KGP

Σχετικά "φθηνά" για χρήση wide field με dslr trackers είναι τα Astrotrac και Vixen Polarie. Πολύ πιο φθηνή αλλά "ζόρική" στην χρήση είναι η κατασκευή αυτοσχέδιου barn door tracker, αν ψάξεις στο google έχει πάρα πολλά άρθρα όπου εξηγούν αναλυτικά τι υλικά θα χρειάστεις και πως χρησιμοποείται.

Η Nikon τους βγάζει ή η SONY; Εκτός αν έχω μείνει πίσω στην ενημέρωση. Η Sony εβγαζε αυτους των D7000 & D5100 η Toshiba βγάζει αυτούς των D7100 & D5200

Μιλάμε πάντα για αισθητήρα, όχι για επιδόσεις σε ταχύτητα AF, tracking, ριπές και λοιπά χαρακτηριστικά. Το snapsort επέτρεψε μου το θεωρώ καλό για σύγκρισεις compact μηχανών και όχι dslr. Σε θόρυβο, δυναμικό εύρος και χρωματική παλέτα η D3100 είναι πολύ καλύτερη από την 700D και ισοδύναμη της 70D. Δες εδώ:

Δεν έχω εμπειρία από αστροφωτογράφηση οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν οι Canon ή οι Nikon είναι προτιμότερες / πιο συμβατές για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση και ποιες από τις δυο υποστηρίζονται από τα εξειδικευμένα software και αξεσουάρ που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Προφανώς αυτό αποτελλέι και την σημαντικότερση συνισταμένη. Ωστόσο αν η ποιότητα της εικόνας και οι επιδόσεις ενός αισθητήρα σε κανονική - επίγεια φωτογράφηση έχουν αντίκρυσμα και στο πεδίο της αστροφωτογραφίας, τότε η Nikon προειγείται κατά πολύ έναντι του βασικού ανταγωνιστή της σε ότι αφορά στη διαχείριση του θορύβου και στο δυναμικό εύρος. Αυτό δεν το ισχυρίζομαι απλώς εγώ, αλλά επιβεβαιώνεται από δεκάδες reviews, εργαστηριακές μετρήσεις και side by side συγκρίσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον studio. Ακόμη και η "ταπεινή" <μια γεννιάς πίσω> entry level D3100 δεν πρέπει να υποτιμάται καθόλου, καθότι ξεπερνά κατα πολύ την πρόσφατα παρουσιασμένη και ανώτερης κατηγρίας 700D, ενώ είναι πρακτικά ισοδύναμη με την δυο κατηγορίες πάνω, 70D. Αντικειμενικά, οι καλύτεροι APS-C αισθητήρες αυτή τη στιγμή, είναι αυτοί των 24mp που τοποθετούνται στις D7100 και D5200, με αυτόν της πρώτης να έχει ένα + παραπάνω λόγω απουσίας ΑΑ φίλτρου. Πάντως και ο προηγούμενης γεννίας αισθητήρας 16mp των D7000 και D5100, αν εξαιρέσει φυσικά κανείς την ανάλυση, είναι κατ΄ελάχιστον "υποδυέστερος" σε βαθμό που αυτό εντοπίζεται μόνο σε μετρήσεις με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Από κοντά και η D3200 η οποία συνδυάζει και υψηλή ανάλυση (24mp) αλλά και εξαιρετικές επιδόσεις αισθητήρα.

Ανεπίσημες επεξεργασμένες φωτογραφίες των RAW εδώ: http://www.dpreview.com/news/2013/07/23/spectacular-new-color-photos-show-saturns-rings-and-earth

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Αυτό που με έχει μπερδέψει κάπως είναι ότι βρήκα τούτον το "εξομοιωτή": http://www.skyatnightmagazine.com/field-view-calculator και παρατήρησα ότι για το ίδιο αντικείμενο παρατήρησης, ας πούμε το Μ13 στον Ηρακλή, φυσικά χωρίς να αλλάξω τα στοιχεία του τηλεσκοπίου, μου βγάζει μεγαλύτερη μεγένθυση σε προσφθάλμιους ίδιων mm, με διαφορετικό aFOV όμως... φαντάζομαι ότι είναι λάθος της εαφρμογής και όχι ότι συμβαίνει πραγματικά. Επί παραδείγματι, βάζω Meade Lighbridge 12" (έχω SW 12" Truss αλλά δεν είναi στη λίστα) και επιλέγω προσφθάλμιο Orion Sirrius Plossl 10mmm για να "δω" το M13 στον Ηρακλή... στη συνέχεια αλλάzω προσφθάλμιο και επιλέγω TeleVue Delos 10mm και το Μ13 φαίνεται μικρότερο... Τα στοιχεία που μου βγάζει είναι: 1. Για το Orion Siirrius Plossl 10mm > Magnification: 152.4x, Field of View: 19.69', Resolution: 0.45" 2. Για το TeleVue Delos 10mm >Magnification: 152.4x, Field of View: 28.35', Resolution: 0.45" Από τη στιγμή που η μεγένθυση είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, θα έπρεπε σε ρεαλιστική απεικόνιση το M13 να φαίνεται το ίδιο σε μέγεθος, απλά με τον Orion λόγω μικρότερου aFOV η περιφέρεια γύρω από το σφαιρωτό να είναι μικρότερη και αντιστοίχως με τον Delos μεγαλύτερη (λόγω μεγαλύτερου aFOV)... έτσι δεν είναι ή έχω καταλλάβει κάτι εντελώς λάθος; Να το πάρουμε με ένα απτό και απλό παράδειγμα. Έχω ένα τηλεσκόπιο και στοχεύω ένα επίγειο στόχο, ας πούμε ένα σπίτι πολύ μακρυά. Με έναν προσοφθάλμιο 10mm 50μοιρών βλέπω την κεντρική είσοδο του σπιτιού και δεξιά και αριστέρα της λίγο από τον κήπο. Αν χρησιμοποιήσω έναν προσοφθάλμιο 10mm αλλά 100 μοιρών θα βλέπω την ίδια ακριβώς μεγένθυση της πόρτας αλλά και ολόκληρο τον κήπο, ή εν πάση περιπτώσει πολύ περισσότερο κήπο απ΄όσο μου δείχνει ο προσοφθάλμιος των 50μοιρών. Αν η πόρτα ήταν μετρήσιμη ως προς το μέγεθος στο είδωλο που αντικρύζω, θα ήταν π.χ. 2 χλστ και στις δύο περιπτώσεις, απλα στην μια περίπτωση έχω ευρύτερη θέαση με τις 100 μοίρες και στην άλλη, με τις 50 μοίρες, πιο "στενή". Αυτό έχω καταλλάβει...

Στην φωτογραφια με την οποία έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, συνηθίζεται οι φακοί να κατηγοροπιούνται βάση της χρήσης τους. Δηλαδή 14-24mm υπερευρυγώνιοι - ευργώνιοι για τοπίο, 24-70mm standard εστιακές για γενική χρήση, 70-135mm πορτρέτο, 135mm+ tele για θέματα σε απόσταση. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο στους προσφθάλμιους φακούς των τηλεσκοπίων πως θα κατηγοροπιούνταν βάση των mm τους; Δηλαδή ποιο εύρος εστιακών είναι καταλληλότερο για τους διάφορους ουράνιους στόχους; (νεφελώματα, γαλαξίες, σφαιρωτά, ανοιχτά και πλανήτες)

Θέλω να φτιάξω ένα profile του ερευνητή αυτού στο Stellarium για την χρήση "ocular view" και μου ζητάει να καταχωρήσω τα εξής χαρακτηριστικά: -aFOV: -Focal Length: -Field Stop: Έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα μια καταχώρηση που δίνει τα εξής στοιχεία για αυτόν τον ερευνητή: -9x50 finder with achromatic lens and cross-hair reticule -Finder bracket with two thumbscrews and countering spring for easy operation -Aperture: 50mm -Magnification: 9x -Apparent field of view: 45° -True field of view: 5.6° -Backfocus 18mm behind the metal tube Αν κατάλαβα καλά το aFOV σημαίνει "Apparent field of view" οπότε βάζω 45 μοίρες, για το fοcal length έχω την εντύπωση ότι είναι τα 50mm του "Aperture" και τέλος το field stop δεν έχω ιδεά τι σημαίνει και που μπορώ να βρώ την τιμή αυτού. Κάθε βοήθεια καλοδεχούμενη και ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Σίγουρα δεν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω, μιας και είμαι σχετικά νεός στον χώρο, απλά θα σου παραθέσω τις πληροφορίες που έχω συλλέξει και αποκρυσταλλώσει στο μυαλό μου. Τα διοπτρικά έχουν καλύτερο κοντράστ και πιο ευκρινές είδωλο απ΄όλους τους άλλους τύπους τηλεσκοπίων και αποτελλούν την καλύτερη επιλογή για πλανητική παρατήρηση καθώς και για παρατήρηση από αστικές περιοχές με μεγάλα επίπεδα φωτορύπανσης. Πέραν της ευκρίνειας που προσφέρουν, η πολύπλοκη διάταξη των οπτικών τους καθώς και οι επιστρώσεις αυτών, επιτρέπουν διορθώσεις οπτικών σφαλμάτων, κυρίως αυτών που οφείλονται στο φαινόμενο των χρωματικών εκτροπών. Για αυτό το λόγο είναι και η αγαπημένη επιλογή των αστροφωτογράφων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αποτελλούν μονόδρομο για αυτή τη χρήση. Ωστόσο ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας και της ακρίβειας που απαιτείται στον σχεδιασμό τους, είναι αν όχι η ακριβότερη, μια απο τις ακριβότερες κατηγορίες τηλεσκοπίων. Οι πολλές ίντσες (ή mm) κοστίζουν πολύ περισσότερο από τις αντίστοιχες σε άλλες τύπους τηλεσκοπίων, οπότε για απλή -λίγο απ΄όλα- παρατήρηση και για βαθύ ουρανό, τα κατοδιοπτρικά και κυρίως τα νευτώνεια λόγω τις απλότητας στην κατασκευή τους, προφέρουν περισσότερες ίντσες σε οποιοδήποτε πλαφόν τιμής.

Ευχαριστώ πολύ για τις απάντήσεις σας, λύσανε πολλές από τις απορίες μου... ωστόσο μάλλον δεν έχω καταλάβει κάτι καλά... οι αλλενόβιδες, αυτές που είναι τρεις στον αριθμό στο δευτερεύον αφορούν την ρύθμιση του εν λόγω κατόπτρου ας πούμε σε οριζόντιο επίπεδο σωστά; Η μονή σταυρόβιδα στο κέντιο της στήριξης μετακινεί το κάτοπτρο στο κάθετο επίπεδο, δηλαδή ελέγχει την απόσταση του από το προτεύον. Αν τα λέω σωστά αυτή η ρύθμιση δεν χρειάζεται collimation cap για να επιτευχθεί;

...όχι που δεν θα ΄χα! Όπως αναφέρεται στον τίτλο του θέματος, πρόσφατα απέκτησα ένα SW 12" FlexTube. Έχω "προίκα" από το NexStar 6SE του αδερφού μου έναν barlow 2X της TeleVue και έναν Hyperion 8-24mm zoom, οπότε μαζί με τους δύο προσοφθάλμιους Plossl (10 & 25mm) που συμπεριλαμβάνονταν στη συκευασία του τηλεσκοπίου, είμαι υπερκαλυμμένος! Τα εξτρά που αγόρασα ήταν ένα laser collimator της baader και έναν Telrad, παρείγγειλα επίσης και τον Pocket SkyAtlas (ακόμα τον περιμένω...) Για να μην τα πολυλογώ, λόγω φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων το τηλεσκόπιο το είχα μόνο συναρμολογήσει και το είχα να κάθεται, δεν είχα χρόνο ούτε να ευθυγραμμίσω τον ερευνητή, ούτε να προσαρμόσω τον Telrad. Εχθές που επιτέλους βρήκα χρόνο, αποφάσισα να πάω επιτέλους για παρατήρηση, μάλλον περισσότερο για "test drive" θα το έλεγα, ώστε να εξοικοιωθώ με τον... θερμοσίφωνα! Άρχισα τις πρετοιμασίες απο το απόγευμα. Είπα να τσεκάρω την ευθυράμμιση με το laser, περισσότερο για να δω τι γίνεται... live, παρ΄όλο που έχω διαβάσει σχετικά άρθρα εδώ μέσα και στο διαδίκτυο γενικότερα. Βάζω το "μαραφέτι" στην υποδοχή, φροντίζω να το κεντράρω ακριβώς όπως περιγράφουν οι οδηγίες και... το σημάδι του laser πέφτει κατά έναν περίπου πόντο... ΒορειοΑνατολικά του κύλου στο προτεύων. Ξαναδοκιμάζω, συμπτύσσω το τηλεσκόπιο, το αναπτύσσω ξανά και ακολουθώ όλη την διαδικασία από την αρχή. Πάλι τα ίδια. Μάλλον θέλει ευθυγράμμιση. Ξεκινάω αππο το δευτερεύον, παίζω πολύ ελαφρά και απαλά με τις τρεις αλλενόβιδες, μέχρι που καταφέρνω σχετικά εύκολα να βάλω το ίχνος του laser ακριβώς στο κέντρο του κύκλου στο πρωτεύον κάτοπτρο. Μετά αρχίζω την ρύθμιση του πρωτεύοντος, σε λίγο το έχω φέρει και αυτό στα ίσια του, κανένα ίχνος πάνω στην επιφάνεια του collimator, η δέσμη του laser περνάει καρφί από την οπή στη μέση. Success story! Αλλά λέω, για να δούμε κρατάει την ευθυγράμμιση; Το κλείνω και το ξανανοίγω και... μπα... πάλι εκτός είναι, όχι όπως την πρωτη φορά που το τσέκαρα, αλλά είναι εκτός. Το ρυθμίζω εκ νέου, δεν ήθελε και πολύ, το ξαναματακλείνω και το ξαναματανοίγω χωρίς να αφαιρέσω και να κλείσω το collimator, για να δω τι γίνεται. Εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι όταν ανεπτύξα το πάνω μέρος του τηλεσκοπίου και πήγα να σφίξω τις βίδες στα truss rod, το σημάδι του laser μετακινήθηκε ελαφρώς. Φυσικά μιλάμε για ελαφρύ σφίξιμο, όχι τίποτα κανιβαλισμούς! Τελικά έκανα ευθυγράμμιση... με τις βίδες των truss rod. To πρωτεύον δεν είχε πρόβλημα, αποφάσισα ωστόσο να πάρω και το callimator μαζί στην βραδυνή παρατήρηση και αν χρειαστεί να του κάνω μια επιτόπια ευθγράμμιση... Σετάκι αποριών Νο 1 λοιπόν: -Έχει παρατηρήσει κανείς σε στατική ανάπτυξη, σύμπτυξη των SW, να βγαίνουν -ελαφρά έστω- εκτός ευθυγράμμισης; Δεν εννοώ μεταφορά, το ξέρω ότι τα Νευτώνεια είναι ευαίσθητα, ειδικά το 10" και πάνω, εννοώ να το ανοίξει και να το κλείσει κανείς και να έχει χάσει την ευθγράμμιση. -Από μόνο του το laser collimator αρκεί για σωστή ευθυγράμμιση ή χρειάζεται και η διαδικάσια με το collimation cap και τη ρύθμιση του δευτερεύοντος μέσω της κεντρικής σταυρόβιδας καθ΄'υψος; Mετά τα φόρτωσα όλα και πήγα σε ένα μέρος πέντε λεπτά από το σπίτι μου (μένω επαρχία) με σχετικά χαμηλά επίπεδα φωτορύπανσης. Οι συνθήκες ήταν χάλια μαύρα βέβαια, πολύ υγρασία που συνέλεγε και στην συνέχεια διέχυε τα φώτα από τα γύρω χωριά στην ατμόσφαιρα. Όπως και να ΄χε το έστησα, το τσεκαρα πάλι με το laser, ήταν λιιιιιιγο, μια τρίχα που λένε εκτός, αλλά δεν ασχολήθηκα. Έβαλα τον 25άρη Plossl και είδα αστεράκια μια χαρά, σημειακά, χωρίς coma, εκτροπές, αστιγματισμού, μυωπίες και πρεσβυωπίες! Δοκιμών συνέχειας ο 10άρης, μια χαρά και αυτός, πιο ζόρικο eye-relief βέβαια, αλλά κανένα πρόβλημα. Συνδυασμοί: Barlow & 25άρης ok, checked. Barlow & 10άρης... ούπς! Δεν εστιάζει... θέλω να πω το βέλτιστο σημείο εστίασης, το focus peaking που λένε στην φωτογραφία, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανοποιητικό. Σετάκι αποριών Νο 2: -Με βάση αυτό το κατατοπιστικότατο κείμενο http://www.astrovox.gr/eyepiece.html, υπό την προϋπόθεση ότι το έχω κατανοήσει σωστά βέβαια, εγώ αυτή τη στιγμή έχω: Δύο προσφθάλμιους 10 & 25mm που βάση των τεχνικών χαρατηριστικών του τηλεσκοπίου μου (1500mm εστιακός λόγος, 305mm διάμετρος) μου δίνουν μεγένθυση 150Χ και 60X αντιστοίχως. Έναν balrow 2X που μου δίνει 300Χ και 120Χ για τους δυο προσοφθάλμιους και μια μέγιστη μεγενθυτική ικανότητα στα 600Χ. Άρα ο συνδυασμός του 10άρη φακού με τον barlow είναι πολύ κάτω από το μεγενθυτικό όριο του τηλεσκοπίου... τις πταίει λοιπόν και αυτό που αντίκρυσα με τον συγκεκριμένο συνδυασμό ήταν ένα χάλι μαύρο; Ευχαριστώ εκ των πρτέρων για τις απαντήσεις σας και συγνώμη για το μακροσκελές σεντόνι αλλά ήθελα να τα περιγράψω όλα αναλυτικά. Και μιας και φτάσαμε μέχρι εδώ, ο καλυτερότερος προσοφάλμιος από πλευράς ποιότητας εικόνας ήταν ό Hyperion, εξαιρετικό contrast. Όχι ότι είμαι κανάς έμπειρός και ξέρω, απλά την εντύπωση μου μεταφέρω. Α ναι, δεν τον δοκίμασα τον Hyperion με τον barlow, θα έπρεπε πάντως. Αυτά.

Επιτέλους! Σήμερα έγινε η παραγγελία, Παρασκευή μάλλον θα το έχω... οπότε κατ΄εξαιρεση βάλτε με στη λίστα από τώρα

Τον Samyang 8mm f/3.5 τον έχω και εγώ σε F-Mount (για Nikon δηλαδή) και είναι όντως εκπληκτικός φακός σε τιμή τζάμπα για την απόδοση του. Το ότι είναι μόνο χειροκίνητης εστίασης δεν ενοχλεί καθόλου, καθώς ακόμα και από f/3.5 βγάζει απίστευτες υπερεστιακές αρκεί να μην εστιάζει κανείς μπροσά από τη μύτη του. Ωστόσο ως fisheye που είναι βγάζει πολύ σφαιρική παραμόρφωση, είναι εγγενές χαρακτηριστικό του και σε πολλές περιπτώσεις αυτό ειναι και επιθυμητό καλλιτεχνικά, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως ο αποκλειστικός ευρυγώνιος κάποιου. Yπάρχουν βέβαια κάποια software που κάνουν το λεγόμενο "defish", δηλαδή διορθώνουν τις γεωμετρικές παραμορφώσεις, αν το googlάρετε θα σας βγάλει πολλά, μερικά free και άλλα πιο εξειδικευμένα που έχουν κάποιο κόστος. Το Hugin http://hugin.sourceforge.net/ είναι από τα πιο δημοφιλή Free προγράμματα που κάνει και αυτή τη δουλειά. Η Samyang βγάζει και άλλο ένα αστέρι, τον 14mm f/2.8, που αναφέρε ένας φίλος πιο πάνω... σε APS-C μηχανές βγάζει ένα ισοδύναμο της τάξης των ~21mm, υπερευρυγώνιο δεν το λες, αλλά ευρυγώνιο το λες σίγουρα. Για κάποιον low budget προσανατολισμού φωτογράφο που θέλει να καταγράψει milky way και wide field ένανστρο landscape, θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, ο φακός συγκρίνεται άμεσα με πανάκριβα επαγγελματικά εργαλεία που κοστίζουν Χ5 φορές τα χρήματα του, το δε γράψιμο του ακόμα και τέρμα ανοιχτός f/2.8 ξυρίζει! Μοναδικό του μειονέκτημα οι κάπως περίεργες παραμορφώσεις του που όμως σε crop μηχανή δεν ενοχλούν τόσο και διορθώνονται εύκολα στην επεξεργασία. Ο Tokina 11-16mm f/2.8 είναι εξαιρετικός και κατά γενική ομολογία χρηστών και δοκιμαστών ο καλύτερος υπερευρυγώνιος zoom για APS-C μηχανές, με τίμημα βέβαια το μεγάλο του κόστος. Απ΄'οτι λέγεται μάλιστα, τα όποια προβλήματα είχαν υπάρξει στο παρελθόν με ελαττωματικά κομμάτια έχουν απαλειφθεί. υ.γ. O φακός που περίμενει πολύς κόσμος με ανυπομονεσία και ο οποίος θα είναι πιστεύω ότι καλύτερο για βραδυνό ουρανό (με APS-C) είναι ο Samyang 10mm f/2.8... έχει ανακοινωθεί από το 2012, αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει στη αγορά νωρίτερα από τα τέλη του 2013. Αν η Samyang διατηρήσει την ίδια σχέση κόστους / απόδοσης που μας έχει συνηθίσει, το φακουδάκι θα είναι killer!! http://www.photographyblog.com/news/samyang_10mm_f_2.8_hands-on_photos/

"Το ποιο καταπληκτικό στοιχείο που γνωρίζουμε για το σύμπαν;"... αυτό ερωτήθηκε ο αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson σε μια συνέντευξη του στο περιοδικό TIME και η απάντηση του "ντύθηκε" με εικόνες και μουσική σε ένα εκπληκτικό video:

Όχι δεν είναι πραγματικός ο κρατήρας, δηλαδή πραγματικός είναι, αλλά δεν έχει καμμία σχέση με το θέμα. Πρόκειται για την "Πύλη της κολάσεως" στο Τουρκμενιστάν, περισσότερα εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/Derweze και video:

Χαιρετίζω εκ νέου όλο το forum μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής από αυτό... είχα πέσει σε μαύρη τρύπα από αυτές που πληθωριστικά αυξάνουν στην εποχή μας Για να μην μακρυγορώ, θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με το ερώτημα του τίτλου, προσανατολίζομαι στην αγορά ενός 8" ή 10" truss - dob και έχω καταλήξει στα προσφερόμενα μοντέλα αυτού του τύπου από τις δύο εν λόγω εταιρείες. Το μόνο που διακρίνω ως πλεονέκτημα στο Sky-Watcher, είναι το ότι παρουσιάζει έναν μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας στην ανάπτυξη του, λόγω του ότι δεν "σπαει" σε δύο κομμάτια αλλά είναι πτυσσόμενο, πράγμα που απ΄όσο καταλαβάινω διευκολύνει το στήσιμο του από ένα άτομο. Από την άλλη, το Meade ακριβως λόγω του ότι αποσυναρμολογέιται σε περισσότερα μέρη, φαντάζομαι ότι θα έχει πιο compact μέγεθος κατά τη μεταφορά, απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να το στήσω στα χωράφια μόνος μου. Για απόδοση στα οπτικά και κατασκευαστική αρτιότητα, απ΄οσο διαβάζω σε διάφορα reviews ισάξια είναι μάλλον, αλλά θα ήταν πολύτιμη η εδική σας άποψη επί του θέματος. Χρήση λίγο απ΄όλα, πλανητική όχι και τόσο, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα, χωρίς να αποκλείεται βέβαια. Εμπειρία έχω κάποια βασική και γενική από ένα Celestron NexStar 6SE στο οποίο δυστυχώς δεν έχω πρόσβαση πλέον.

Βασικά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θες να κάνεις... timelapse ή startrails? Όπως και να έχει, καλύτερα να μην τραβάς σε 2 format, τράβα μόνο JPEG (ακόμα και medium ποιότητα σηκώνει) ή μόνο RAW αν θες πιο μεγάλη ευελιξία στην επεξεργασία. Ωστόσο αν ρυθμίσεις σωστά το WB πριν αρχίσεις την ακολουθία συνεχόμενων λήψεων τα JPEG είναι προτιμότερα λόγω μικρότερου όγκου. Επειδή δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστείς μια - μια εκατοντάδες φωτογραφίες, τα περισσότερα σοβαρά προγράμμα post prossecing έχουν την επιλογή "batch" όπου ορίζεις τις ρυθμίσεις που θες να κάνεις και αυτές εφαρμόζονται αυτόματα σε όλες τις φωτογραφίες ενός φακέλου. Εκεί θα διπαιτσώσεις και τα πλεονεκτήματα των JPEG έναντι των RAW σε ότι αφορά στο χρόνο επεξεργασίας. Τα RAW αρχεία έχουν σαφώς περισσότερη πληροφορία και είναι πολύ πιο δεκτικά ακόμα και σε βαριά επεξεργασία, αλλά για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι πολύ πιο βαριά και απαιτούν τουλάχιστον Χ2 διαχειριστικούς πόρους από το σύστημα σου. Πολύ σημαντικό να έχεις απενεργοποιήσει κάθε λειτουργία noise reduction που έχει η μηχανή σου, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στην ακολουθία του interval time shooting. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μείωση του θορύβου, καλύτερα να γίνει μετά στην επεξεργάσια. Τα 3200 ISO είναι κάπως τραβηγμένη τιμή για APS-C αισθητήρα, ακόμα και για έναν από τους καλύτερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως αυτός της D5100. Μια απώλεια λεπτομερειών και κάποια artifacts θα τα έχεις σίγουρα, όσο και αν η Nikon σου διαχειρίζεται καλά τον θόρυβο. Κατά τη γνώμη καλύτερα να ισορροπείς της έκθεση με όσο το δυνατόν χαμηλότερα ISO, αυξάνωντας όσο μπορείς και σε παίρνει την ταχύτητα του κλείστρου. Ωστόσο εκεί ελεοχέυει ο κίνδυνος να καταγραφεί κίνηση (δηλαδή trails) στα αστέρια. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας για να υπολογίζεις την τιμή της ταχύτητας του κλείστρου σε συνάρτηση με το εστιακό μήκος του φακού, προκειμένου να μην καταγράψεις κινούμενα αστέρια. Αυτός είναι 600/εστιακό μήκος του φακού, αλλά σε Full Frame format. Αυτό σημαίνει ότι για τη δική σου μηχανή που έχει μικρότερο αισθητήρα, άρα και crop factor, τα 18mm του φακού σου είναι στην παργματικότητα ισοδύναμα με 27mm, οπότε εφραμόζοντας τον τύπο έχεις: 600/27 = 22,2 sec. Αυτό σημαίνει ότι στα 18mm μπορείς να έχεις ταχύτητα κλείστρου 22 δευτερόλεπτα και το αποτέλεσμα να είναι ακούνητα "σημειακά" αστέρια.

Το ερώτημα μου έχει να κάνει με το γνωστό crop factor που ισχύει στις φωτογραφικές μηχανές. Ως γνωστόν, οι αισθητήρες μικρότερου μεγέθους από το 35άρι format, παρουσιάζουν αύξηση του tele σε δεδομένο εστιακό μήκος, με ένα συντελεστή αύξησης Χ1,5 στο APC-S, Χ2 στο 4:3 & m4:3 κ.ο.κ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, λογικά θα ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση που οι παραπάνω φωτογραφικές μηχανές προσαρτώνται σε ένα τηλεσκόπιο, ωστόσο έχω μπερδευτεί λιγάκι με τις τηλεσκοπικές ιδιότητες, εστιακή, φωτοσυλλεκτική & διακριττική και δεν γνωρίζω αν η χρήση μικρότερων αισθητήρων έχει κάποιο όφελως και κάποιο αντίκρυσμα στο αστροφωτογραφικό πεδίο. Προφανώς θα αυξάνει η εστιακή απόσταση, παράλληλα όμως θα έχουμε μείωση της φωτοσυλλεκτικής ικανότητας. Είναι λοιπόν ένας παράγοντας που επηρεάζει θετικά την αστροφωτογραφία, η χρήση μικρών σε μέγεθος φωτογραφικών αισθητήρων; Φιλικά, Κώστας

Από τους πρωτεργάτες της Ambient, ένας συμπαντικός μουσικός καμβάς: http://www.youtube.com/watch?v=HoI9sNKbOpk

Μιας και τα οικονομικά μου δεν επιτρέπουν τίποτα περισσότερο, αποφάσισα να κατασκευάσω ένα μηχανοκίνητο Barn Door Tracker για φωτογράφηση νυχτερινού ουρανού (Dslr + τρίποδα + κεφαλές υπάρχουν). Μετά από εκτενές ψάξιμο στο διαδίκτυο έχω μια εικόνα για το τι θα χρειαστώ από υλικά, όπως επίσης και για το πως θα το κατασκευάσω. Εκεί που κολλάω είναι στο ηλεκτρικό μοτεράκι που θα κινεί το σύστημα. Βηματικό λέει και θα πρέπει να του κάνω κάποιου είδους μειώση, είτε με γρανάζια, είτε με ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα για αυτά, εκείνο που κατάλαβα όμως είναι ότι ο άξονας του μοτέρ ή εν πάσει περιπτώση η δευτερεύουσα μετάδοση της κίνησης στον κοχλία θα πρέπει να ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή 360 μοιρών σε 1 λεπτο ακριβώς... 1rpm δηλαδή. Σε αυτό που θέλω βοήθεια είναι αν γνωρίζετε να μου υποδείξετε ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει το μοτέρ που θα αγοράσω (απο e-bay σκέφτομαι) καθώς και αν χρειάζεται κάποια άλλα εξαρτήματα (μειωτήρες, σύστημα γραναζιών, ηλεκτρονικοί ελεγκτές) για να επιτύχω το πολυπόθητο 1rpm. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Κώστας

Ορατός από Άσσο Κορινθίας κοντά στο ζενίθ, πεντακάθαρος και... γρήγορος. Με κάτι φτηνιάρικα κυάλια προσπάθησα μπας και δω τίποτα περισσότερο αλλά μπα...

Ας με συγχωρέσει ο δημιουργός του νήματος για το άσχετο μήνυμα μου, αλλά το υ.γ. σου μου τράβηξε την περιέργεια. Αναφέρεσαι για εφαρμογές αστροφωτογράφησης ή γενικά μιλάς, λέγοντας ότι ένα 150/750 νευτώνιο σε EQ3-2 είναι προτιμότερο από ένα dobsonian 8-10";

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Η γνωριμία μου με την ερασιτεχνική αστρονομία έγινε πολύ πρόσφατα, μέσα από ένα Celestron NexStar 6SE και η αλήθεια είναι ότι κόλησσα μάλλον το μικρόβιο. Θα χρησιμοποιούσα αυτό το τηλεσκόπιο το οποίο μια χαρά μου φαίνεται (αλίμονο κιόλας, πολύ μου πέφτει!), αλλά δεν είναι δικό μου. Το σκέφτομαι να πάρω στο επόμενο διάστημα ένα τηλεσκόπιο και παρ΄ολο που δεν ξέρω πολλά, όπως έγραψα και πιο πάνω, μου αρέσει η απλότητα και το "κυνήγι" των στόχων. Εχθές, το έστησα, δεν το ευθυγράμμισα και βρήκα μόνος μου με τους κέρσορες κάποια DSO, συμβουλευόμενος τους χάρτες του Nightwatch. Ε λοιπόν η χαρά μου ήταν διπλή, από τη μια η θέαση και από την άλλη η ανακάλυψη! Πλάκα - πλάκα έμαθα σε τρεις παρατηρήσεις τους κύριους αστερισμούς του ουρανού και κάποιους αστέρες, έμαθα ότι το οξύ V του W της Κασσιόπης "σημαδεύει" τον Μ31, ότι στην ευθεία του φ και του λ του Τοξότη βρίσκεται το Μ8 και άλλα τέτοια τα οποία πολύ μου αρέσουν. Έχω μια μεγάλη τρέλα με τη φωτογραφία και αυτή ήταν η αιτία που ασχολήθηκα σε πρώτη φάση με το τηλεσκόπιο, αλλά απ ότι διαπίστωσα, για να προσθέσεις το πρόθεμα "'αστρο" στην φωτογραφία, απαιτούνται πολλές γνώσεις, τεχνική και πανάκριβος εξοπλισμός. Later... Oπότε με αυτά τα δεδομένα με βλέπω για κανά 8" dobsonian και έναν καλό χαρτή.

Τώρα που ασχολήθηκα και κατάλαβα τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων τηλεσκοπίων, ομολογώ ότι γοητεύτηκα από την απλότητα των κατοπρτικών με στήριξη dobson. Μου αρέσει η δέα του να "κυνηγάς" τους στόχους και να μαθαίνεις παράλληλα τον ουρανό. Ωστόσο έχω μια ερώτηση: αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει λοκάρει "στόχο" με το dobsonian, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να τον ακολουθήσει έχοντας τον εντός πεδίου; Φαντάζομαι ότι όλα είναι θέμα εξάσκησης βέβαια, αλλά μήπως όσο ανεβαίνουν οι ίντσες και τα zoom στους προσοφθάλμιους, τόσο πιο δύκολη γίνεται η δουλεία;

Δεύτερη προσπάθεια: 100% επιτυχία! Σε ποιο απομακρυσμένο μέρος, λίγο αγριευτικό βέβαια, αλλά ιδανικό. Μια ανοιχτωσιά που καλυπτόταν γύρω γύρω από χαμηλούς λοφίσκους, κόβωντας μεγάλο μέρος από τα φώτα της Κορίνθου και τον άλλων δήμων της περιοχής. Το έψαξα εχθές στο internet, όλοι συμφωνoύσαν ότι η καλύτερη ευθυγράμμιση είναι η Two Star Alignment και αυτή εφαρμόσθηκε, με "σημάδια" τον Πολικό και τον Αρκτούρο (αυτούς ξέρω - αυτούς εμπιστεύομαι). Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα κεντραρισμένα ευρήματα όπου και αν οδηγήθηκε το τηλεσκόπιο. Eπιλογή tour από το menu και παρατήρηση για πολύ ώρα, τα ΄δα όλα κυριολεκτικά και μεταφορικά! Σμήνη, διπλούς, τριπλούς, νεφελώματα, γαλαξίες! Έπρεπε να κρατάω σημειώσεις αλλά που μυαλό... βρήκα (καλά, βρήκε το τηλεσκόπιο) το M13, πανέμορφο, δεν πίστευα αυτό που έβλεπα (μετά το είδα και με το barlow 2X και ήταν ακόμη πιο καλό!). Επίσης πολύ εντυπωσιακοί όλοι οι στόχοι εκεί στην περιοχή Σκορπιού / Τοξότη, ιδιαίτερα οι Μ8 και Μ22 Επόμενος στόχος, οροπέδιο Ζήρειας, σε κάτι πλατώματα προς τη Λίμνη Δασίου Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την βοήθεια και τις συμβούλες! υ.γ. Τον Hyperion δεν τον δοκίμασα... θα έβλεπα κάτι διαφορετικό από άποψη ευκρίνειας / μεγένθυσης; υ.γ.2 Σιγά - σιγά θέλω να βρίσκω μόνος μου τους στόχους. Γίνεται να ευθυγραμμίσω το τηλεσκόπιο, να το οδηγώ εγώ με τους κατευθυντήριους κέρσορες και όταν βρίκω κάτι να κάνει tracking;