roryt

Δεν είναι το ίδιο. Στην μία περίπτωση έχεις το φως κατευθείαν στο στοιχείο του αισθητήρα, στην άλλη περνάει από τα φίλτρα τις μάσκας Bayer. Και το θέμα ευαισθησία δεν είναι μόνο θέμα παραπάνω έκθεσης: αντέχει η βάση σου παραπάνω έκθεση; Πόσο καλή πολική ευθυγράμμιση έχεις, μήπως φτάσεις στα όρια της και έχεις drift ή περιστροφή πεδίου; Ποίο ειναι το όριο της φωτορύπανσης στην περιοχή σου; Εχει η ΟΤΑ σου πρόβλημα χρωματικής εκτροπής, οπότε με μονόχρωμη και φίλτρα ίσως μπορεις να το περιορίσεις ; Μήπως χρειάζεσαι να κάνεις narrowband, οπότε ο χρόνος μετράει ακόμη περισότερο; κλπ κλπ. Σίγουρα είναι ευκολία με μονή έκθεση να πάρεις και το χρώμα μαζί, αλλά όσοι έχουν πάει στα "βαθια" λένε δαγκωτό μονόχρωμη.

Οτι πληρώνεις παίρνεις, ή έτσι θα έπρεπε άρα λιγότερο ευαίσθητη απο μια ασπρόμαυρη αλλά ποιό βολική σαν αρχή άρα -θεωρητικά-μπορεί να σου δώσει γρήγορο transfer rate uncompressed μικρός αισθητήρας, που πρέπει να δεις ΠΩΣ ταιριάζει με το όργανό σου και τα διάφορα θέματα (ποιός είπε ρε παιδιά πως με 1/4" δεν κάνεις DSO παρά μόνο πλανητική, χωρίς να υπολογίσεις ΟΤΑ/f/βάση; Το CCD calculator το έχετε τρέξει ποτέ; ) Κατ'εμε λίγο, αλλά για αρχή, και για συγκεκριμένα θέματα, ίσως αρκετό αυτό όπως θα έχει δείς και αλλού παίρνει λίγο νερό... άρα κάνει long exposures Εδώ είναι που αρχίζω να κουμπώνομαι, μόνο; Ααα, δηλαδή ότι και η Philips. Σε γενικές γραμμές δηλαδή μια Toucam μετατρεμένη για long exposures και για γρήγορη μεταφορά raw (ελπίζω) frames. Προσωπικά δεν εντυπωσιάζομαι. Μια Toucam, με μετατροπές SC1 - 3 (άν ποιάνουν τα χέρια σου σε ηλεκτρονικά) είναι παρόμοια/καλύτερη. Μια Meade DSI από astromart (πρόσφατα "κτύπησα" μια στα μισά λεφτά από αυτή που λες, πρακτικά καινούργια) είναι κλάσεις ανώτερη. Παιδιά ψάχτε το καλά, και για τέτοια πράγματα μην υποτιμάτε το astromart

Η μονόχρωμες κάμερες είναι ποιό ευαίσθητες. Από την άλλη με μια έγρωμη μπορείς να έχεις χρώματα χωρίς την ανάγκη για 3-4 frames (LRGB τυπικα), και ότι παρελκόμενο αυτό σημαίνει (φίλτρα, τροχό, ένωση στην επεξεργασία κλπ). Πάντως όταν σοβαρεύει το πράγμα ο περισσότερος κόσμος το γυρίζει σε μονόχρωμη.

Πιστεύω ότι υπερβάλετε λίγο. Χαλασα 10 λεπτα να τα δοκιμάζω και διάλεξα δυο που δεν δειχναν αξιοπρεπή. Ειναι αρκετά εθυγραμμισμένα, δεν με ζαλίζουν, εχουν καλή φωτεινότητα και κοντραστ, εεεε εντάξει, εκει στις άκρες ίσως χάνει λίγο, αλλά έχω δει και χειρότερα. Σε γενικές γραμμές πολύ περισσότερα από ότι περίμενα απο 20 ευρώ (και με γλυτώσανε και απο περριτα έξοδα γιατι είχα αρχίσει να ζαχαρωνω κάτι Oberwerk )

Στέλνω π.μ..

Η αγορά με την καλύτερη σχέση αξίας / κοστους που έχω κανει εδω και καιρό. Εγω είμουν συντηρητικός, πήρα μόνο δυο, ενα για το εξοχικό, το αλλο στο σπίτι, αλλά από ότι μου είπε ο σεκουριτάς (9 ή ώρα, μικρό περιφεριακό μαγαζί) τα αγοράζουνε 3-4 μαζεμένα απο το πρωϊ

Νεα τιμή, 100 ευρώ και δικά μου τα μεταφορικά

Ναι, αυτό είπα και εγώ. Αλλο κάτι πανακριβες με διπλά μοτερ, αλλο αυτες οι πλατφόρμες. Δεν υπάρει κανένα προβλημα για τις ερωτήσεις. Οσο για τις συνδέσεις, μια στο πανω μέρος, μια στο κεντρο, μια στο κάτω μέρος, αντίστοιχα με τις συνδέσεις του υπάρχοντως ποτενσιόμετρου. Αλλά αφου δεν θα παλέψεις το θέμα DSO γιατί να βάλεις κουμπιά; Δεν σου προσφέρει και καμια τρομερή βοήθεια, με το ποτενσιομετρο οπως ειναι τωρα θα κανεις την δουλειά σου.

Συγνώμη για την καθυστέρηση. Ο ποιό απλός τρόπος να προσθέσεις κουμπιά "αργά"/"γρήγορα" στον άξονα της ορθής αναφοράς είναι να τροποποιήσεις λίγο το ποτενσιόμετρο που ρυθμίζει την ταχύτητα (VR1), με κάτι σαν το παρακάτω. Δεν ξέρω τι τιμές πρέπει να βάλεις στις αντιστάσεις, ουτε τι είναι τωρα το VR1, θέλει λίγο δοκιμή. Η συνολική τους αντίσταση πρέπει να ειναι όση είναι τωρα το VR1. Αν σου δουλέψει αυτο, είναι σχετικά εύκολο να συνδέσεις τα push button σε ενα βύσμα ST4 για να μπορείς να κάνεις οδήγηση μέσω κάποιου προγράμματος που "μιλάει" ST4. Δοκίμασες να κάνεις καλή πολική ευθυγράμμιση; Τέτοια που να μην έχεις drift στον άξονα του DEC για ικανοποιητικό χρόνο; Γιατί αν δεν το πετύχεις αυτό δεν θα μπορείς να τραβήξεις DSO, ότι και να κάνεις στο κύκλωμά σου.

Ωωωχ, όχι πάλι, ότι έλεγα ότι θα μείνω σε ότι έχω, και ΟΧΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΝΩ για την HR, και τώρα μιλάμε για 6Mpixel σε 1.8" format, με ψύξη; Αρνούμαι Θέλω να έχω βράδια χωρίς σύννεφα !! (αμ, δεν θα σκάσουν μύτη στο Αστρομαρτ , ε, δεν θα σκασουν )

Ποιό ευαίσθητη από τι; Δεν μπορείς να κάνεις έτσι σύγκριση, ειναι μήλα με αχλαδια. 640χ480 το ένα, 1280x1024 το άλλο. Μπορείς να μιλήσεις για αυξημένη ευαισθησία αν το pixel ειναι ποιό μεγάλο (είναι ; ) αλλα και παλι η τεχνολογία ειναι διαφορετική, CCD το ένα, CMOS το άλλο. Παντως ο λόγος που οι EOS κανουν στην αστρονομία (παρότι CMOS), και για ευαισθησία και για θόρυβο, είναι ακριβώς επειδή έχουν μεγαλο αισθητήρα και μεγάλο πιξελ. Τωρα βέβαια, σε αυτό το επιπέδο χρημάτων, μεταξύ μας, όλα αυτά ειναι φιλολογικά. Δεν ξέρω τι λέει η trust, πάντως η Philips (unmodified) είναι στα όρια του να θεωρείται ευαίσθητη. Υπάρχουν και ποιο καλές, πχ εχω μια CCTV των 100 ευρώ, σε πλακέτα, που ειναι δεκαπλάσια ευαίσθητη (unmodified μου έχει δείξει mag 9 άνετα με το 8", και σίγουρα μπορεί και παραπάνω) αλλά "φοράει" EX-HAD CCD της Sony.

Ουπς , αυτή είναι καινούργια, και έχει και μεγαλύτερο CCD από την Philips. Ενδιαφέρουσα φενεται: http://sweiller.free.fr/TRUST/Trust-tests.htm

Το προβλημα ειναι η ευαισθησία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι CMOS (οι φτηνες) δεν ειναι ευαίσθητες. Θα σου βγαζει την πίστη να βρεις αστέρι αρκετά φωτεινό να οδηγήσεις. Η μόνη CMOS που έχω δει να είναι αρκετά ευαίσθητη (αλλά με περισσότερο θόρυβο απο την Philips) είναι η Quickcam 5000pro που όμως δεν είναι και φτηνή. Ασε που μπορεί να έχεις και πρόβλημα να βρεις αντάπτορα για 1.25" αν πάρεις καμιά περίεργη Χίλιες φορες προτιμότερο 20-30 ευρώ παραπάνω και να χτυπήσεις καμια Philips, δεν είναι αναγκη να είναι SPC, εγω πχ εχω μια 740 (που φυσικά την έχω κάνει αναβαθμιση σε SPC με το hack που υπάρχει, ή ίδια κάμερα είναι στην ουσία). Και θα μπορείς να κανεις και πλανητική.

Για μια οικονομικη λύση, αυτόν είχα εγω, και τωρα με το δολλάριο χαμηλά.... http://www.agenaastro.com/GSO-Dual-Crayford-Focuser-Reflector-Low-Profile-p/paf-gs-crf-lpf.htm

Θα προσπαθησω να σου στειλω με π.μ. ενα σχεδιο κάποια στιγμη μεσα στις επομενες ημερες, δεν ειναι τιποτα περιπλοκο, δυο διακόπτες (κανονικοι ή ηλεκτρονικοι) συν μερικες αντιστασεις παραλληλα με τις υπαρχουσες. Αλλα επιμενω δοκίμασε να κανεις καλη πολικη ευθυγραμμιση πρωτα, να δεις τι πιανεις απο εκει: για φωτογραφιση DSO, και αφου εχεις ενα κινητηρα , η διολίσθηση στο DEC θα εξαρτάται απο την ευθυγράμμιση και μονο. Εκει εγω εγκατελειψα στα max 30sec: εντάξει η ρυθμιση σε ALT μπορεί να γίνει με τις βίδες της βάσης (και πάλι όχι τοσο ευκολα), αλλα όταν θες να ευθυγραμμίσεις σε AZ και πρεπει να περιστρεψεις με το χερι την βαση ΜΕ το τηλεσκοπιο πανω της....

Μιας και δεν εχω βρει ακομη ευκαιρεια να προσπαθησω να ευθυγραμμισω τα παλια μου (και τα αποτελεσματα ειναι υπο αμφισβήτηση), λεω να γίνω και εγω οπαδος τους (η τιμή τους ειναι εξωφρενικά καλη). Αυτο που δεν εχω καταλαβει, πως ξέρω σε ποια καταστηματα θα βρω την προσφορα, ή ισχύει για όλα ;

Φυσικά, εγω ειθελα να συνδεσω ΟΤΑ->off-axis->τροχο->EOS O τροχός εχει Τ2 σπειρωμα για την μηχανη.

Μην περιμένεις οτι το περιοδικό σφαλμα θα ειναι καμια τελεια μαθηματική συναρτηση που μπορεις να αναπαραγεις με ηελκτρονικα. Χρειαζεσαι υπολογιστή που θα κραταει αρχειο. Το ευκολοτερο ειναι να μεταβαλεις το κυκλωμα ωστε να εχεις "δεξια-αριστερα" δηλαδη ποιο γρηγορα , ποιο αργα, με κουμπια, και να τα συνδεσεις με καποιο προγραμμα που κανει αναλυση και διορθωση του περιοδικου σφαλματος. Η που θα κανει οδηγηση. Αλλα και παλι θα εχεις διορθωσεις μονο στην ορθη αναφορα, οχι στην αποκλιση, οποτε και παλι περιοριζονται οι χρονοι εκθεσης στο ποσο καλη πολικη ευθυγραμμιση μπορεις να κανεις. Δοκιμασε να κανεις πρωτα ευθυγραμιση μεσω διολισθησης και μετα αποφασιζεις αν αξιζει τον κοπο να παιδευτεις.

Μπορεί να υπήρχε ήδη αλλά να είναι ποιο εύκολο να το δεις σε μικρότερους στοχους. Ή να επιρεάζεται με τον χρόνο ή/και την θερμοκρασια. Ειχες ιδια μεγένθυση και στις δύο περιπτωσεις; Αν και δεν νομίζω ότι ο κινητήρας σου είναι και η καλύτερη επιλογή, πριν τον αλλάξεις δοκιμασε μερικά άλλα πραγματα: Πρωτα καθόρισε τους άξονες της ορθής αναφοράς και της απόκλισης: κλείσε το μοτερ καθως παρατηρείς με προσοφθάλμιο με σταυρόνημα ή με web cam και κάποιο προγραμμα που δίνει σταυρόνημα στην οθόνη (πχ guidedog). Γύρισε το προσοφθάλμιο ώστε το αστερι να διολισθαίνει παράλληλα με τις οριζόντιες γραμμές. Ανοιξε τον κινητηρα : Αν το μοτερ καθυστερεί ή προτρεχει κατα μην περιοδικό τρόπο στην ορθή αναφορα πρεπει να ρυθμισεις την ταχυτητα με το ποτενσιομετρο (το οποίο καλό ειναι να το βγάλεις με καλώδια εκτος κουτιου για να μπορεις να το ρυθμίζεις καθώς παρατηρεις) Αν εχεις κίνηση μπρος-πίσω στην ορθη αναφορα τοτε εχεις περιοδικο σφαλμα Διολίσθηση στην αποκλιση ειναι λόγο σφάλματος της ευθυγράμμισης Αν οντως το προβλημα σου ειναι περιοδικό σφαλμα, θα σου προτεινα να κοιταξεις το κύκλωμα οδήγησης. Δοκίμασε μπαταριες και οχι τροφοδοσία ρευματος, γιατί ακομη και αν εχεις σταθεροποιητή στην τροφοδοσια, όλο και θα σε επιρεάσουν διακυμάνσεις στην συχνότητα: η ΔΕΗ εγγυάται σφάλμα 1% αλλά αυτό ειναι πολυ για αυτο που κάνεις. Επίσης, ο ταλαντωτής σου (U1 a,c,d) στηρίζεται στα παθητικά στοιχεία του (αντιστάσεις R1-5 , C1) και αυτά μπορεί να επιρεάζονται από τις αλαγες θερμοκρασίας.Αν δεν το έχεις ήδη κάνει, δοκίμασε να βάλεις αντιστάσεις 1% και πυκνωτες με μικρες θερμικές ανοχες. Το ποτενσιόμετρο επίσεις καλό να είναι καλής ποιότητας για τους ίδιους λόγους. Και προσωπικά θα προτιμούσα ταλαντωτή με κρύσταλο για μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ότι εβαλες οδοντωτό ιμάντα εναι πολύ καλο, καλυτερο απο τα γραναζια που εχουν οι Γερμανικές, αρκει ο ιμάντας να μην εχει ατελειες. Και τελος το ιδιο το μοτερ, που η κατασκευη του δεν πρεπει να ειναι και τοσο ακριβειας. Παντως η σχεση οδήγησης πρεπει να ειναι μεγαλη, οχι γιατι ετσι θα εχεις ποιο ομαλη κίνηση αλλα γιατι ετσι θα εχεις καλυτερη διανομη της ροπης. Και οτι και να κανεις, ολο και καποιο σφαλμα θα σου μηνει. Το θεμα ειναι να σου εμφανίζεται οσο γίνεται ποιο μικρό και ποιο αργα χρονικα. Υπόψη, διορθώσεις στην ορθή αναφορά για το PEC ισως να μπορείς να κανεις απο το ποτενσιομετρο χειροκινητα. Με σωστη ταχύτητα οδηγησης, οσο γίνεται μικρότερο περιοδικο σφαλμα και με ευθυγραμμιση ακριβειας μπορεις να ανεβεις και παραπανω απο 30". Εγω εφτασα στα 30¨ και τα παρατησα και κρατησα το ολο συστημα για απολαυστικότατες παρατηρησεις και για πλανητικη με stacking εκαντονταδων frames απο web cam στο registax. Και προχώρησα σε GEM για φωτογράφηση DSO

Πρόσεξες αν η κίνηση ήτανε στην φορα του RA; γιατί ακούγεται πολύ σαν περιοδικό σφάλμα. Το οποίο ειναι αναποφευκτο, το έχουν όλοι οι κινητήρες. Για να το διορθώσεις πρέπει να παρεμβάλεις κύκλωμα που θα σου κάνει δίορθωση (PEC) μετά από εκπαίδευση για το πως συμπεριφέρεται ο κινητήρας. Εναλλακτικά χρησιμοποιείς καλύτερης ποιότητας κινητήρα για να έχει μικρότερο σφάλμα, αλλά και πάλι θα έχεις κάποιο. Με 30 λεπτά τον Κρόνο στο FOV τι άλλο θες ; Βαλε μια web cam και βουρ. Για DSO θα πρέπει να αποδεκτείς ότι κάνεις unguided κίνηση (ακόμη και αν παρεμβάλεις διαδικασία PEC) άρα περιορίζεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα , πχ 30 - 60, ανάλογα το πόσο καλή ευθυγράμιση θα κάνεις (θες τεχνική drift ή αναλογη). Μετά θα χρειαστείς 2ο μοτερ και οδηγητικό. Εδώ εγω τα παράτησα (μαζί με τα προβλήματα back focus της ΟΤΑ) και αποφάσισα να την χρησιμοποιω για παρατήρηση και πλανητική μονο.

Παρομοια, η διαφορα ειναι στο οτι στην αλλη κλεινεις το μοτερ, αφηνεις το αστερι να διολησθησει, και μετα το ανηγεις για ισο χρονο και ταχυτητα Χ2. Εχει ενα μικρο αβανταζ, η πρωτη γραμμη χωρις μοτερ ειναι τελιως ευθεία ενω η δευτερη δειχνει μικρες ατελειες λογω μοτερ, οποτε ειναι ξεκαθαρο ποια ειναι ποια και δεν πολυχρειαζεται η αρχικη τελεια που μαρκαρει την αρχη. Εγω οπως ειπα δεν εχω προσβαση σε νοτο και στην τομη μεταξυ meredian+equator οποτε το κανω οσο ποιο κοντα μπορω προς αυτην την κατευθυνση - και δουλευειΜαλιστα αν μπεις στον κοπο να μετρησεις με ακριβεια το FOV σου μπορεις να αντιστοιχήσεις την γωνια αποκλησης σε ποσο πρεπει να στρεψεις το Αζιμουθιο. Χμμμ μου μπαινουν ιδεες για ενα προγραμμα υπολογιστη που θα κανει αυτους τους υπολογισμους και θα σε καθοδηγει ΠΟΣΟ πρεπει να στρεψεις - σαν το WCS με την διαφορα ότι το WCS δεν μου δεινει σωστα αποτελεσματα αν δεν σκοπευω Νοτο.

ammonite το λινκ δεν ανοιγει, αλλά μου την σπάνε οι μέθοδοι που έχουν τέτοιες κρυφές παραδοχές. Και αν δεν βλέπω νότια; Και αν δεν έχω πρόσβαση σε αστέρι με dec 0 ; Οπως και με το drift alignment. Και αν θελω να το κάνω απο το μπαλκόνι μου που βλέπει βορά-δύση και λίγο ανατολή, καθόλου νότο, και έχω και ταράτσα απο πάνω; (οποτε δεν εχω πρόσβαση στο σημείο τομής μεσημβρινού με ζενίθ; Και αν έχω βαρεθεί να ακούω για ευκολες μεθόδους, που θέλουν 10-15 λεπτα στο ALT, 10-15 στο ΑΖ, άλλα τόσα άλλη μια φορά για να τα διορθώσεις όλα, σύνολο καμιά ώρα για να κάνεις ευθυγράμμιση, βάλε και μισή ώρα πριν για να τα στήσεις αν δεν έχεις μόνιμο παρατηρητήριο, μισή ώρα και παραπανω να εστιάσεις σωστά, άλλο τόσο να βρεις αστερι και να ρυθμίσεις την οδήγηση (αν χρησιμοποιείς offaxis τουλάχιστον) , τελικά πότε θα φωτογραφίσεις; Εδώ μιλάμε για 2-2,5 ώρες και παραπάνω και ακόμη δεν έχεις αρχίσει να παίρνεις light. Βάλε και τον χρόνο για dark + flat, και αν εχεις αρχίσει στις 00:00 και ήδη κουρασμένος...... Εγώ πάντως προτιμάω να κόβω δρόμο όσο μπορώ, ιδίως όταν ΔΕΝ μπρώ να έχω τις παραδοχές των πιό πάνω μεθόδων: http://www.ucihs.uci.edu/pandb/hall/polar.htm Το κάνεις και με την DSLR σου και σε 10 λεπτά το πολυ έχεις αποτέλεσμα

Λοιπον τα λάθη πληρώνονται. Καινουργιος, φίλτρα δεν του εχω βιδώσει ουτε μια φορά, στις T2 άκρες του έχω βιδώσει μόνο μια φορά την μηχανή από την μία και εναν off-axis απο την άλλη, ισα για να δω πως ταιριάζουν. Το βρήκα λίγα βαρύτερο από ότι θα είθελα για τον υπαρχων εξοπλισμό μου. Συν της άλλης ειναι 1.25" , και εγώ θέλω σε λίγο να περάσω σε 2". Τελείως παρορμητική αγορα, δεν το σκέφτηκα καλά . Οπότε αγόρασα ένα Astronomik filter holder και δίνω αυτό. Εχει και τον αντάπτορα Τ2->1.25. Τιμή 110 ευρώ (καινούργια ειναι 160 χωρίς τα μεταφορικά).