qforce

Πάντως θα ήταν καλύτερα αυτή η κουβέντα να έχει γίνει σε ένα κανονικό νήμα γιατί έχουμε κάνει την φωτογραφία του ανθρώπου σεμινάριο αστροφωτογραφίας 🤣

Ναι βάζουμε ένα νούμερο και το κρατάμε. Αν δούμε περίεργη συμπεριφορά επαναεξετάζουμε. Το γράφημα του guiding θα κοιτάς στο phd2, όταν κάνει dithering το βλέπεις, μόλις ολοκληρωθεί κοιτάς να δεις πως πάνε τα πράγματα και μετά ελέγχεις και τα αρχεία σου να δεις σύγκριση των αρχείων αμέσως μετά το dithering με τα υπόλοιπα, αν δεις ότι έχουν trail ή elongated άστρα επεμβαίνεις.

Εδώ θα βάλεις το 12 ή ό,τι άλλο θέλεις. Αυτό λέει στην οδηγητική πόσα pixels να κάνει dithering Γιατί σου φαίνεται μεγάλο το 15"; Όταν ξεκινάς την οδήγηση είσαι κατευθείαν τέλεια; Δεν περνάει κάποιος χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθεί; Πέρα από αυτό ,ειδικά στις dslr, δες τον χρόνο που παίρνει το dithering σαν ένα πρόσθετο καλό γιατί προλαβαίνει ο αισθητήρας να κρυώσει. Και τελικά κοιτάμε την βραδιά μας συνολικά. Αν είναι με 20" dithering να πετάξουμε λιγότερα αρχεία κερδίσαμε ή χάσαμε χρόνο από αυτά τα +5". Για αυτό σου είπα, παρακολουθούμε την συμπεριφορά της βάσης μας και ρυθμίζουμε το ελάχιστο επαρκές + ένα μικρό έξτρα για ασφάλεια. Η αστροφωτογραφία θέλει και ποιότητα και ποσότητα δεν υπάρχουν shortcuts.

To guide speed είναι οκ δεν παίζει τόσο ρόλο το πόσο είναι όσο το να συμφωνεί αυτό που λέει η βάση με αυτό που "βλέπει" το phd2, με το calibration που κάνεις αυτά ρυθμίζονται. Επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω APT (τώρα δουλεύω το ΝΙΝΑ) δεν θυμάμαι αν εκεί που λέει guiding program πρέπει να έχεις phd1 που λέει ή αν έχει και phd2, νομίζω ότι έχει. Τώρα το dithering distance θέλουμε να είναι περίπου 12 pixels. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Εμείς θέλουμε 12 pixels στην κύρια κάμερα, αλλά το phd2 βλέπει μόνο την οδηγητική μας. Αυτό το ρυθμίζεις από το scale. Δηλαδή: υπολογίζεις το image scale του συνδυασμού κύρια κάμερα/τηλεσκόπιο και μετά το image scale οδηγητικής κάμερας / οδηγητικού τηλεσκοπίου. Αν δες θες να κάνεις τις πράξεις κάνε το από εδώ https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability Εμένα για παράδειγμα το setup μου δίνει το παρακάτω Αυτό σημαίνει ότι αν η οδηγητική μου κινηθεί 10 pixels η κύρια θα κινηθεί 10 χ 1,48 = 15 pixels (1.48 είναι χοντρικά 1.5) Άρα αν θέλω να κινηθεί 12 η κύρια ή θα βάλω 8 pixels dithering (8x1.5=12) και θα αφήσω το scale στο phd2 στο 1.0 ή θα βάλω 12 αλλά θα πάω στο phd2 να αλλάξω το scale σε 0.7 To 12 δεν είναι κανένα μαγικό νούμερο εξαρτάται κυρίως από το image scale μας και στις δικές μας περιπτώσεις θέλουμε να είναι μία επαρκής κίνηση ώστε να καθαρίζει τα hot pixels και το walking noise. Για να πούμε και την "άχρηστη" πληροφορία της ημέρας, στο Hubble παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί εκεί κάνουν subpixel dithering μεγάλης ακρίβειας και υπολογισμένο ώστε να δουλεύει άψογα με τον αλγόριθμο του drizzle και να δίνει εικόνες απίστευτης ανάλυσης χωρίς απώλεια SNR. Οι δικές μας βάσεις δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. Σημαντικό είναι σε εμάς και το settle ,γιατί πρέπει μετά την κίνηση του dithering να έχει επαρκή χρόνο η οδήγηση να πιάσει πάλι καλά νούμερα. Αν το settle είναι πολύ μικρό τότε θα ξεκινήσει η επόμενη λήψη πριν κατλαγιάσει η οδήγηση και είναι πιθανό στο πρώτο frame μετά από κάθε drizzle να παρατηρήσουμε μικρό trail στα άστρα. Εκεί παρατήρούμε τις πρώτες βραδιές την βάση μας να δούμε τι σηκώνει και βάζουμε το ελάχιστο settle time που μας επιτρέπεται.

Ναι μπορείς να στακάρεις διαφορετικούς χρόνους έκθεσης αλλά χρειάζεσαι πιο ικανό πρόγραμμα επεξεργασίας όπως το Pixinsight που κάνει weighting σε κάθε frame πριν να το στακάρει. Επίσης δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις εκτός από κάποιους πολύ ιδιαίτερους στόχους όπως για παράδειγμα το M42 που θέλεις να δείξεις και το τραπέζιο αλλά και όλο το νεφέλωμα στην μεγαλοπρέπεια του. Εκεί χρησιμοποιείς πολύ σύντομες εκθέσεις για να μην "κάψεις" το τραπέζιο και μεγάλες εκθέσεις για να δείξεις το νεφέλωμα και συνδυάζεις μετά αυτές τις δύο. Όπως σου είπα μην βγάζεις darks. Τα bias βγαίνουν με κλειστό καπάκι και χρησιμοποιώντας την γρηγορότερη ταχύτητα που έχει το κλείστρο της κάμερας σου και το ίδιο iso (800) που χρησιμοποιείς για τις λήψεις σου. Το καλό είναι ότι μπορείς να αποθηκεύεσεις το master bias και να το χρησιμοποιείς για μηνες. Το dithering μετακινεί ελαφριά την βάση σε μία τυχαία σπειροειδή κατεύθυνση κάθε κάποια frames που του έχεις ορίσει. Με αυτό τον τρόπο όταν μετά κάνει το πρόγραμμα stacking η πληροφορία θα πάει στο ίδιο σημείο αλλά ο θόρυβος σε κάθε frame καθώς και τα hot pixels θα αλλάζουν συνεχώς θέση. Έτσι το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας κατάλληλο αλγόριθμο (rejection algorithm) καταλαβαίνει τι είναι τι (πληροφορία VS θόρυβος) και μπορεί να καθαρίσει πολύ καλύτερα την εικόνα. Ειδικά στις dslr το dithering είναι μονόδρομος γιατί όπως είπαμε τα darks δεν δουλεύουν αλλά και για να μην παρατηρείς στην εικόνα σου το λεγόμενο walking noise (πολύχρωμες γραμμές θορύβου) το οποίο σε αναγκάζει να κλιπάρεις υπερβολικά το background για να το κρύψεις και μαζί με αυτό χάνεις και μεγάλο μέρος της πληροφορίας. Το APT σε συνδυασμό με το phd2 μπορούν να αναλάβουν το dithering. Μελέτησε το manual και αν κολλήσεις ρώτα. Επίσης απαραίτητα είναι και τα flats. Ο πιο απλός τρόπος να τα βγάλεις είναι βάζοντας ένα λευκό μπλουζάκι μπροστά από το τηλεσκόπιο αμέσως μετά τις λήψεις σου και χωρίς να αλλάξεις το focusing ή τον προσανατολισμό της κάμερας. Βάζεις από επάνω ένα tablet ή οθόνη laptop την οποία έχεις ρυθμίσει να δείχνει τελείως λευκό. Γυρνάς την κάμερα σε AV mode (apperture priority και ίδιο ISO με τις λήψεις) και παίρνεις περίπου 24 -36 frames. Το AV mode θα ρυθμίσει έτσι τον χρόνο έκθεσης ώστε το ιστόγραμμα των flats να είναι περίπου στην μέση. Ο σκοπός τους είναι να μας δώσουν στο τελικό stack μία ομοιόμορφα φωτισμένη εικόνα χωρίς dust donuts, βινιετάρισμα ή άλλες ατέλειες. Ξέρω είναι πολλά να τα χωνέψεις όλα, αλλά αν τα ακολουθήσεις σιγά - σιγά θα δεις πολύ μεγάλη βελτίωση στις φωτογραφίες σου.

Μην χρησιμοποιείς darks με την DSLR ,κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι καλό. Η καλύτερη πρακτική είναι bias (πολλά 100+) ,flats + flat darks, επαρκές dithering από 12-20 pixels. Αυτά αρκούν για να σου καθαρίσουν την εικόνα. Το πρόβλημα με τις DSLR είναι ότι κάθε frame έχει διαφορετική θερμοκρασία με αποτέλεσμα τα darks να μην συμπίπτουν ποτέ με τον πραγματικό θερμικό θόρυβο. Αν το πρόγραμμα που κάνεις λήψεις γράφει στο αρχείο την θερμοκρασία της κάμερας θα δεις να ξεκινάς την βραδιά πχ με πρώτο frame 21C και αυτό σταδιακά να ανεβαίνει. Καλοκαίρι δε με 5λεπτες πρέπει να πέρασε τους 40C άνετα. Ψάξε επίσης να βρεις ποιο είναι το καλύτερο iso για την μηχανή σου. Αν θυμάμαι καλά είναι ή 400 ή 800. Για όποια βοήθεια θες εννοείτε εδώ είμαστε.

Καλή αρχή! Προσπάθησε να μαζεύεις περισσότερο χρόνο για να έχεις λιγότερο θόρυβο αλλά και να φαίνεται καλύτερα ο στόχος σου. Επειδή από ότι καταλαβαίνω είσαι με DSLR θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις πιο σύντομες εκθέσεις, ειδικά το καλοκαίρι ,της τάξης των 60-120" για να μην "ψήνεται" ο αισθητήρας. Μπορεί στα σκέτα frames να μην βλέπεις πολλά αλλά το τελικό stack θα είναι πολύ ποιοτικότερο με λιγότερο θόρυβο.

Μπράβο Μιχάλη!

Εξαιρετική, πολλά συγχαρητήρια!