qforce

Καλημέρα, το lumicon είναι light pollution φίλτρο και κάνει για γαλαξίες και broadband στόχους πχ Πλειάδες. Τα άλλα δύο είναι narrowband και κάνουν για νεφελώματα με το UHC να είναι πιο "κλειστό" από το CLS. Το πρόβλημα που έχουν είναι ότι αλλάζουν τα χρώματα των άστρων και γενικά θέλουν δουλειά στην επεξεργασία. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα συνδυασμού, δηλαδή μικρές εκθέσεις με το lumicon να πάρουμε το χρώμα των άστρων και μεγάλες με το uhc να πιάσουμε το νεφέλωμα και συνδυασμός των δύο εικόνων στην επεξεργασία. Ή τραβάμε την ανδρομέδα με το Lumicon και παίρνουμε και εκθέσεις με το UHC για να τονίσουμε τις περιοχές με Ηα και πάλι τα συνδυάζουμε στην επεξεργασία. Επειδή όμως σε περιορίζει πολύ το ότι χρησιμοποιείς stock dslr και άρα χάνεις το μεγαλύτερο μέρος του Ηα και επίσης επειδή είσαι σε περιοχή με υψηλή φωτορύπανση άρα οι μεγάλες εκθέσεις που θα σου φέρουν πληροφορία είναι απαγορευτικές θα σου πρότεινα να μην κάνεις άλλη αγορά αλλά να προχωρήσεις σιγα-σιγά σε μία αστρονομική κάμερα, που θα σου δώσει ,ειδικά σε νεφελώματα ακόμα και από πόλη, πολύ καλά αποτελέσματα. Οι γαλαξίες τώρα για να βγουν καλοί ,θέλουν σκοτεινό ουρανό γιατί δεν υπάρχει φίλτρο που να κόβει όλη την φωτορύπανση αλλά να μην κόβει και την πληροφορία από τον γαλαξία.

Ναι ξεκίνα με 300 και βλέπεις. Το καλό με το led είναι ότι όσο προχωράει η νύκτα και ο στόχος αλλάζει θέσεις, θα αλλάζει και η θέση της φωτορύπανσης. Χρησιμοποιώντας το local normalization, αν το κάνεις καλά και διαλέξεις ένα καλό frame από ψηλά με όσο λιγότερη φωτορύπανση ως reference ,πιστεύω θα μπορέσεις να αφαιρέσεις αρκετή και να έχεις ένα πιο ομοιογενές background. Τώρα στο post-processing θα σε βοηθήσει αρκετά το DBE. Το σημαντικό σε περιοχές με φωτορύπανση είναι να μαζεύεις πολύ χρόνο. Εγώ από bortle 5 και στο f/6.5 είδα ότι έπρεπε να έχω τουλάχιστον 9 ώρες για να έχω καλό αποτέλεσμα και πολλές φορές έπρεπε να φτάσω τις 16+ για τέλειο. Εξαρτάται βέβαια και από τον στόχο. Τα νεφελώματα με narrowband πάνε πολύ καλά, με το RGB είναι δύσκολα τα πράγματα.

Αυτό που θα σου έλεγα να κρατήσεις σταθερό το gain και το offset για να κάνεις πιο εύκολη την ζωή σου με τα dark libraries που θα ετοιμάσεις και να έχεις διαφορετικές εκθέσεις ανάλογα με το φίλτρο. Θα προτιμούσα ένα gain στο 111 που είναι το unity gain και οι χρόνοι για τα narrowband θα ήταν αρχικά στα 300" και στα 600".

Αυτό που σου λέει αυτός ο πίνακας είναι ποια είναι η μέγιστη έκθεση που από εκεί και πέρα η φωτορύπανσηθα σου κάψει την εικόνα. Εγώ με f/4.9 για παράδειγμα είμαι 2.7 φορές περίπου ταχύτερος από εσένα. Άρα για ίδια settings στην κάμερα και ίδιο φίλτρο αν εγώ τραβάω 5λεπτη εσύ πρέπει να τραβήξεις 13,5 λεπτά έκθεση για να έχουμε την ίδια φωτεινότητα. Αυτό είναι το άνω όριο όχι απαραίτητα και η προτεινόμενη. Με cmos κάμερα όπου έχουμε μικρότερο read noise από τις ccd είναι καλύτερο να τραβάμε μικρότερες εκθέσεις και περισσότερες. Αυτό θα το υπολογίσεις από το sharpcap ή ψάξε στο youtube τα βίντεο του δημιουργού του sharpcap όπου έχει τον μαθηματικό τύπο για να κάνεις τον υπολογισμό. Από εκεί και πέρα δοκιμάζεις και βλέπεις. Θα ανοίξεις το fit σου και θα δεις τι νούμερα έχεις πάνω στα φωτεινά άστρα και στον στόχο γενικότερα ώστε να μην χάνεις πληροφορία. Εγώ πάντως και με το TSapo και με το Redcat τώρα που εξετάζω τα fit που μαζεύω στο elephant trunk είμαι μία χαρά και τα έχω υπολογίσει έτσι. [/img]

Καλησπέρα μελέτησε λίγο τα παρακάτω https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/features/sensor-analysis και https://www.cloudynights.com/topic/616524-sub-exposure-tables-for-the-zwo-asi183mm-and-qhy183m-and-colour-versions/ Εγώ με ASI183MM (gain 139 offset 10) Redcat f/4.9 και bortle 5 έχω καταλήξει κάπου εδώ Sub-exposure length ASI183MM - Artemida Redcat51 L 007-015" RGB 020-040" SHO 300-600" Στην πραγματικότητα έχω ανεβάσει το L στα 45" και τα RGB στα 60" γιατί έπειδή το κάθε fit είναι 39Mb γίνεται χαμός μετά από χώρο και αργεί και πάρα πολύ το processing. Το τηλεσκόπιο είναι καινούριο και λόγω καιρού δεν έχω προλάβει να έχω κάποιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα για να σου δείξω. Τώρα με το TSapo65Q που είχα και ήταν f/6.5 ήμουν εδώ L 045-090" RGB 180" SHO 600" και ήμουν μία χαρά.

Καταρχάς ξεκίνα από εδώ για να βρεις με μαθηματικό τρόπο ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος έκθεσης για τον συνδυασμό εξοπλισμού και ουρανού σου. Αν ανεβάσεις πολύ το gain και την έκθεση χάνεις σε dynamic range. Εγώ αυτό που βλέπω στην εικόνα σου είναι ένα gradient φωτορύπανσης που μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να αφαιρεθεί στο pixinsight με το dynamic backround extraction και αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό χρησιμοποιώ και δεν ξέρω να σου προτείνω άλλη λύση μέσω GIMP πχ. Επίσης δεν είναι απαραίτητο το star alignment. Μόλις τελειώσεις με την πολική σου, στείλε τη βάση μέσω του πλανηταρίου που χρησιμοποιείς στον στόχο και κάνε plate solve. Έτσι θα είσαι σίγουρος ότι έχει τον στόχο στο κέντρο αλλά θα έχεις και επαναληψιμότητα από βραδιά σε βραδιά. [/url]

Καλημέρα, εγώ έχω αγοράσει από εδώ https://www.abio.gr/proionta/catalog/category/939-silica-gel και μάλιστα έχει και έναν τύπο με δείκτη υγρασίας (αλλάζει χρώμα) ώστε να ξέρεις πότε πρέπει να τα βγάλεις στον ήλιο να στεγνώσουν.

Για αυτό έβαλα ειδικά τις Πλειάδες επειδή τα πολύ φωτεινά άστρα δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Είναι πιθανό να είναι αντανάκλαση από το φίλτρο της baader ή και από τον ίδιο τον αισθητήρα προς τον κορέκτορα και πάλι πίσω. Παρόμοια όμως αποτελέσματα είχα και με τον Alnitak όταν έβγαλα την αλογοκεφαλή με την ASI183 και εκεί είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οφείλεται στα φίλτρα της baader για αυτό άλλωστε κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες τη νέα αναβαθμισμένη σειρά που λέει ότι είναι ειδικά για CMOS αισθητήρες. Εγώ πάντως είμαι ΟΚ με το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι από τα προβλήματα που μπορείς πια σχετικά εύκολα να τιθασεύσεις στο processing. Από εκεί και πέρα το θέμα του modding είναι τι θέλεις να κάνεις με την κάμερα. Εγώ έχω την ASI183 και ήθελα την dslr για το travel setup αλλά και για να έχω και μία dslr για γενική χρήση. Οπότε το full mod δεν μου έκανε. Η συζήτηση αυτή γίνεται για να καταλάβει ο ενδιαφερόμενος τι κερδίζει και τι χάνει σε κάθε περίπτωση ώστε να κάνει την καλύτερη επιλογή. Και μιας και μιλάμε για canon, έχω εκτυπώσει έναν πολύ ωραίο adaptor όπου μπορείς αν θέλεις να μετατρέψεις το φίλτρο που θα σου αφαιρέσουν στο mod σε clip in filter. Οπότε όταν γίνει η μετατροπή φροντίζουμε να το κρατήσουμε και αν θέλει κάποιος ας μου ζητήσει να του τυπώσω είναι ούτε μία ωρίτσα υπόθεση και κουμπώνει τέλεια. https://www.thingiverse.com/thing:2706992

Εγώ έχω την Canon600D, την έχω πάρει από το cheapastrophotography και διάλεξα το baader filter mod. Δεν έχω χρησιμοποπιήσει κάποιο φίλτρο, το Μ45 είναι με το Redcat και ο Μ31 με τον Takumar 200. Μ45 /forum/album_pic.php?pic_id=22539 Μ31 /forum/album_pic.php?pic_id=22483

Τι σχέση έχει το full mod με το viewfinder? Άκυρο, δικό μου λάθος, είχα την εντύπωση ότι το φίλτρο uv/ir προστατεύει και την εικόνα που φεύγει προς το viewfinder αλλά τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, οπότε θα το διορθώσω.

https://www.cheapastrophotography.com/dual-astro-daylight-cameras Ρίξε μία ματιά εδώ.[/img]