Aggelos Kechagias

Ναι δεν θα έχει θέμα αλλά έτσι και αλλιώς και το recalibration τζάμπα είναι.

Αν για κάποιο λόγο την τοποθετήσεις αλλιώς θα πρέπει να κάνεις πάλι calibration (μιλάω για την οδηγητικη κάμερα, συγνώμη αν σε μπέρδεψα). Αυτό έχει λογική σε κάποιον που αφαιρεί τον εξοπλισμό και τον στήνει άλλη βραδιά οπότε και εχει τοποθετήσει την οδηγητική αλλιώς. Αν έχεις μόνιμο τον εξοπλισμό σου χωρίς να πειράξεις την οδηγητική τότε συνεχίζεις όπως ήσουν.

Κάνε calibration όταν και αν περιστρέψεις την κάμερα για να καδράρεις. Αν αλλάζεις σημείο του ουρανού δεν χρειάζεται να ξανακάνεις recalibration. Όχι δεν χρειάζεται να έχεις το orientation της οδηγητικης ώστε το αστέρι να κουνιέται επάνω στις γραμμές, δεν παίζει ρόλο.

Αφαίρεσε το δαχτυλίδι σύσφιξης και βίδωσε το οπτικό στοιχείο ώστε να εστιάσεις. Την ώρα που το κάνεις δες στην οθόνη σου μέχρι να φτάσει το άστρο γίνει σημειακό. Δοκίμασε πάλι να κάνεις calibration σε ένα σημείο του ουρανού ανατολικά και πες μας τα αποτελέσματα.

Μπορείς να δείξεις φωτογραφίες από τον ερευνητή σου ;

Και γιατί να βγάλει τον Rotator ; Να βγάλει τον τροχό

Ο σωλήνας του ed 80 στο τελείωμα έχει 3 τρύπες ώστε να πιάνει τον εστιαστή. Επειδή δεν είναι κάτι σπουδαίο μπορείς να κόψεις μια ροδέλα από τον σωλήνα και να ανοίξεις νέες τρύπες για τον εστιαστή. Τώρα μπορείς να εστιάσεις

Είσαι εντελώς ανεστίαστος οποτε μάλλον δεν έχεις βγάλεις το compression ring μπροστά στο οπτικό στοιχείο του ερευνητή. Καλύτερα εστίασε πρώτα και μας λες πάλι πως πήγε.

Τι τηλεσκόπιο έχεις όπως επίσης τι στήριξη και σε ποιό κομμάτι του ουρανού προσπαθείς να κάνεις το calibration ;

Κώστα δεν κατάλαβα καλά ποιό ακριβώς είναι το πρόβλημα σου. Δεν μπορείς να πετύχεις την σωστή απόσταση μεταξύ σένσορα και flattener ή ότι θέλεις να μπεις πιο μέσα με το drawtube ώστε να εστιάσεις και δεν μπορείς να το πετύχεις ;

Τότε πάρε ένα τέτοιο https://www.e-jumbo.gr/athlitika-eidi-paichnidia/axesouar-chioniou/elkithra/snowboard-kokkino-86x46x15.5_75450/ Και αν σε πιάσουν λες πάω για σκι

Και αυτο συμβαίνει Κώστα όταν έχεις γρήγορο τηλεσκόπιο και το gain το έχεις ψηλά και ειδικά όταν δεν χρησιμοποιείς Narrowband φίλτρο. Θα δοκιμάσω λιγότερο από 100 που το είχα.

Καλορίζική Ηλία. Το halo μπορεί να εμφανίζεται και από το L-extreme οπότε κάνε και μια δοκιμή με απλό IR/UV. Ανεβάζω και εγώ μια δική μου πρόχειρη με την QHY268c η οποία βγήκε με C11 Edge HD,0.7 reducer με απλό IR/UV και με λήψεις 95 χ 120sec (κανένα calibration frame δεν χρησιμοποιήθηκε). H κάμερα είναι αρκετά καθαρή στο τελικό της αποτέλεσμα και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι πως η κάμερα μπροστά έχει 3 βιδάκια και πιάνει όπως όπως και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε off center τοποθέτηση του σένσορα. Περισσότερα σύντομα.

Είναι μια χαρά απλά δυστυχώς και αυτοί εκεί τώρα ζουν ότι περάσαμε εμείς με τα μνημόνια και προφανώς έχουν πέσει οικονομικά και ίσως και γι'αυτό να έχουν ρίξει τις τιμές. Ο άνθρωπος που μπορείς να επικοινωνήσεις και να ρωτήσεις ότι θες λέγεται Giuliano info@tecnosky.it

Ηλία ανοίγεις μεγάλη κουβέντα, να ήταν μόνο το tilt του σένσορα θα ήταν καλά. Οι κατασκευαστές που φτιάχνουν τροχούς φίλτρων, Off axis guiders κλπ εξαρτήματα συνήθως έχουν ρηχά σπειρώματα (2-3mm) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλο το Imaging train να κάμπτεται από το βάρος. Επίσης σε αυτό συμβάλει και η ποιότητα του αλουμινίου αλλά και το πάχος του. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι και ο εστιαστής όπου και αυτός με την σειρά του δημιουργεί πρόβλημα ειδικά όταν είναι αρκετά έξω το drawtube. Μάταια λοιπόν πολλές φορές βάζουμε tilters για να διορθώσουμε όλο το παραπάνω. Όσες περισσότερες συνδέσεις έχουμε τόσο όλο αυτό πολλαπλασιάζεται και το αποτέλεσμα είναι ο σένσορας να μην κοιτάζει ποτέ στο κέντρο και να πέφτει στην καμπυλότητα των οπτικών όπου και μας δίνει και την εσφαλμένη εντύπωση ότι φταίει η απόσταση του flattener ή ότι ο ίδιος δεν είναι καλός (παρατηρούμε το φαινόμενο όταν βγάζουμε flats όπου οι γωνίες δεν σκιάζονται ομοιόμορφα). Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν τα αντιλαμβάνονται όλοι ειδικά σε μικρότερες εστιακές οπότε εδώ είναι που λέμε η άγνοια είναι ευτυχία.

Άρη ανάλογα τον στόχο, τον εξοπλισμό, τον ουρανό και αν βρίσκεσαι με την οικογένεια στο βουνό. Αν θέλεις fast food κατάσταση χωρίς να σκας για πολλά πολλά παίζεις άνετα με την colour (κάτι πήγε στραβά και δεν άλλαξε φίλτρο στο sequence ή μπέρδεψα τα φίλτρα κλπ κλπ). Επίσης η οικονομία στον επιπλέον εξοπλισμό όπως και το κουβάλημα τους είναι και αυτό ένα θέμα όπως είπε και ο diorip. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν τα θετικά και τα αρνητικά και σίγουρα θα δούμε όμορφες εικόνες και από τα δύο στρατόπεδα. Μερικές φώτο με την QHY268c από τον Jarrett Trezzo https://www.astrobin.com/npy6bh/B/ https://www.astrobin.com/kodkx9/B/?nc=user https://www.astrobin.com/3e9o8v/B/?nc=user https://www.astrobin.com/full/fscxv4/H/ Υ.Γ. Περιμένω να φτιάξει λίγο ο καιρός για να δοκιμάσω την QHY268C (thanks Evans) και σύντομα περιμένω και την δική μου mono.

Όταν φωτογραφίζουμε με colour σε narrowband πχ Ha, τα πράσινα και τα μπλε Pixels δεν πιάνουν τίποτα οπότε αυτό που λέει ο aris71 ισχύει. Για τον λόγο αυτό κάνουμε split RGB και πετάμε G και Β αφού περιέχουν μόνο θόρυβο. Αυτομάτως έχουμε πετάξει στα σκουπίδια τα 3/4 της ανάλυσης. Παρ'όλα αυτά όντως έχουν ανέβει αρκετά οι colour στην εκτίμηση των αστροφωτογράφων παγκοσμίως σε σχέση με παλιότερα ή προφανώς όσοι τις χρησιμοποιούν δεν έχουν τον χρόνο όπως παλιότερα να κάθονται να βγάζουν RGB χωριστά. Σϊγουρα είναι χρήσιμες όταν πηγαίνουμε στο βουνό μιας και ότι και να γίνει θα γυρίσουμε με τελειωμένη φώτο ενώ αντίθετα με την μονόχρωμη πάντα θα μας λείπει ένα χρώμα οπότε συμπληρώνουμε του χρόνου

Άνοιξε μια τρύπα στο πλαστικό κουτάκι στα πλάγια σε σημείο που σε βολεύει με ένα τρυπανάκι και βάλε αυτό https://www.hellasdigital.gr/electronics/components/5.5x2.1mm-dc-power-supply-jack-socket-female-panel-mount-connector/ Κόλλησε τα δύο καλώδια της πηγής και είσαι έτοιμος.

Βάλε 12 βολτ άφοβα και παίξε έτσι. Το hand controller έχει το LM317 το οποίο δουλεύει αρκετά πιο πάνω από 12 βολτ οπότε δεν υπάρχει φόβος να το κάψεις. Το μοτέρ δεν καίγεται επίσης για κανένα λόγο.

Ποιά σπειρώματα του εστιαστή χρησιμοποιείς για να πιάσεις το μεταλλικό bracket του μοτέρ ;

Για στείλε ένα mail εδώ https://pegasusastro.com/contact/ μήπως κάνουμε ένα team view session.

Δημήτρη ξέρεις αν έλεγξε την δίοδο ;

Παρατήρηση με ed100 στα 500 ευρώ το θεωρώ hyper waste of money. Με 500 ευρώ παίρνεις Νευτώνειο 8-10" και παρατηρείς σαν άνθρωπος. Για το ed80 επειδή είχα 2 στα 13 χρόνια που ασχολούμαι και έχω δει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει θα σου πρότεινα να μην πάρεις καινούργιο. Αν μιλάμε για μεταχειρισμένο (όχι παραπάνω από 200 ευρώ) τότε οκ.

Τα τηλεσκόπια που αναφέρεις ανήκουν σε μια άλλη εποχή που πέρασε.Ήταν καλά για την εποχή τους αλλά όχι και τώρα. Και εξηγούμαι. 1. Τα δαχτυλίδια τους είναι χυτό αλουμίνιο που αυτό σημαίνει ότι scrap είχαν το πέταξαν μέσα οπότε και σπάνε εύκολα. 2. Ο εστιαστής είναι μεταξύ μετρίου και κακού. 3. Ο εστιαστής δεν περιστρέφεται σε περίπτωση που θέλεις να αλλάξεις κάδρο. 4. Το γενικό φινίρισμα είναι παλιακό. 5. Το σκιάδι δεν μαζεύει. 6. Θα χρειαστείς επιπλέον flattener για να διορθώσεις την καμπυλότητα του πεδίου. 7. Έχουν διπλό οπτικό στοιχείο οπότε και μεγαλύτερη χρωματική εκτροπή. 8. Μεγάλο f οπότε μεγαλύτερες εκθέσεις. Για όλα τα παραπάνω θεωρώ υψηλές τις τιμές που ακόμη πουλάνε αυτά τα τηλεσκόπια στα μαγαζιά. Προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να καταργηθούν σαν κωδικοί αφού ήδη υπάρχουν αρκετά καλύτερα με όλες τις βελτιώσεις που ανέφερα. Ένα παράδειγμα από ένα σύγχρονο τηλεσκόπιο https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11846_TS-Optics-76EDPH---6-element-Flatfield-Apo-76-mm-aperture-F-4-5.html Η επιλογή του τηλεσκοπίου σηκώνει μεγάλη κουβέντα και είναι πραγματικά δύσκολο να καταφέρεις να βρεις κάτι που να κάνει ότι υπόσχεται. Δεν ξέρω πόσα διαθέτεις αλλά προσωπικά θα επέλεγα το esprit 100 της Skywatcher.