kookoo_gr

και να πως είναι φωρτομένα στο αμάξι

ίσως να σκεφτόσουν και ένα διάδρομο για τα καλώδια ώστε να μην είναι χύμα. Τέτοιο σύστημα εφαρμόζουν και στις Astrophysics αλλά και σε άλλες βάσεις

dp297 από την στιγμή που σου χαλάνε την διάθεση τότε είναι που πρέπει να κάνεις κάτι να ξελαμπικάρεις. κάνε μια παρατήρηση αντί για φωτογράφιση, διάβασε ένα βιβλίο, κάνε μια βόλτα ή ακόμα καλύτερα πήγαινε για ένα τρέξιμο, δεν κάνω πλάκα για το τελευταίο είναι το τέλειο αγχολυτικό θα κάνεις καλό και στην υγεία σου και θα φύγουν τα άγχη σου

τέτοιο ηχομονωτικό υλικό έχω δει και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου έχουν κινητήρες για να μειώσουν τον θόρυβο. Από την στιγμή που η θερμοκρασία μέσα στο κουτί δεν θα φτάσει το σημείο ανάφλεξης του αφρολέξ δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Πάντως ένας μικρός πυροσβεστήρας μαζί μου και μια αποψήλωση είναι αρκετά να έχω το κεφαλί μου ήσυχο. Είναι και αυτός ένας λόγος που το κουτί είναι μεγαλύτερο από την γεννήτρια ώστε να μην ακουμπάει το αφρολέξ στην γεννήτρια και ζεσταθεί. Το καλό με το σχέδιο αυτό είναι ότι μπορώ να αφήσω και το πάνω καπάκι ανοικτό αν χρειαστεί, ο θόρυβος με τα πλαϊνα τοιχώματα περιορίζεται αρκετά και χωρίς το πάνω καπάκι. Στα μικρά πλαϊνα τοιχώματα δεν έβαλα αφρολέξ γιατί το θεώρησα περιττό αλλά και θα φθαρούν μιας και αυτές οι πλευρές θα είναι εκτεθημένες όταν θα τα έχω στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και θέλω να έχω μικρό όγκο κατά την μεταφορά (θα ανεβάσω αύριο μια φωτό να δείτε πως είναι στο αμάξι)

ναι αλλά με τον πυλώνα των 1000 ευρώ δεν θα έχει θόρυβο στα καλώδια, η οδήγηση θα είναι τέλεια να μην πω τελείως αχρείαστη και οι φωτογραφίες του θα είναι απείρως καλύτερες απ'οτι είναι τώρα

Υπάρχει η σκέψη να ανοίξω στο πλάι τρύπες με ένα ''ποτήρι'' για να παίρνει περισσότερο αέρα αλλά έτσι θα χαθεί και ηχομόνωση. Ούτως η άλλως οι τρύπες που άνοιξα έιναι αρκετά μεγάλες και μπαίνει αρκετός αέρας στο κουτί. επίσης οι διαστάσεις του κουτιού είναι κατά 10-20 εκ. μεγαλύτερες από αυτές τις γεννήτριας για να έχει αέρα μέσα το κουτί και να μην γίνει υπερθέσμανση. Για το θέμα των θερμοκρασιών το καλοκαίρι η γεννήτρια θα δουλευεί το βράδυ όπου δεν θα έχεις και 38-40 βαθμούς αλλά όταν θα αρχίσει να ζεσταίνει και ο καιρός θα μετρήσω την θερμοκρασία μέσα στο κουτί για να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και θα πράξω ανάλογα.

Μιας και έχω πάρει και εγώ μαι μικρή γεννήτρια τίθηκε το θέμα ηχορύπανσης. Η λύση ήταν να φτιάξω ένα κουτί ηχομόνωσης για να μην με ζαλίζει ο ήχος τα βράδια που θα είμαι στα χωράφια αλλά κυρίως να μην ενοχλούνται οι γείτονες. Η κατασκευή αποτελείται από πέντε κόντρα πλακέ ξύλα πάχους 1 εκ. (τα βρήκα δωρεάν από φίλο), ηχομονωτικό αφρολέξ (15 ευρώ από ένα μαγαζί στην οδό Αθηνάς κοντά στο Μοναστιράκι), 4 μεντεσέδες και δυο μεντεσέδες με μπίλια ώστε να κλειδώνουν τα πλαϊνα τοιχώματα (κοντά 8 ευρώ). Η κατασκευή είναι εύκολη και βίδωσα τους μεντεσέδες στα πλαϊνα τοιχώματα ώστε να σπάει η όλη κατασκευή σε δυο τεμάχια σχήματος Γ και να διπλώνουν ώστε να μπαίνουν με ευκολία στο αμάξι. έκοψα και δυο τμήματα όπως βλέπετε και στις σχετικές φωτογραφίες για εξαερισμό αλλά και για πρόσβαση της μπαλαντέζας για ρεύμα. Οι διαστάσεις τους είναι ανάλογα με το ύψος και στο πίσω μέρος που είναι η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη από την μπροστινή. Το καπάκι απλά το τοποθετώ στην κορυφή. Η ηχομόνωση είναι πολύ καλή και στα 4-5 μέτρα μετά βίας ακούγεται ο θόρυβος της γεννήτριας. Θα πέσει βέβαια και η σχετική αποψήλωση για πυροπροστασία όλο τον χρόνο στο σημείο που θα τοποθετώ την γεννήτρια μαζί με ένα μικρό πυροσβεστήρα χειρός.

1) όχι δεν κάνει για αστροφωτογράφιση γιατι είναι το χειροκίνητο μοντέλο, δεν έχει μοτέρ, ούτε την δυνατότητα να την συνδέσεις σε η/υ ώστε να κάνεις οδήγηση που είναι απαραίτητη για φωτογράφιση βαθύ ουρανού. θα χρρειαστείς είτε τοupgrade kit της βάσης είτε να πάρεις μια νέα βάση heq5 pro ή καλύτερα την eq6 2) εφόσον είναι κλειστού σωλήνα (όχι truss tube) τότε η πιο κατάλληλη βάση είναι η eq6 η οποία μπορεί να σηκώσει το βάρος του σωλήνα. όμως θα αντιμετωπίσεις προβλήματα στην φωτογράφιση με τόσο μακρύ σωλήνα από τις ταλαντώσεις ακόμα και με το πιο μικρό αεράκι αλλά και ο εστιαστής δεν είναι και ο πιο κατάλληλος για φωτογράφιση μιας και δεν έχει αρκετό backfocus και θα έχεις πρόβλημα ναν εστιάσεις αλλά και πιθανόν να έχει και flexure (τζόγο) στον εστιαστή με αποτέλεσμα να μην βγάζεις καλές φωτό. 3) αστρονομικές ccd κάμερες , dslr αφού βγάλεις τον φακό και τοποθετήσεις την κάμερα με ειδκό αντάπτορα στον εστιαστή, τέλος webcam για πλανητική φωτογράφιση χωρίς τον φακό της

Θα σου πρότεινα να διαβάσεις και τα άρθρα της avat για την αστροφωτογράφιση μιας και έχουν αρκετές πληροφορίες, επίσης δες την παρούσιαση του άγγελου για την επεξεργασία βαθύ ουρανού μιας και αναφέρει αρκετά για τον θόρυβο και την ψηφιακή φωτογράφιση

Θα μπορούσες να πεις ότι ο θόρυβος που μπαίνει στην φωτογραφία δημιουργεί μια θολούρα και διακρινεις δύσκολα τον στόχο σου. Δεν αλλοιώνει την εικόνα με την έννοια ώστε πχ ένας spiral γαλαξίας να μην είναι spiral γαλαξίας. Σου προσθέτει κάτι στην εικόνα και δεν μπορείς να διακρινεις καλά τι φωτογράφισες. Ο θόρυβος δεν είναι ηλεκτρομαγνητικός αλλά ηλεκτρονικός και παράγεται από την θερμότητα των ηλεκτρονικών μερών μιας κάμερας. Εδώ θα μπορούσες να πεις ότι θόρυβος είναι και η φωτορύπανση μιας και το έντονο φως από μια λάμπα ή η φωτορύπανση σε μια πόλη κάνει δύσκολο να διακρίνεις ένα στόχο.

1) στα τέλη 1800 αρχές 1900 γινόταν με φωτογραφικές πλάκες. στην συνέχεια με την εξέλιξη των φίλμ η αστροφωτογράφιση γινόταν με φίλμ. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί ρομαντικοί που φωτγραφίζουν με φιλμ σε όλο τον κόσμο. 2) Η ψηφιακή αστροφωτογράφιση τράβηξε κόσμο από την στιγμή που οι ccd κάμερες έγιναν προσιτές στους ερασιτέχνες αστρονόμους, αλλά επειδή και τα συστήματα αστροφωτογράσης (βάση, εστίαση, κάμερα, οδήγηση, θόλος) μπορούν να ελεγχθούν από υπολογιστή δίνοντας την δυνατότητα αυτοματισμού της φωτογράφισης. 3)τις compact κάμερες όπου κάνεις φωτογράφιση με προβολή σε προσοθφάλμιο και τις κλασσικές φωτογραφικές με φιλμ και τέλος το κινητό όπου μπορείς πάλι με προβολή να φωτογραφίσεις την σελήνη

ανεβάζω μια επεξεργασία της φωτό σου. αφού έκανα ένα μικρό cropάρισμα για να διώξω την κακή ευθυγράμμιση στο κάτω μέρος της εικόνας είδα ότι το black point από το πράσινο κανάλι είναι ανεβασμένο σε σχέση με τα άλλα κανάλια και η εικόνα έχει πράσινη χροιά. στην συνέχεια αφού έφτιαξα κάπως τα levels έκανα ένα auto colour και μου βγήκε το αποτέλσμα που βλέπεις. Παραθέτω και την εξήγηση από την λειτουργεία Adjust Color Balance (offest) μιας και κάνοντας πρώτα αυτή την ενέργεια στο nebulosity2 και μετά φτιάχνοντας τα levels στο ps έχω σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. In color imaging, it is often the case also that your color channels are not balanced in their scaling either. This is particularly true in using separate color filters in a black and white camera (if one does not perfectly adjust exposure duration to compensate for the varying transmission of color filters and for the CCD's varying sensitivity to different colors) but can occur in a one-shot color camera as well. The Adjust Color Scaling tool lets you rescale the intensity of individual color channels much like the Scale Intensity tool lets you rescale the intensity of the entire image. Setting the Green slider to 1.05 would, for example, multiply the intensity of each pixel's green component by 1.05. A 3-color histogram is shown below the sliders to help in getting the offset just right. Aim to get the histograms similar in size to color balance the image. Pressing Cancel will revert back to the original image. ελπίζω να βρείς απάντηση στο πρόβλημα σου.

δυστυχώς το νέο έτος με βρήκε με καταστροφή στον τροχό φίλτρων ATIK EFW2 που έχω. Μόλις τον σύδεσα στην τροφοδοσία άρχισε να βγάζει καπνούς, η πολικότητα ήταν σωστή. Το αποτέλεσμα ήταν να κάει στην είδοσο μια δίοδος που υπάρχει. Έχω στείλει mail στην atik και περιμένω απάντηση για πιθανή επισκευή/αλλαγή. Σε περίπτωη όμως που έχω αρνητική απάντηση θα ήθελα όποιος έχει αυτόν τον τροχό να δεί και να γράψει σε αυτό το θέμα ή σε πμ τα στοιχεία από το τσιπάκι στην είσοδο τον ηλεκτρονικών ώστε να βρώ κάτι αντίστοιχο και να το αλλάξω. Η δίοδος που αναφέρομαι είναι η D1 (θα το δείτε γραμέννο στην πλακέτα). παραθέτω και φωτό από τον τροχό μου, είναι στο κόκκινο τετράγωνο.

http://www.hkastroforum.net/viewtopic.php?t=4198 εγώ έφαγα κόλλημα με την κατασκευή του τύπου σόρι για το off-topic

έχει να κάνει με το βάρος και το πόσο μπορεί να κρατήσει ο εστιαστής σου την εστίαση με συγκεκριμένο βάρος. εαν κατα την παρατήρηση δεις ότι η εστίαση χάνεται ή ο εστιαστής σου φεύγει προς τα μέσα ή έξω τότε καλό είναι να πάρεις νέο εστιαστή μιας και τίθεται και θέμα ασφάλειας του προσοφθάλμίου. τώρα όσον αφορά την κίνηση του εστιαστή ένας καλός εστιαστής θα έχει πολύ πιο ομαλή κίνηση από ένα κανονικό crayford εστιαστή. επίσης ανάλογα με τον εστιαστή θα μπορείς να έχεις και καλύτερη ακρίβεια στην εστίαση όσον αφορα την αστροφωτογράφιση αλλά και να ρυθμίσεις και το πόσο σκληρή θα είναι η κίνηση του σωλήνα του εστιαστή. Δεν μπορώ να σου πω πάρε οπωσδήποτε νεο εστιαστή εφόσον δεν έχεις κάποιο πρόβλημα αλλά η απόφαση είναι δική σου. τέλος καλό είναι να έχεις και ένα μοτέρ στον εστιαστή ώστε να μην έχεις δονήσεις κατά την εστίαση.

εμένα πάντως μου αρέσει ο ONAG. κοιτάζω να δω εάν υπάρχουν dichroic ή cold mirrors σε μια λογική τιμή μπας και κάνω καμιά πατέντα γιατί 900 δολλάρια είναι μεγάλο ποσό

http://www.12dstring.me.uk/fov.htm πήγαινε στο λινκ που δίνω και πάτα το κουμπί Switch to visual view βάλε τα στοιχεία από το τηλεσκόπιο σου και διάλεξε από την λίστα ένα προσοφθάλμιο, στην συνέχεια από το object menu διάλεξε ένα στόχο και θα δεις μια φωτογραφία από τον στόχο πως θα τον βλέπεις από το τηλεσκόπιο σου. γαι να δεις σωστά τον στόχο θέλει οπωσδήποτε και ένα FOV στην λίστα με τα προσοφθάλμια

από το configuration window (F2) πας στο tab plug-ins και διαλέγεις occulars πατάς το configure στην συνέχεια διαλέγεις το telescopes και βάζεις τα χαρακτηριστικά από το τηλεσκόπιο που σε ενδιαφέρει, επίσης μπορείς να ρυθμίσεις και προσοφθάλιο. Υ.Γ. φιλική συμβουλη. Επειδή διάβασα την απάντηση πριν την αλλάξεις καλό θα ήταν να περιμένεις λίγο να πάρεις απάντηση, δεν είμαστε όλοι Online την στιγμή που είσαι και εσύ (αλλά και όλη την ημέρα) και το άτομο που θα μπορεί να σου απαντήσει μπορεί να δει τη ερώτηση σε μέτριο χρονικό διάστημα. επίσης έτσι οι άλλοι θα αδιαφορούν στις ερωτήσεις σου.

δοκίμασε από τις ιδιότητες του εικονιδίου του MaximDL (δεξί κλικ στο εικονίδιο) να το τρέξεις Run as Administrator και με την επιλογή Win XP service Pack 2 επιλεγμένη. Υπάρχει η περίπτωση να χρειαστεί να ξαναπεράσεις S/N του MaximDL.

ο σωλήνας είναι περίπου 6 κιλά, όσο αφορά την βάση πρέπει να είναι περίπου στα ίδια κιλά σύνολο κάπου 12-15 κιλά. Για την αποθήκευση δεν θα μπορέσεις να αποθηκεύσεις τον σωλήνα στο κουτί και κάτω απο το κρεβάτι μιας και το κουτί έχει μεγαλύτερες διαστασεις από τον σωλήνα. το ίδιο ισχύει και για την βάση, είναι προτιμότερο λοιπόν να αποθηκεύσεις το όλο σύστημα όπως το βλέπεις στην φωτογραφία μιας και δεν πιάνει πολύ χωρό με τον σωλήνα σε κάθετη θέση. Επίσης καλό είναι να φυλάξεις το νάϋλον που σκεπάζει τον σωλήνα στο κουτί και να το σκεπάσεις όταν δεν το χρησιμοποιείς ώστε να μην σκονίζεται (εννοειται πως τα καπάκια που έχει το τηλεσκόπιο θα είναι στον σωλήνα όταν δεν το δουλεύεις για μην μπάινει σκόνη στα οπτικά καθώς και τα προσοφθάλμια να τα φυλάς με τα καπάκια τους σε ένα μικρο κουτί με αφρολέξ για μην πάθουν καμιά ζημιά. Εάν έχεις πρόβλημα στην μετακίνση του ολού συστήματος σε άλλο σημείο στην ταράτσα/αυλή του σπιτιού σου καλό είναι να βάλεις 3 ροδάκια με φρένο στην βάση για εύκολη μεταφορά. ψάξε στο μαστροβόξ, υπάρχουν μερικά θέματα με ρόδες στο dob 8 που μπορείς να κάνεςι και στο 6αρι.