roryt

Χα, οποιος εχει μπει στην ΑΦ λιιιγοο ποιο βαθιά απο τα βασικα ξερει απο βαθους καρδίας οτι ειναι σιγουρα τεχνη. Φυσικά και υπαρχει η επιστημη. Οπωσδηποτε υπαρχη μπολικη τεχνική απο πισω. Αλλα και σε ποια τεχνη δεν υπαρχουν αυτα ; Αλλα μετα φτανεις σε ενα σημειο οπου παντα μπαινει το τελικό χερακι αυτου που κανει την φωτογραφια. Θες στο framing, θες στην επιλογη του στοχου, θες στην επεξεργασία και στις επιλογες που σου δινονται για διαφορετικους τροπους απεικονισης (πχ μια narrowband παλλετα ; ). ΕΙΝΑΙ τεχνη χωρις αμφιβολία. Αλλωστε δειτε και ποιοι διακρινονται σε αυτην : οσοι ολοφανερα το εχουν μεσα τους, ακομη και με ταπεινο εξοπλισμο, αλλα με μπολικο μερακι και τεχνη φιαχνουν θαυματα. Ριχτε μια ματια στους δικους μας, καποια απο τα παιδια της AVAT (οπως πχ ο Αγγελος, ο Αντωνης, ο Ηλίας, αλλα και αλλοι πολλοι), διακρινονται ακριβως για την καλλιτεχνική χροια που δινουν πανω απο την μπολικη τεχνική που εχουν ηδη κανει mastering. Οσο αφορα τα χρωματα στα DSO, εγω ειμαι τις αποψης του PixInsight team : το g2v ειναι μια συμβαση και μονο, δεν υπαρχει ενα "αντικειμενικά" σωστο χρωμα. Και απο που ως που τα g2v ειναι white references ; ο ηλιος μας ειναι ασπρος ή κιτρινος ; Για αυτο και το callibration στο πιξ γινεται βαση του συνολου του φωτος ενος πχ γαλαξια, με την παραδοχη οτι στο average αυτο το συνολο πρεπει να προσεγγιζει το ιδανικό white reference. Οσο αφορα την χρηση Ηα σε RGB, πιστευω οτι ειναι λαθος να ειναι μονο του ή σε -μεγαλο- ποσοστο στο L. To Ha ειναι κομματι του κοκκινου, και αυτο πρεπει να τονιζει (και οχι, δεν ειναι υποχρεωτικο να τονιζει και το μπλε, δεν υπαρχει παντα ιδιο Ηβ μαζι με το Ηα). Οταν κανεις L=Ηα τοτε σβυνεις το χρωμα απο τα αλλα καναλια. Θελει προσοχη και ισορροπια. Και το τελικο χρωμα μετα την αναμειξη με το RGB ΙΜΗΟ πρεπει να πλησιαζει αρκετα αυτο του αρχικου RGB (απλα ποιο τονισμενο κοκκινο), αποφευγοντας τους "σωλομους" οσο γινεται.

Καλοριζικη και καλο πρωτο φως. Ειναι πολύ ενδιαφερον να δουμε πως αποδιδει ενα τοσο μικρο πιξελ σε τοσο μεγαλη αναλυση. Δινουν και σχετικά μικρο θορυβο (αυτο ειναι το ζητουμενο!!) Αληθεια τι QE δινουν τοσο στην μονο οσο και στην OSC ? Οσο αφορα το τζαμακι, υπαρχει παντα ο κινδυνος για υγρασια. Το desiccant plug που σου λεει ο Ηλίας ειναι για να μην πιασει υγρασία/παγο μεσα στο chamber, αλλα δεν θα σε προστατεψει απο υγρασια πανω στο τζαμακι. Εκει παιζει ρολο το οι συνθήκες περιβαλλοντος οσο και η αποσταση της εξωτερικής επιφανειας απο το ψυκτικό στοιχείο. Στην παλια μου καμερα ηταν αρκετά μικρη η αποσταση ωστε το τζαμακι παγωνε και επιανε υγρασια σχεδον παντα - εκει θελει θερμαντικό στοιχειο (πχ αυτο της QHY8 αν δεν το εχουν προβλέψει απο την ΑΤΙΚ). Στην καινουργια μου καμερα (που ειναι και αυτη με σωμα για hyperstar) η αποσταση ειναι αρκετα μεγαλη ωστε το τζαμακι σχεδον παντα ΔΕΝ επιρρεαζεται. Και οταν ακομη επιρρεαζεται φευγει η υγρασια σχεδον αμεσως. Καλο παντως ειναι να κρατας και την καμερα σε συνθηκες χαμηλής υγρασια (εγω πχ την εχω ειτε στην ΟΤΑ με το desiccant plug παντα πανω, ειτε σε pelican θηκη με μπολικα αφυγραντικά σακουλακια μαζι.)

Χα, να ενα ενδιαφερον θεμα Φιλε μου, αν κατεχεις απο το αθλημα και σκοπευεις να φιαξεις κατι στιβαρο με πολύ καλή ακριβεια (οποτε θες και μεγαλα/καλα worm gears), και ενα μονο κλασμα απο την εμπορική του αξια (σαν να λεμε μια paramount αλλα με το 1/10 του κοστους), τοτε βουρ (θελω και εγω και βοηθαω με τα ηλεκτρονικα !! ) Αν σκοπευεις να το κανεις γιατι σε τρωει και σου αρεσει να σκαλιζεις, και παλι βουρ !! Αλλιως ισχυει αυτο που λεει ο Γιωργος, θα βρεις μια μεταχειρισμενη, σε καλή κατασταση, ποιο φτηνα. Οπως και να εχει το πραγμα δωσε σχεδια, ειναι εδιαφερον.

Τα ντοπς ειναι φιαγμενα για να υποστηριζουν μεγαλη γκαμα απο προσοφθαλμια. Αυτο σημαινει οτι θα πρεπει να υποστηριξουν και ενα 30mm και ενα πχ 3mm, και σαν αποτελεσμα ο εστιαστης ειναι ψηλου προφιλ και μεγαλης διαδρομης προς τα εξω. Σαν αποτελεσμα οι περισσοτερες καμερες (και ιδιως οι web cameras) να μην μπορουν να εστιάσουν, γιατι το σημείο εστίασής τους ειναι πολύ "μεσα". Πρεπει η καμερα να μπει ποιο μεσα στο τηλεσκοπιο και ο εστιαστής δεν εχει αρκετο περιθωριο. Για αυτο σου μιλήσανε ποιο πανω για εστιαστή χαμηλού προφιλ ή μετακίνηση του προτευοντως προς τα πανω, και στις δυο περιπτωσεις φερνεις ποιο κοντα το καθρεπτη με το CCD της καμερας. Αν ψαξεις στο φορουμ θα βρεις πολλές αναφορες σε αυτο. Επισης θα μπορουσες να προσπαθησεις να μετατρεψεις την καμερα ωστε το CCD της να ερθει οσο ποιο εξω γινεται. Αλλα σε γενικες γραμμες τα ντοπς δεν πολυκανουν για αυτην την δουλεια και επισης οι CMOS καμερες (οπως η δικια σου) σε σχεση με τις CCD (οπως πχ οι κλασσικες Philips) δεν ειναι και οτι καλύτερο για το χομπυ : πολύ θορυβος, χαμηλή ευαισθησια.

Εγω βαζω το τροχο (δηλαδη και την κυρια καμερα) προς τα κατω και την οδηγητικη προς τα πανω , το αντιστοιχο του να γυρισεις εσυ την λαβη της DSLR αναποδα απο την κατευθυνση της οδηγητικης. Το ολο θεμα ειναι να μην εχεις ροπες, γιατι - κακα τα ψεματα - η βασεις μας ΕΙΝΑΙ στα φωτογραφικα τους ορια, οτι και αν λενε οι κατασκευαστες. Σε συγκεκριμενες περιοχες του ουρανου οποιαδηποτε ανισσοροποια θα επηρεασει. Κανε ζυγισμα με τον RA οριζοντιο και κλειδωμενο, την ΟΤΑ να κοιταει απο σχεδον τις 30 μοιρες μέχρι το ζενιθ (εκει που θα φωτογραφισεις δηλαδη). Γυρνα το DEC σε ολες αυτες τις θεσεις - δεν πρεπει να "προτιμαει" καποια κατευθυνση. Μην σε απασχολει για την ωρα το καδρο στην κανονικη καμερα, προτιμοτερο να εχεις καλο ζυγισμα και οδηγηση παρα τελειο καδρο. Οσο αφορα το square, ενοουν ΚΑΘΕΤΑ στον αξονα της ΟΤΑ.