα προσπαθώ να καταλήξω στους καλύτερους συνδυασμούς sub exposure, gain και offset για το live stacking. Πολλές πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο cloudy nights στο αντίστοιχο νήμα της EAA. Δυστυχώς κάθε εταιρεία καμερών έχει διαφορετική κλίμακα στο gain οπότε πρέπει να βρεις τις αντιστοιχίες. Γενικά από ότι έχω δει στοχεύουν σε ένα relative gain της τάξης των 25-30 db. Επίσης, για όποιον χρησιμοποιεί το Sharpcap υπάρχουν δύο πολύ καλά εργαλεία για να βρεις τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις ανάλογα με το sky brightness της τοποθεσίας που τραβάς, το sensor analysis σε συνδυασμό με το smart histogram. Καλή συνέχεια!!

Καληπσέρα παιδιά,

Πρώτη απόπειρα και πρώτες δοκιμές και από μένα στο live stacking. Οι λήψεις έγιναν από

τον Πάρνωνα χθες Σάββατο βράδυ. Ακόμα είμαι στην αρχή των δοκιμών όσο αφορά τις εκθέσεις και

το gain.

Ο εξοπλισμός μου :

Skywatcher 150 PDS Newtonian

Ισημερινή βάση Ioptron IEQ45

Altair Astro 294C Pro TEC Camera

Ο συνολικός χρόνος έκθεσης κυμάνθηκε μεταξύ 5 και 12.5 λεπτών. To live stacking έγινε με το

Sharpcap Pro με adjustments στα black point, midtones και στο white balance στα στακαρισμένα frames. Η θερμοκρασία του σένσορα ήταν στους -10 βαθμούς κελσίου.

Η χρήση τουλάχιστον darks θα βελτίωνε σίγουρα πολύ το τελικό αποτέλσμα.

Καλησπέρα,

Κατά το ζύγισμα του τηλεσκοπίου στο RA, αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι οι ροπές και όχι τα βάρη καθεαυτά εκατέρωθεν του πολικού άξονα. Οπότε, αν το τηλεσκόπιο σου με όλα τα παρελκόμενα πάνω του έχουν βάρος μέχρι 10-12 kg, τα βαρακια των 10 kg που σου δίνουν είναι υπεραρκετά για να εξισορροπησεις την ροπή του τηλεσκοπίου στην άλλη μεριά, μεταβάλλοντας την απόσταση των αντίβαρων στο shaft.

Καλησπέρα,

Όπως αναφέρει και ο τίτλος ζητείται red dot finder.

Επικοινωνία με pm.

Καλησπέρα, για λογαριασμό φίλου ζητείται τηλεσκόπιο

dobsonian 8 ιντσών κατά προτίμηση ενιαίου σωλήνα,

Skywatcher ή GSO. Σε καλή κατάσταση και λογική τιμή.

Επικοινωνία με pm.

Ευχαριστώ

Γειά σου φίλε Κώστα,

Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί και εγώ με τέτοιου είδους μετρήσεις στο αντίστοιχο τηλεσκόπιο με τον απλό εστιαστή.

Καταρχάς μπορείς να βρεις που εστιάζει το τηλεσκόπιο, ακουμπώντας ένα κομμάτι ριζόχαρτο στον αντάπτορα των 1.25''

στον εστιαστή και εστιάζοντας προς τα έξω στοχεύοντας την σελήνη. Το focal plane βρίσκεται σε εκείνο το σημείο που το είδωλο της σελήνης στο ριζόχαρτο είναι τέλεια εστιασμένο.

Για να βρεις την πραγματική εστιακή απόσταση του τηλεσκοπίου και επομένως και τον πραγματικό εστιακό λόγο, μπορείς να κάνεις τις ακόλουθες μετρήσεις :

α) Να μετρήσεις με μια μεζούρα την περίμετρο του σωλήνα (του σωλήνα και όχι του άσπρου δαχτυλιδιού στο μπροστινό μέρος).

Η περίμετρος ως γνωστόν είναι 2πr, οπότε βρίσκεις και την εξωτερική ακτίνα του σωλήνα r.

β) Με έναν μεγάλο μεταλλικό χάρακα (1m) ή ένα ευθύ κομμάτι ξύλου ανάλογου μήκους, μπορείς με προσοχή να μετρήσεις την απόσταση

από το μπροστινό άνοιγμα του σωλήνα έως το '' πρόσωπο '' του πρωτεύοντος κατόπτρου. Για να μην γίνει κανένα ατύχημα μπορείς να βάλεις το τηλεσκόπιο σε ένα τραπέζι και τον χάρακα ή το ξύλο θα τον τοποθετήσεις προσεχτικά να εφάπτεται στο εσωτερικό του σωλήνα μέχρι να φτάσεις στο πρωτεύον ( ο χάρακας δηλαδή να βρεθεί στο διάκενο μεταξύ κελιού και κατόπτρου στο ύψος της επιφάνειάς του).

γ) Στο εξωτερικό του σωλήνα και στην πλευρά που βρίσκεται ο εστιαστής μπορείς να μετρήσεις την απόσταση από το μπροστινό μέρος του τηλεσκοπίου μέχρι το κέντρο της βάσης του εστιαστή (που θεωρητικά αντιστοιχεί και στο κέντρο του εστιαστή).

δ) Αφού έχεις εστιάσει στη σελήνη με τη μέθοδο του ριζόχαρτου, μπορείς να μετρήσεις την απόσταση από την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα μέχρι το τελικό ύψος στον εστιαστή.

Η απόσταση του δευτερεύοντος από το πρωτεύον είναι το β-γ ( σε ένα σωστά ευθυγραμμισμένο σύστημα το δευτερεύον βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του εστιαστή).

Η πραγματική εστιακή απόσταση του τηλεσκοπίου είναι (β-γ) + r + δ.

Ελπίζω να σε βοήθησα και όχι να σε μπέρδεψα

Καλησπέρα,

Για λόγους αναβάθμισης πωλούνται τα ακόλουθα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και λειτουργικά.

1) Νευτώνειος Οπτικός Σωλήνας D=200 mm F5 Skywatcher 200P Explorer TIMH : 250 ΕΥΡΩ

Ο εστιαστής είναι μονής ταχύτητας. Μαζί δίνεται ο εργοστασιακός straight view finder 9X50. Στον σωλήνα υπάρχει έτοιμη κολλημένη βάση για telrad ( δυστυχώς ο telrad δεν πωλείται καθώς τον χρησιμοποιώ σε άλλο τηλεσκόπιο).

Στον σωλήνα έχω προβεί σε βελτιώσεις/τροποποιήσεις :

- Το 2ον κάτοπτρο έχει αντικατασταθεί από καλύτερης ποιότητας και ελαφρώς μεγαλύτερης επιφάνειας,

αγορασμένο από την Astrosystems (minor axis 54 mm έναντι 52 mm του εργοστασιακού)

- Το εργοστασιακό κολλάρο Μ54 έχει αντικατασταθεί από το αντίστοιχο από την telescope-service με

compression ring εκτός από βιδάκια. Οι εργοστασιακοί αντάπτορες 2'' και 1.25'' έχουν αντικατασταθεί από ένα 2'' extension tube 35 mm και τον twist lock μειωτήρα των 1.25'' της Antares.

- Για μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια στο collimation του 2οντος, έχω αντικαταστήσει τις

εργοστασιακές βίδες ευθυγράμμισης με bob's knobs. Οι άκρες τους έχουν στρογγυλοποιηθεί και ακουμπούν σε τεχνητές γούβες

που έχω κάνει σε μεταλλική ροδέλα που παρεμβάλλεται μεταξύ 2οντος και holder. Έχω βάλει και μια ροδέλα από τεφλόν για την ευκολότερη περιστροφή του 2οντος κατά την ευθυγράμμιση.

- Το εσωτερικό του σωλήνα έχει ντυθεί με flocking paper από την Protostar για μείωση των αντανακλάσεων από τα μεταλλικά μέρη.

2) Χειροκίνητη Ισημερινή Βάση Skywatcher EQ5 TIMH: 150 ΕΥΡΩ ΕΠΩΛΗΘΗ

Με κάποια σημάδια από την χρήση, κυρίως στα αντίβαρα. Δινεται με 2 βαράκια των 5 Kg. Διαθέτει και ενσωματωμένο polar scope της Skywatcher.

3) Θήκη για Νευτώνειους Σωλήνες μήκους 1000-1200 mm της Geoptik TIMH: 70 ΕΥΡΩ ΕΠΩΛΗΘΗ

4) Ηλιακό φίλτρο της Skywatcher για τον εν λόγω σωλήνα ΤΙΜΗ: 30 ΕΥΡΩ ΕΠΩΛΗΘΗ

Μπαίνει κουμπωτό μπροστά ακριβώς όπως το καπάκι του.

5) Χειροποίητα Οκταγωνικά Tube Rings για σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 235-240 mm TIMH: 130 ΕΥΡΩ

Κατασκευασμένα από εμένα τον ίδιο από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδας πάχους 30 mm. Είναι προσαρμοσμένα σε dovetail τύπου Losmandy μήκους 356 mm που αγόρασα από την telescope-service. Τα είχα φτιάξει για τον συγκεκριμένο σωλήνα.

Θα προτιμηθούν ενδιαφερόμενοι φίλοι από την Αθήνα για τους απαραίτητους ελέγχους. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος ως πακέτου (3 ή περισσότερων κομματιών) θα γίνει καλύτερη τιμή που θα συζητήσω με τον ενδιαφερόμενο. Επικοινωνία με ΠΜ ή στο 6932608331.

Ευχαριστώ πολύ,

Γιάννης

Τουλάχιστον και στις δύο κατασκευές που έχω κάνει το τελικό αποτέλεσμα, βάσει των θεωρητικών υπολογισμών των ροπών, στην κίνηση του τηλεσκοπίου ήταν πολύ ικανοποιητικό. Μπορούν να γίνουν και με χαρτί και μολύβι, αλλά και με τη βοήθεια προγράμματος όπως το SOLIDWORKS για των υπολογισμό των μαζών των επιμέρους μερών. Βασική προϋπόθεση ένα πολύ ακριβές σχεδιάγραμμα XY με τις θέσεις των βασικότερων αντικειμένων πάνω στο τηλεσκόπιο ως προς ένα σημείο αναφοράς. Απλά, προσωπικά, η μέθοδος της ζύγισης, ειδικά όταν μιλάμε για τηλεσκόπια 16" και παραπάνω, μου φαίνεται λίγο ριψοκίνδυνη και δύσκολα εφαρμόσιμη.

 

Φίλε Γιάννη όντως είναι δύσκολη η διαδικασία ζύγισης αλλά δυστυχώς με το Solidworks δεν μπορείς να υπολογίσεις σωστά το κέντρο βάρους για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το database του προγράμματος δεν έχει πληροφορίες για το κόντρα πλακέ θαλάσσης επειδή το υλικό δεν είναι ομοιογενές όπως τα μέταλλα και τα πλαστικά. Μπορείς να προσθέσεις υλικά και να δώσεις density αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που θα βρεις στο διαδίκτυο ή αυτό που θα υπολογίσεις εσύ ότι είναι το σωστό και ότι θα δουλέψει στην πράξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζεις το σωστό κωδικό του ΚΑΘΕ υλικού που θα χρησιμοποιήσεις. Για το αλουμίνιο πχ υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε κράματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να ξέρεις τον κωδικό ακόμη και για την κάθε ροδέλα που θα βάλεις στα σχέδια. Θα μπορούσε φυσικά να γίνει κάτι τέτοιο με έρευνα και ρωτώντας τον προμηθευτή σου αλλά πολλές φορές και ο προμηθευτής ο ίδιος δεν ξέρει τον κωδικό του κράματος για σωλήνες πχ αλουμινίου. Άστο είναι πονεμένη ιστορία. Επίσης ακόμη και να ήξερες τους κωδικούς πρέπει να βάλεις τα πάντα στο σχέδιο και ο σχεδιασμός μόνο θα κρατούσε μήνες για να γίνει. Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει τα σχέδια στο 24άρι του Βασίλη με αυτό τον τρόπο και με όση περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται αλλά δυστυχώς το κέντρο βάρους είχε απόκλιση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς στα μεγάλα τηλεσκόπια και το γραμμάριο δημιουργεί θέμα. Εδώ όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό οπότε σταματώ.

Φίλε Δημήτρη, το θέμα εδώ όντως δεν ειναι ποιος ειναι ο ενδεδειγμένος τρόπος υπολογισμού του ΚΒ, αν

και το αποτέλεσμά του καθορίζει την διάμετρο των bearings και επομένως και την δύναμη ανύψωσης του τηλεσκοπίου (η οποία όπως γνωρίζεις εξαρτάται και από την γωνιακή απόσταση των τεφλόν μεταξύ τους) και κατ'επέκταση την αίσθηση σκληρότητας ή μαλακότητας στην κίνηση. Διαβάζοντας και εγώ αυτό το νήμα, και δεδομένης της όποιας εμπειρίας μου στην κατασκευή, αναρωτιέμαι τι μπορεί να φταίει. Για να μην βγούμε τελείως off topic όσον αφορά το KB, οι πυκνότητες των υλικών που δουλεύεις με το χέρι, (κόντρα πλακέ, αλουμίνιο κλπ.) ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τον κωδικό ή τα στοιχεία από τον προμηθευτή, μπορούν να υπολογιστούν εμμέσως από την μάζα και τον όγκο ενός κομματιού συγκεκριμένων διαστάσεων.

Επί της ουσίας, συμφωνώ με τις 2 λύσεις που προτείνεις, αν και εφόσον υπάρχει όντως πρόβλημα έλλειψης διάκενου μεταξύ του mirror box και των εσωτερικών τοιχωμάτων του rocker box. Από την φωτογραφία που ανέβασε ο Πάνος, προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι όντως υπάρχει θέμα. Και όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη από την στιγμή που υπάρχει επαφή, έστω και σε 1-2 τοπικές περιοχές οποιαδήποτε κρίση για την μαλακότητα ή σκληρότητα της κίνησης δυστυχώς...πάει περίπατο. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί τρίψιμο για την δημιουργία διάκενου, η γνώμη μου είναι οτι αυτό καλύτερα να γίνει στις δύο πλευρές του mirror box και όχι του rocker box, για λόγους καλύτερης προσβασιμότητας και για να μην εξασθενήσει το πάχος των θυληκών καμπυλών του rocker box ( το οποίο υποθέτω από την φωτογραφία ειναι 18 ή 20 mm άραγε?). Το τρίψιμο ίσως θα πρέπει να εξαφανίσει την εξωτερική στοιβάδα του κόντρα πλακέ έτσι ώστε να εξασφαλιστει ένα διάκενο 1 mm εκατέρωθεν τουλάχιστον. Βέβαια κάτι τέτοιο υποθέτω ότι θα φέρει πιο μέσα και τα bearings ως προς τα πλαϊνά ντακάκια τεφλόν-αλουμινίου στο rocker box που εμποδίζουν το μπαλαντζάρισμα του τηλεσκοπίου όταν κινείται, που σημαίνει ότι και εκεί μάλλον πρέπει να υπάρξει μια μικρή τροποποίηση. Άποψή μου είναι ότι πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί αυτή η σχετικά αναίμακτη διαδικασία, για να έχουμε, εφόσον απεμπλοκαριστεί το mirror box μια εκτίμηση της αίσθησης της κίνησης του τηλεσκοπίου, με τα τεφλόν στις αρχικές τους θέσεις όπως το έστειλε ο Δημήτρης και βλέπουμε. Η λύση της ανακατασκευής ίσως μπορει να περιμένει λίγο, αν και συμφωνώ απόλυτα ότι άμα χρειαστεί, ίσως να ήταν καλύτερα παχύτερα bearings και αντίστοιχα θυληκές καμπύλες. Καλή και θεμιτή η μείωση του βάρους αλλά πολλές φορές μπορει να δημιουργήσει θέματα ανθεκτικότητας. Και εξάλλου μιλαμε για τηλεσκόπιο με αποσπώμενα μέρη που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μεταφερθεί ολόκληρο, ακόμα και οι καμπύλες που όντως είναι αρκετά μεγάλες μεταφέρονται ξεχωριστά.

Καλησπέρα . Ειλικρινά εύχομαι να βρεθεί

μια λύση στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με το

τηλεσκόπιο του Πάνου. Επειδή στο νήμα αναγκαστικά γίνεται λόγος και για κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, θέλω να σταθώ λίγο στο προηγούμενο σχόλιο του Δημήτρη αναφορικά με τον υπολογισμό του κέντρου βάρους ενός τηλεσκοπίου. Θα διαφωνήσω ότι ο θεωρητικός υπολογισμός δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Τουλάχιστον και στις δύο κατασκευές

που έχω κάνει το τελικό αποτέλεσμα, βάσει των θεωρητικών υπολογισμών των ροπών, στην κίνηση του τηλεσκοπίου ήταν πολύ ικανοποιητικό. Μπορούν να γίνουν και με χαρτί και μολύβι, αλλά και με τη βοήθεια προγράμματος όπως το SOLIDWORKS για των υπολογισμό των μαζών των επιμέρους μερών. Βασική προϋπόθεση

ένα πολύ ακριβές σχεδιάγραμμα XY με τις θέσεις των βασικότερων αντικειμένων πάνω στο τηλεσκόπιο ως προς ένα σημείο αναφοράς. Απλά, προσωπικά, η μέθοδος της ζύγισης, ειδικά όταν μιλάμε για τηλεσκόπια 16" και παραπάνω, μου φαίνεται λίγο ριψοκίνδυνη και δύσκολα εφαρμόσιμη.

Το γνωρίζω..με μισή καρδιά τον πουλάω. Ωστόσο, επειδή

τον έχω 2ο χέρι η τιμή είναι κοντά σε εκείνη που τον αγόρασα

και εγώ.