roryt

Αν αντέχει το βαλάντιο υπάρχουν και αυτόνομοι autoguiders που δεν χρειάζεσαι λάπτοπ. Είναι για τα λεφτά της. Δεν θα πιάσει την απόδωση μιας αστρονομικής κάμερας' date=' αλλά δεν κάνει και τα λεφτά της (και φυσικά έκαστος στο είδος του...) . Μα δεν είναι εντελώς απαραίτητο αυτό, ιδίως αν δεν πας για νεφελώματα με πολύ Ha - ακόμη και σε αυτά η πληροφορία σε O-III, S-II κλπ είναι αρκετή για να σου αποδώσει η DSLR. Καλή συνέχεια - μακάρι να μπορούσα να κάνω τα μισά από τα βήματα που έχεις κάνει πρόσφατα, αλλά ας όψεται ο χρόνος που δεν ειναι διαθέσιμος.

Εχεις σκεφτεί την περίπτωση να γεμίσεις τα πόδια του τρίποδα με άμμο; Το θέμα ειναι ποιά κεφαλή έχεις και τι βάση έχει στην ένωση με τον τρίποδα. Σε παρόμοια κατάσταση βρέθηκα και εγώ πριν λίγο καιρό όταν αγόρασα μια GPD2 από φίλο εδώ μέσα χωρίς τρίποδα. Την βάση την είχα βρει http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=6834). Τρίποδας μου έλειπε. Σκέφτηκα και να φιάξω ξύλινο μόνος μου http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=6635 , http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=6640 .. Σκέφτικα και να τροποποιήσω τρίποδα τοπογράφου (μοιάζουν παρα πολύ με αυτούς που δείνει η Astrophysics και είναι φιαγμένοι για δουλειά με arcsecs και βρίσκεις κινέζικους με περίπου 100 ευρώ). Τελικά όμως κατέληξα να αγοράσω έτοιμο αυτόν της EQ5 από το Πλανητάριο (Αρη και Παναγιώτη ευχαριστώ) μιας και η κεφαλή μου ταίριαζε ακριβώς.

Αν αποφασίσω να ανεβάσω και το 8'' (ή ίσως αργότερα κανένα SC) στην gem (πιθανόν σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξοχικό). Γιατί αλλιώς ο αρχικός σκοπός μου ήταν η φορητότητα, και ήδη έχω φτάσει στα όρια: ενα βαλιτσάκι η κεφαλή, ένα βαλιτσάκι τα περελκόμενα (προσοφθάλμια, off-axis, φίλτρα, αντάπτορες, web camera κλπ), άλλο ένα η ΟΤΑ, μια μαλακιά θήκη ο τρίποδας, η DSLR σε θήκη ώμου, το λάπτοπ και το power tank Το 90ρι μπορεί να είναι λεπτό αλλά κατά τα άλλα είναι μικρό κανονάκι και του λόγου του.

Ηλία, οι φωτό σου μου λένε δύο πράγματα: 1) πρέπει να πάω στο 80ρι σύντομα και να σταματήσω να παιδεύομαι με το φτηνο-90ρι, με τετοιο f κάνει μόνο για οδηγητικό 2) Επρεπε να είχα ακολουθήσει την συμβουλή σου από την αρχή και να είχα αγοράσει τον radial, και όχι τον vixen που δείχνει να είναι αρκετά ποιο παχύς και μάλλον φιαγμένος περισσότερο για SC και όχι για διοπτρικά. Χίλια ευχαριστώ.

Λέγεται ότι υπάρχουν στρατιές από φωτογραφίες που καταστραφήκανε από τον φωτογράφο που αποκοιμήθηκε και ακούμπησε το τηλεσκόποιο . Αλλά η συγκεκριμένη εμένα μου φένεται μια χαρά. Εξαρτάται από το seeing. Πάντως όπου έχω διαβάσει λένε να το βάλεις πάνω στην γραμμή για να δεις αμέσως την κίνηση. Αλήθεια, γιατί δεν βάζεις μια κάμερα+laptop+guidedog ;

Φίλε μου διάβασε προσεκτικά τι σου έχει πει μέχρι τώρα ο Γιώργος - όχι δεν σου κάνει καθόλου πλάκα, αυτά που σου έχει γράψει είναι ακριβώς ότι έπρεπε να σου απαντήσει. Yπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που σου διαφεύγουν και σίγουρα ένα τόσο μεγάλο θέμα όσο η αστροφωτογράφηση δεν μπορεί να καληφθεί σε ένα θέμα στο φόρουμ - μόνο hints μπορεί κανείς να σου δώσει για να το ψάξεις παραπέρα. Ψάχτο λίγο σε παλιά θέματα εδώ μέσα (δεν μπορείς να φανταστείς τι πληροφορία περιέχει το φόρουμ, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ), ψάξε στο Ιντερνετ και δες και για κανένα εισαγωγικό βιβλίο για αστροφωτογράφηση. Και αν θες κάνα δύο συμβουλές για primary focus (αυτό που λες να κάνεις δηλαδή): ΤΑ μοτέρ (δύο) χρειάζονται αλλά δεν φτάνουν, για μακρές εκθέσεις θα χρειαστείς και οδήγηση (guiding). Ξέχνα την ακριβή ευθυγράμιση μέσω των κύκλων (όπως σου είπανε), θες ευθυγράμιση μέσω διολίσθησης (ψάξε για drift alignment). Για πλανητική προτίμησε μια web camera, όχι (D)SLR Φιλικά

=D> Δημήτρη' date=' αν βάλεις κάτω από την κάτω βάση ρυθμιζόμενες βίδες (κάτι που το χρειάζεσαι για μικρορυθμίσεις του altitude, πχ αν θες να κάνεις ευθυγράμμιση με διολίσθηση) τότε μπορείς να ρυθμίσεις την πλατφόρμα να παίζει και κάπου +/- 5 μοίρες ανάλογα το ύψος της βίδας. Ναι, και εγώ έτσι είχα διαβάσει, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πολύ ποιό απλά. Το βασικό είναι να μην πέσει κάτω : είτε βάζεις κάποιο αφρώδες υλικό μεταξύ του πάνω μέρους της πλατφόρμας και της βάσης του ντοπς για να προσδώσει τριβή, είτε καταργείς τελείως το κάτω ξύλο του ντοπς και το αντικαταστείς με το πάνω ξύλο της πλατφόρμας (οπότε η πλατφόρμα γίνεται κομμάτι της βάσης). Εγώ με διάμετρο πλατφόρμας 23'' και 8'' GSO δεν χρειάστηκα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά όταν φίλος έβαλε το 12.5'' πάνω της έβαλε αυτόκολλητα με αφρώδες για να μην γλιστρήσει. Τώρα υπάρχει και το θέμα του κέντρου βάρους του ντοπς και κατά πόσο θα επηρεάσει την κίνηση. Ε λοιπόν, πιστεύω ότι απλά είναι άλλη μια θεωρητική (μικρο)λεπτομέρεια που στην πράξη δεν έχει μεγάλη σημασία, μιας και σε μια μεγαλη γκάμα ντοπς (πχ 8-12'') το κέντρο βαρους τους είναι λίγο πολυ στο ίδιο ύψος. Για αυτούς τους λόγους άλλωστε και ο Brian λανσάρει την δικιά μου για " μέχρι 12.5'' ". Οτι χρειαστείς εδω είμαστε. 2-3 συμβουλές στα γρήγορα : τα ρολλερς ανοξοίδωτα !!! Τα τρίγωνα ΠΟΛΥ καλά κολλημένα στην βάση - πολυ σημαντικό. Και απέφυγε να δώσεις κίνηση με άξονα στην εφαπτομένη, αλλά κατευθείαν από τον άξονα του μοτέρ στο κυκλικό τομέα

Ηλία, όπως πάντα υπόχρεος (αν σου πω ότι έχω χάσει το π.μ. σου που μου είχες στείλει κάτι αναλογο,... )

Δεν είμαι σίγουρος, για αυτό ρωτάω. Θα πρέπει να δοκιμάσω και με κάμερα με EX-HAD CCD ή/και modified για long exposures. Για την ώρα πάντως τα αποτελέσματα που έχω είναι απογοητευτικά Κανείς να επιβεβαιώσει με ED80 + off-axis + τροχό + DSLR; Γιάννη ευχαριστώ, όπως πάντα εύστοχος.

Ξέρω τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης. Αυτό που αναζητώ είναι περισσότερο μια συμβουλή βασισμένη σε εμπειρία, σε σχέση με τον εξοπλισμό που θέλω να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν θέλω να οδηγήσω ενα μικρό refractor (για την ώρα έχω ενα αχρωματικό 90mm f/10 που το χρησιμοποιώ για δοκιμές και εκμάθηση, αργότερα προσανατολίζομαι σε ένα ED80). Είπα να δοκιμάσω με ένα Vixen off-axis για να έχω όσο ποιό πολύ portable σύστημα, αλλά έχω αντιμετωπίσει δύο προβλήματα : δεν βρίσκω αστέρι αρκετά φωτεινό να οδηγήσω (ιδίως μέσα απο Αθήνα), και με την παρεμβολή του off-axis έχω πρόβλημα back focus και δεν μπορώ να βάλω τροχό φίλτρων. Αν βαλω guidescope: 1: σε τέτοιες εστιακές αποστάσεις, και με την προϋποθεση ότι το guidescope θα είναι "γερά δεμένο" στο κυρίως όργανο, θα έχω differential flexure ; Στο Internet έχω βρει ότι αυτό είναι πρόβλημα κυρίως για εστιακή 2000 και πάνω. 2: ποιό προτείνετε σαν guidescope με τον μικρότερο δυνατό όγκο αλλά με ικανοποιητική φωτοσυλλεκτικότητα; Υπόψη, μεγαλο μέρος από τις προσπάθειές μου θα είναι μέσα στην φωτορύπανση της Αθήνας. 3: Η χρήση light spliter (50/50) αντί για OAG ενδικνύεται (περισσότερο φως στην κάμερα οδήγησης, on-axis guiding, άντε, μακρύτερες λήψεις λόγο μείωσης του φωτός για την κυρίως φωτογράφηση) ή να κρατηθώ μακριά; Φυσικά οποιαδήποτε συμβουλή ευπρόσδεκτη

Ακόμη να το βάλω να δουλέψει στα σοβαρα (δηλαδή για φωτογράφιση DSO) αλλά για αυτό που θες είναι παραπάνω από αρκετό: WCS http://wcs.ruthner.at/index-en.php

Μπορείς να παιδευτείς όπως παιδευτήκαμε μερικοί από εμάς, πριν το παρεις απόφαση ότι χωρίς tracking δεν γίνεται αστροφωτογράφηση, και ότι συνήθως τα ντοπς έχουν πρόβλημα back focus, δηλαδή η κάμερα πρεπει να μπεί πολύ μέσα για να εστιάσει και ο εστιαστής σου δεν σου προσφέρει αρκετή διαδρομή. Και τα δύο έχουν συζητηθεί (μαζί και το τι φίλτρα πιθανών θες και γιατί) εκτεταμένα παλιότερα, ψάξε λίγο στο forum

Αν θέλεις να έχεις και live preview όπως πχ θα το έβλεπες από το προσοφθάλμιο μάλλον ξέχνα το. Οι DSLR συνήθως δεν δουλέυουν σαν web cameras, αν αυτό έχεις στο μυαλό σου, γιατί αν ο αισθητήρας τους είναι ανοικτός για πολύ ώρα "βγάζει" πολύ θόρυβο - αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως δεν έχουν και live preview, εκτός από κάποια ακριβά μοντέλα. Αυτό που πλησιάζει περισσότερο είναι κάτι σαν το DSRL Focus ( http://www.dslrfocus.com/ ) που πέρνει από το καλώδιο που συνδέει την κάμερα (ολες έχουν κάτι τετοιο) απλά shots και σου επιτρέπει να εκτιμήσεις την ποιότητα του focus. Εναλλακτικά θα μπορούσες να βάλεις (πιθανών με off-axis guider ή παράλληλα με άλλο ΟΤΑ) μια αρκετά ευαίσθητη ή/και τροποποιημένη κάμερα αλλα φυσικά μην περιμένεις ότι θα βλέπεις θα είναι και ότι θα πάρεις. Για τις εντολές υπάρχουν πολλά κόλπα, πχ το http://www.barkosoftware.com/DSLRControl/ Δες και http://www.covingtoninnovations.com/dslr/EOS300Dastro.html

Ξεκινάς από την μηχανή: έχεις Μ42. Στο Μ42 μπορείς να συνδέσεις ένα nosepiece M42->2'' ή Μ42->1.25'' και αμέσως η κάμερα μπαίνει σε οτιδήποτε, fosuser, barlow κλπ Εγώ πχ έχω (ή τέλος πάντων ΘΕΛΩ να έχω, ατιμη συννεφιά, ακόμη να τα καταφέρω να τα δοκιμάσω ) : καμερα Μ42 -> M42 filter wheel -> off axis guider 2'' -> focuser To barlow που σου είπα τον είχα δοκιμάσει με καμερα M42 -> nosepiece Μ42 σε 1.25'' -> barlow -> focuser Δεν είναι τίποτα, αν ψάξεις βρίσκεις άπειρους συνδιασμούς, αρκεί η ΟΤΑ σου να έχει αρκετό in travel για να μπορεί να εστιάσει

Μάνο, εγω ειχα βάλει την EOS με barlow πάνω στο 8" (γιατί αλλιώς δεν εστίαζε) και θα σου ελεγα να το δοκιμάσεις, μια χαρά ητανε. Ειχα φυσικά τα προβλήματα του 1.25" (βινιετιάρισμα), και λογω μεγάλου f και κακής εθυγράμισης (με την πλατφόρμα το δοκίμαζα, οχι με GEM) είχα εντονες αστρογραμμές, αλλά κατά τα άλλα τιποτα δεν σου απαγορεύει να το κανεις και ετσι

Το κατεβάζω στα 90 ευρώ και βάζω και την θήκη για τις μπαταρίες μαζί

Εξι φίλτρα από την Telescope service με τα κουτιά τους: http://www.telescope-service.com/filters/start/filtersstart.html#colour #25 Κόκκινο, #56 πράσινο, #8 Κίτρινο, #80A Μπλέ, #15A Πορτοκαλί και ND96-0.6 Γκρί. Τα κόκκινο/πράσινο/μπλε έχουν χρησιμοποιηθεί καμιά δεκαριά φορές, κυρίως για να βγάλω RGB φωτογραφίες (εντάξει, δεν είναι φιαγμένα για αυτό, απλά χρησιμοποίησα ότι ηδη ειχα). Τα υπολοιπα έχουν χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές το καθένα. 30 ευρώ όλα μαζί.

Μεταχειρισμένο αλλά σε καλή κατάσταση. Εχω να διαλέξω μεταξύ αυτού και του Baader (τα εχω και τα δυο) και λεω να κρατησω το δευτερο. 60 ευρώ ή ανταλλάσεται με αντίστοιχο Baader S-II 1.25'' (ευχαριστώ Παναγιώτη και καλές παρατηρήσεις)

Τα φώτα σας γιατί θα με τρελάνει η Baader. Ποια ειναι η διαφορά του O-III 245 8435 - 245 8436 που το σημειώνει για CCD από του 245 8395 - 245 8396 που το λέει visual ; Κατέβασα το transmition diagrams και για τα δυο και δεν βλέπω γιατί το 2ο δεν μπορει να χρησιμοποιηθεί για CCD - ίσως δεν είναι parfocal με τα άλλα Η-α κλπ, αλλά κατά τα άλλα ;

Επανέρχομαι με το αγαπημένο (ή μισητό) θέμα μου: πως αποφεύγεις να κάνεις πολική ευθυγράμμιση ακριβείας με τις ώρες, ιδίως αν δεν έχεις πρόσβαση σε Νότο. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό πρέπει να μπει στο software ή στην αγορά, αλλά επειδή είναι ειδικά για φωτογράφηση νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα εδώ. Εχω διαβάσει τα σχόλια στο cloudynights, αλλά αναρωτιέμαι αν έχει κανεις εδώ μέσα ιδία πείρα με αυτό: http://wcs.ruthner.at/index-en.php Αν πιστέψω την διαφήμηση πρέπει να περιορίζει τον χρόνο για drift alignment κατά πολύ, και με ενδιαφέρει πολύ ότι μπορείς να κάνεις ευθυγράμμιση στο αζιμούθιο με αστέρι στο βορά.

Οχι. Στο πρώτο λινκ ειναι πως χρησιμοποιησε καποιος γιαλι για EOS 300D και στο εδειξα σαν παραδειγμα - οι διαστασεις για 350D πολυ πιθανον διαφερουν Το φιλτρο της baader ειναι αντικατασταση του εσωτερικου φιλτρου και ειναι φιαγμένο για καθε καμερα ειδικά (μεγαλη ευκολια γιατί το αγοραζεις ετοιμο). Κανε μια επισκεψη στο site της baader και θα σου ληθεί η απορια. κοιτα και το: http://www.hapg.org/camera%20mods.htm

Και φυσικά μπορείς να αγοράσεις το baader, κατευθείαν από την baader, ή ίσως και από άλλους (δες πχ στο site της telescope-service)

Δες αυτό: http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html

Το φίλτρο της baader ειναι για μπροστά από τον αισθητήρα, όχι για τον φακό. Φυσικά και μπορείς να αφαιρέσεις το φίλτρο τελείως και να χρησιμοποιείς μόνο εξωτερικά φίλτρα, αλλά προσεξε: 1) σκονη στο CCD (αν και αυτο δεν το αποφεύγεις ούτως ή άλλως) 2) Το σημείο εστίασης θα αλλάξει, οπότε ξεχνας τόσο το autofocus για την καθημερινή φωτογράφιση, όσο και την εστίαση μεσω του finder. Θα πρέπει να εστιάζεις μόνο επιβεβαιώνοντας με δοκιμαστικές λήψεις και εξετάζοντας το αποτέλεσμα απο το LCD με μεγενθυση (για αστροφωτογράφηση ούτως ή άλλως θα το κάνεις αυτό). 3) Συνήθως αντικαταστούν το φίλτρο με άλλο ίδιου παχους (πχ baader, ή καθαρό πολυεπιστωμένο γυαλί) και κάνουν και καλιμπράρισμα ώστε η εστίαση να συμφωνει τόσο με το finder όσο και με το autofocus 4) Μετα την αφαίρεση του φίλτρου οι καθημερινές φωτογραφίες θα είναι κοκκινωπές. Είτε θα πρέπει να βάζεις εξωτερικό φίλτρο IR, ή/και να "παίζεις" με το colour balance 5) Η όλη ιστορία είναι για την ευαισθησία στο Ha, και κυρίως για τα νεφελώματα (όπως πχ του Ορίωνα). Δεν μπορώ να μιλήσω εκ πείρας (άτιμη κακοκαιρία !!) αλλά από αυτά που διαβάζω ΔΕΝ μπορώ να πιστώ ακόμη ότι ειναι τοσο απαραίτητο. Ακόμη και χωρίς μετατροπή η κάμερα είναι ευαίσθητη σε άλλα μήκη (πχ του οξυγόνου) και "πιάνει" το nebulocity αρκετά καλά. Αλλωστε και στο παρελθόν, τα φίλμ ήτανε "τυφλά" σε γραμμές όπως του Ο-ΙΙΙ.

DARK: για αφαίρεση hot + burned pixesFLAT: Για διορθωση ατελειών πχ εμποδίων (σκόνη, δακτυλιες κλπ) και για διορθωση ανοιομορφιών φωτισμού (βινιετιάρισμα, ελατώματα στον αισθητήρα) BIAS: πολλά pixels δεν ξεκινάνε με 0 τάση στο σκοτάδι, αλλά με κάποια άλλη biased τιμή