roryt

Για κάθε μια φωτογραφία που θα δείτε δημοσιευμένη (ιδιως οταν εισαι στην αρχή) υπάρχουν πολλές άλλες ΠΕΤΑΜΕΝΕΣ. Ενα-ενα φιλοι μου, βημα στο βημα , ειναι πολύ απίθανο να σας βγει με την πρώτη. Εδω ξέρω αστροφωτογράφους με χρόνια εμπειρία που ακόμη και τωρα θα σου πουν για την ταδε βραδιά που τα παντα πηγανε κατα διαόλου. Υπόψην, ο Κρόνος δεν ειναι από τα ευκολότερα θέματα στην πλανητική, απλά είναι μικρός (μακριά) και δεν εχει ιδιαίτερα χαραχτηριστικά στην επιφάνιά του (πχ Διας). Δουλευτε πολύ την εστίασή σας , ειναι ποιο σημαντικό από ότι φενεται με πρώτη ματιά. Βρείτε τις καλύτερες ρυθμίσεις στην κάμερα και να μην καίγεται το θέμα και να έχει αρκετό κοντραστ. Τραβάτε αρκετα καρε σε οσο ποιο γρήγορη ταχυτητα μπορειτε για να νικήσετε το seeing. Δουλέψτε την επεξεργασία σας και ας μην σας εμπνέουν τα καρε σας, με επιμονή και μέθοδο μια καλή επεξεργασία θα σας κανει να τριβετε τα μάτια σας. Υπομονη, επιμονή, ελευθερο χρόνο και καθαρούς ουρανους να έχουμε.

Εμένα μια τετοια ξήγα θα μου ελεγε οτι ο τυπος ειναι ενταξει, ιδιως αν εχει μεγαλο σκορ. Και το λεω απο την πλευρα του καμενου που ειδε την (χοντρη) ατελεια χωρις να μου εχει πει τιποτα ο πωλητης που το επεξε κινεζος μετα (ενταξει, ήτανε Κινέζος ) Και αφου η τιμη ειναι μια χαρα και τα παιδια σου λενε οτι δεν ειναι τιποτα ... Μονο προσεξε, μονο με USPS και αν μπορει να σου δηλωσει τιμη καπου στα $150 (< $200) για να μην πληρωσεις κερατιατικα στο τελωνιο.

Δεν μιλησα για "ψευδεις" παραδοχες, απλα για παραδοχες. Το τραβαμε πολυ και χωρις λογο. Και τι σχεση εχει η ακριβεια της βασης και οι υπολογισμοι του ccdware με το τι σου λεει το PHD οτι μπορει να πετυχει; (Και γιατι θα πρεπει να επιχειρηματολογισω για κατι που το διαβαζω απο αλλους και απλα θα πρεπει να τους εμπιστευτω ; ) 1/50 νομιζω καλύπτει και το παραδειγμά σου. Απλα κανω quote τον Stark και μετα σταματαω, δεν εχω τροπο να ειμαι σιγουρος οτι ισχυει ή οτι επαναλαμβανω μα@#ιες, δεν ειμαι ειδικος, οποτε κουβεντες του αερα. Καλυτερα ο τροπος του Αγγελου.

Πολλές παραδοχές Ιφικράτη. Οπως ειπες, κουβέντα να γινεται. Και οπως μου ειχε πει παλιότερα ο Ηλίας (raxxla) "το γυριζω να βρει το ποιο παχουλό αστερι". Καθε ποτε θα οδηγησεις με αστερι που θα ειναι μονο ενα πιξελ ;

Ψαξε για accufocus στο Μαστροβοξ, ειναι η ποιο ευκολη λύση. Αλλα - μεταξυ μας - αστο για αργοτερα οταν εχεις κατασταλαξεις τι θες και με τι οργανα θα το κανεις. Η εστιαση οπως σου ειπα μπορει να γινει οπως εισαι πανω στον πολικό χωρίς μοτερ και φρου φρου. Εχεις πολλά να κανεις ωστε να βελτιωθεις, αν μπλεξεις απο τωρα στο κυκεωνα των αξεσουαρ οπως ο ηλεκτρικός εστιαστής θα λοξοδρομίσεις σε παραπλευρους που κοστιζουν, και αντι να κανεις φωτογραφιση θα κανεις γκατζετιες (ακου με, κατι ξέρω )

Nevertheless, το πιστευουμε ή οχι, γεγονός ειναι οτι τα μαθηματικά ειναι μαθηματικα. Δεν ειναι θεμα προγραμματιστικο, ουτε ταχυτητας υπολογιστη (αν και αργοι υπολογιστες ΔΕΝ θα λειτουργησουν σωστα). Ειναι θεμα οτι η αναλυση που κανει δινει μαθηματικά αποτελεσματα. Και - για να το πω απο την πλευρα του Αγγελου, την πρακτική - το κανουν ήδη πολλοι. Και λαβετε υποψη και αλλους παραγοντες : δεν αρκει η συγκριση του image scale που λεω ποιο πανω. Ποιο ειναι το ζητούμενο ; το οδηγητικό να "δει" την αλλαγη πριν εμφανιστει στο κανονικο. Καθε ποτε εχεις αλλαγη σε μια βαση σωστα ευθυγραμμισμενη; Και ποσο ειναι αυτη η αλλαγη ; Και με δεδομενο το image scale του κανονικου , σε ποσα πιξελ μεταφραζεται αυτη η αλλαγή ; Στην ουσία αυτο που πολεμας ειναι εναν ΡΥΘΜΟ μεταβολής που σε κανονικες συνθηκες ειναι μικρος. Με ενα σχετικά μικρό image scale στο οδηγητικο και τα κολπα του subpixel μπορεις να προλαβεις την μεταβολή πολύ ποιο γρήγορα απο οτι χρειάζεται για να εμφανιστει σαν 2-3 πιξελ στην κανονική φωτογραφία. Και μην ξεχναμε οτι η οδηγηση εχει και το άλλο νομισμά της : την υπεροδηγηση οπου απλα κυνηγας το seeing. Ποιος ήτανε; ο Lodriguss μου φενεται, που ελεγε οτι ακομη και ενας τηλεφακος ειναι πολύ καλύτερος από το τιποτα. Ε, με κολπα σαν αυτα του PHD μπορει να κανει και πολύ καλή δουλεια.

Εγω μιλησα ΜΟΝΟ για αστροφωτογραφηση !!!!

Αχ, για δοκιμασε να εστιάσεις με ντοπς τα φεγγαρια του Δια/Κρονου καθώς αυτος κανει drift μεσα στο πεδίο και σου φευγει μεσα σε λιγα δευτερόλεπτα !! Και καλο εστιαστή να εχεις, και 1:10 να εχει, και μάστορας να εισαι στο να μην το πολυκουνας οταν εστιάζεις και με το αλλο χερι να κουνας την βαση για να παρακολουθεις Αστο καλύτερα. Για αυτο εγω λεω για εστίαση πανω στον πολικό, τουλάχιστον δεν θες παρακολούθηση. Η bahtinov δεν ειναι και η ποιο εύκολη αν η κάμερα δεν σου δινει zoοm στο preview και κάπως μακριές εκθέσεις (1-2 δευτερόλεπτα, ίσως και παραπανω ; ) για να μπορέσουν τα φανουν οι πλευρικές ακτίνες, αλλα αν σκεφτεις τις εναλλακτικές, κάτι ειναι και αυτο. Εναλακτικά αν σου δινει 1-2 δευτερολεπτα εκθεση μπορεις να τραβηξεις φωτογραφία (οχι βιντεο) και να την δεις με ζουμ, και παλι πισω κλπ κλπ (οτι κανω σε DSLR χωρις live preview)

Αυτό που θέλει να πει ο Ιφικράτης ειναι ότι πρεπει να φροντίζουμε ώστε το image scale του οδηγητικού να ειναι αρκετά μικρό ώστε να αντιλαμβάνεται τις αλλαγες πριν απο το φωτογραφικό. Δεν θελω να το μπλέκω με εστιακή αποσταση και με πιξελς, το image scale ειναι ακριβώς ο παραγοντας που χρειαζεται για να κανεις συγκρίσεις και τα περιεχει ολα. Αλλα με το PHD και αυτο δεν αρκει. Συμφωνα με τον Craig το PHD με το subpixel guiding μπορει να σου κανει αναλυση και οδηγηση σε μικρότερες τιμές απο ότι κανονικά "βλέπει" το οδηγητικό σου συστημα http://www.stark-labs.com/blog/files/PHDSubpixelAccuracy.php . Δεν λέω πως καταλαβαίνω καλά πως το κανει αυτο (ειναι τα μαγικά του Craig) αλλα αυτο που στην ουσία σου λεει ειναι οτι οι αλγοριθμοί του μπορουν να σου κανουν οδήγηση λες και το οδηγητικό εχει πολύ μικρότερο image scale από οτι ο απλός υπολογισμός "εστιακή με Pixel size" σου δινει. Αν λοιπον εγω εχω ενα 200mm f/3.3 αντικειμενικο με μια DSI Pro εχω 8.75 arcs/pix , και ας πουμε οτι οδηγάω ενα C6/FR 6.3 στα 945mm με την QHY2 (παραδειγματα βασισμενα στον εξοπλισμό μου), που θα μου δώσει 1,86 arcs/pix. Απλά έτσι απο μονο του δεν γινεται, το image scale της οδήγησης δεν ειναι αρκετό για να προβλέψει ικανοποιητικά αλλαγες που θα φανουν σε μεγενθυση, ιδιως αν δεν εχω καλή πολική. Αλλα με το PHD να μου δίνει ακρίβεια πχ 0.1 πιξελ το οδηγητικό ειναι σαν να δουλευει με 0.875 arcs/pix - και ναι, τοτε γινεται. Φυσικά οι παραγοντες ειναι πολλοι και θελέι καλή ρυθμιση και ισως καλή πολική, αλλα πιστευω οτι γινεται ανετα, τουλάχιστον για τα συνήθη τηλεσκοπια/καμερες.

Ενα ακομη επάξια αποκτημενο APOD, μπράβο 1000% Χρήστο, κάνεις καταπληκτική δουλειά.

Nikon ; Τι ειναι αυτο ; κάτι φακούς ξέρω, βγάζει και σώματα ; Χωρις αστεια, οι λόγοι ειναι απλοι: χαμηλός θορυβος στις Canon, backfocus Nikon που δεν επιτρεπει ευκολα φακους απο αλλες μαρκες και - το ποιο σοβαρο απο όλα - εσωτερική επεξεργασία αποθορυβοποιησης μεσα στις Nikon , πανω στα raw με αποτελεσμα να σου τρωει τα αστρα. Ψαξτε για το λεγόμενο mode 3 στο site του Convigton. Δεν ξερω αν τα πραγματα αλλάξαν στις ποιο καινουργιες αλλά αμφιβάλω. Και ενώ η Canon εχει ανταποκριθει στην αγορα των αστροφωτογράφων (πχ η 20Da), η Nikon εχει ποιήσει την νυσαν (κοινώς μας εχει γραμμένους) Αυτα.

Φιλε Παναγιώτη για σου. Ενας αστροφωτογράφος γεννιέται Μου θυμίζεις τα πρωτα βήματά μου με το ντοπς, και ακριβώς επειδή ξέρω τι βάσανο είναι, θα σου πω συγχαρητήρια για τον κόπο σου. Φιλτρο UV/IR έβαλες; Η εστίασή σου θέλει δουλειά. Πρέπει να αφιερώσεις περισσοτερο χρόνο σε αυτήν χωρίς αστεία. Ευτυχώς αυτες τις μέρες τα πράγματα ειναι ποιο ευκολα: μια μασκα bahtinov και εστίαση στον πολικό αστέρα. Επισης παίξε με τις ρυθμίσεις ώστε να πετυχεις καλό κοντραστ κσι να μην καίγεται το θεμα. Παρε πολύ περισσοτερα καρε, 15 δεύτερα δεν αρκούν. Παρε μερικά λεπτά και μετα διάλεξε τα καλύτερα καρε ειτε με το ματι ειτε στο registax. Ο μεγάλος σου βραχνας ειναι το seeing για αυτο πρεπει να προσπαθήσεις να πετυχεις αυτα τα 10-20 καρε που το εχεις "παγωσει". Ψαξε στο φορουμ για την τεχνική του John Kazanas με τα virtualdub, rgbsplit κλπ. Δηλαδη επεξεργασία σε κάθε καναλι ξεχωριστα (και πιθανων πεταμα κάποιον καρε απο συγκεκριμένο καναλι που δεν σε ευνοεί, πχ του μπλε). Δουλεψε καλα registax με την ποιο πανω τεχνική. Δουλεψε μετα κάποιο πχ φωτομαγαζο για τα υπολοιπα. Θα δεις διαφορα. (αλλαξε βαση, το ντοπς δεν ειναι για πολλά) Αν δεν βρεις το λινκ για την τεχνική που λεω θα ψαξω αργοτερα μεσα στην ημερα να στο βρω. Καλή συνέχεια.

Πουλήθηκε, ευχαριστω Κωστα Λόγω αναβάθμισης πουλάω ενα χειροκίνητο τροχό ΑΤΙΚ με 5 θέσεις για φίλτρα 1.25". Μαζί ερχονται και ένας προσαρμογέας Τ male->1.25" και ένας Baader T male->T male με δακτυλίδι προσαρμογής. Είναι δεύτερο χέρι και έχει λίγες μικρογρατζουνιές, αλλά λειτουργικά είναι μια χαρά. 100 ευρώ και πληρώνω αντικαταβολή ΕΛΤΑ.

πουλήθηκε, καλοταξιδο Ηλία και ευχαριστω Στιβαρος αλλά και ελαφρύς εστιαστής crayford GSO, με σπειρες για καταδιοπτρικό, δακτυλίδι περιστροφής 360°, εξοδο 2" και προσαρμογέα για 1.25" , και τα δύο με δακτυλίδι συμπίεσης. Το τέλειο επιπρόσθετο στο SCT σας αν θελετε να αποφυγετε το image shift κατά την διάρκεια της εστίασης (ιδίως στην φωτογράφιση είναι πολύ σημαντικό βοήθημα), ή/και να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα 2" ή 1.25" και χωρίς να τα "πληγωνει" βιδα συγκράτησης. Επιπλέων είναι προσαρμοσμενο πάνω του μοτέρ JMI motofocus για εστίαση ομαλή σαν βούτηρο και ακριβείας οσο δεν πέρνει. Το μοτερ συνοδεύεται από το χειριστηριό του (το μοτερ το εχω δουλέψει επιτυχως και με FCUSB). Αγορασμένα λιγότερο από 1 χρόνο πριν, λέω να τα θυσιάσω μπας και στρώσει ο καιρός Στην ουσία είναι δυο αξεσουάρ που χρησιμοποίησα ελάχιστα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για την ώρα κοιτάω να τα δωσω μαζί, αργοτερα ίσως το σκεφτώ να τα δώσω ξεχωριστά. 200 150 ευρώ και βάζω την αντικαταβολή ΕΛΤΑ. Καθαρούς ουρανούς!!!!

Καλως ειρθες. Απο την πολική διοπτρα - για απλή ευθυγραμμιση, αρκετη για παρατηρηση. ΟΧΙ απο τον ερευνητη. Αργοτερα αν αποφασισεις να κανεις φωτογραφιση θα χρησιμοποιησεις αλλες τεχνικες για ποιο ακριβη ευθυγραμμιση (που δεν σου χρειαζεται τωρα), αλλα και παλι οχι απο τον ερευνητη! Δες το εγχειριδιο της βασης σου, τους αρχικους συνδεσμους στην κεντρικη σελιδα του αστροβοξ και ψαξε λιγο παλιοτερα θεματα. Καλη συνεχεια.

Οχι, δεν ειναι. Ειναι ενα και ενα εγγυηση για να τα παρατησεις χωρις να εχεις δει τιποτα (αντε λιγο καμια Σεληνη). Το αντιστοιχο του Lidl ειναι παρασαγκας καλύτερο (και παλι οριακά προτεινωμενο για αρχαρειους). Δεν ειναι το θεμα οτι θα χαλασεις τα ματια σου (ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟ !!!) αλλα οτι θα πεταξεις λεφτα για να απογοητευτεις. Ουτε για οδηγητικο (βοηθητικο) για αστροφωτογραφους, παρα ειναι ακριβο για αυτα που προσφερει. Μπορει κανεις να βρει καλύτερο για αυτην την δουλεια με λιγοτερα λεφτα.

(πουλήθηκαν) Λογω αναβαθμησης, πουλαω τα φιλτρα μου Baader LRGB. Αγορασμενα πριν απο περιπου 9 μηνες, ειναι σχεδον καινουργια, ειναι ζητημα αν τα εχω χρησιμοποιησει 10 φορες σε συνολο . Τα ειχα βαλει απο το κουτακι τους κατευθειαν στον τροχο. ΥΠΟΨΗΝ, ειναι αυτα που δεν περιλαμβανουν ενσωματωμενο το IR φιλτρο, δείτε εδώ για περισσοτερες πληροφοριες. Μια φωτογραφία με αυτά είναι εδώ 70 ευρώ και η αντικαταβολή ΕΛΤΑ δικια μου.

Δεν θα εκανα τιποτα. Θα απολαμβανα το οργανο οσο μπορουσα, θα εκανα πλανητικη (ειναι μια πολύ ικανοποιητική και επιπονη φωτογραφηση), θα εκανα piggyback με DSLR οπως ειπε ο Γιωργος με φακους, θα δοκιμαζα DSO με κυρια εστια με μικρες εκθεσεις και αν αργοτερα εβλεπα οτι τραβαει η ορεξή μου (και το πορτοφολι μου!!!) και αφοτου το εψαχνα πρωτα , θα εβλεπα τι να κανω, συνεχιζω με οτι εχω, αναβαθμιζω σε αλλη βαση (η ΟΤΑ ειναι πολυ καλη) κλπ κλπ Οχι βιαστικες κινησεις, κοστιζουν. Σε τελικη αναλυση μπορει να καταλήξεις οτι δεν σου αρεσει να αφιερωσεις τον χρονο, τον κοπο και τα λεφτα που χρειαζονται (ναι, χρειαζονται, σου διαφευγουν ποσα παραφερναλια χρειαζονται και ποσο κοστιζουν !! ) για σοβαρη αστροφωτογραφιση.

Φιλε μου ψάχτο λιγο παραπανω, εχεις καποιες πληροφορίες αλλα δεν τις εχεις ξεκαθαρες. Κανε μια βολτα απο πχ http://www.astropix.com/ http://www.covingtoninnovations.com/astro/ http://www.newastro.com/ , http://starizona.com/acb/ccd/ccd.aspx Η ισημερινή σφήνα ειναι απαραιτητη για το τηλεσκοποιό σου, αλλιως μονο μερικά δευτερολεπτα και αν. Το οτι το τηλεσκοποιο εχει GOTO δεν σημαινει οτι εχει και "οδήγηση". Ας το κανουμε λιανα: Κανεις πολική ευθυγράμμιση της βασης σου ΜΕ την σφήνα (τα 2-star 3-star aligments κλπ ειναι μονο για το goto , ΔΕΝ σου κανουν πολική). Αυτο και μονο, συν το μοτερ στον (τωρα ποια με την σφηνα) RA άξονα, κανει την παρακολουθηση, γιατι το μοτερ περιστρεφει τον αξονα RA (ορθής αναφορας) - θεωρητικά - με τον ιδιο ρυθμό που γυριζουν και τα αστρα, αρα η ΟΤΑ σου πρεπει να κοιτα στο ιδιο σημειο. Κανενα μοτερ/γραναζι κλπ δεν ειναι τελειο - τελεία. Ολα εχουν ατελειες που στην αστροφωτογραφιση, ιδιως με τοσο μεγαλο FL οσο το δικό σου, φαινονται. Το κλασσικο ειναι το λεγομενο "περιοδικο σφαλμα", ατελειες στο μοτερ/ατερμονα/γραναζια που επαναλαμβανονται με καθε περιστροφή τους και εχουν σαν αποτελεσμα η ταχυτητα παρακολουθησης στο RA να μην ειναι παντα η σωστή - μια θα "τρεχει" μια να καθυστερει, μια θα κανει πηδηματακια. Αν η βαση σου υποστηριζει PEC (Periodic Error Correction) , τοτε μπορεις να την "εκπαιδευσεις" να μαθει για το περιοδικό σφάλμα και να το αντισταθμίζει, κοιτόντας τον πινακα που εχει απομνημονευσει και κανοντας τις αναμενομενες διορθωσεις. Αλλα δεν αρκει. Περα που ειναι μεγαλος πονοκεφαλος να κανεις μακρες εκθεσεις μονο με διορθωση περιοδικού σφαλματος, ολο και καπου θα χασει και παλι θα σου βγουν κουνημενα τα αστρα. Και συν της αλλης η τελεια πολική ευθυγραμμιση δεν ειναι παντα εφικτη (και μερικές φορες ισως δεν ειναι και επιθυμητη). Με ατελειες στην πολική ευθυγραμμιση εχεις ολίσθηση του στόχου στον αξονα του DEC τωρα. Για να μην τα πολυλογουμε, ιδιως με το FL του οργάνου σου, δεν μπορεις να κανεις αξιοπρεπεις μακρες εκθεσεις μονο με PEC και πολική ευθυγραμμιση : ειναι μεγαλο βασανο να τα πετυχεις. Τι κανεις ; βαζεις ενα δευτερο οργανο, ή εναν off axis guider, ή μια καμερα που μπορει να κανει οδήγηση με 2ο CCD ή μια καμερα που κανει οδήγηση απο το κυρίως CCD (με υποκλοπή μερικών frames απο την φωτογραφια). Θεωρητικα με τους 2 πρωτους τροπους μπορεις να βαλεις και ενα οδηγητικό προσοφθαλμιο και να "οδηγησεις" με το χερι, βλέποντας μεσα απο αυτο και διορθωνοντας με το χειρηστηριο - αστο καλυτερα . Απλα σε ολες τις περιπτωσεις εχεις ενα CCD (webcamera, κατι τελος παντων) που το συνδεεις με ενα προγραμμα οδηγησης και το προγραμμα οδηγησης ελεγχει την βαση σου. Ειναι ενα ειδος αναδρασης. Το οδηγητικο (Off-axis, οτιδηποτε) παρακολουθει τα αστερια και κανει τις απαραιτητες διορθωσεις και στους δυο αξονες πριν γινουν αισθητες στην φωτογραφια. Το PEC εδω δεν χρειαζεται ντε και καλα. Η ακριβης πολική ευθυγραμμιση χρειαζεται αναλογα με το που στον ουρανο φωτογραφιζεις και με τι χρονους (εγω πχ που τραβαω στον Βορα με μικρo FL δεν χρειαζομαι τοσο πολυ ακριβεια, αν τραβαγα Νοτο θα ηθελα) Ο off axis ειναι για αυτην την δουλεια, οχι για να βρισκεις τον στοχο σου. Κανει οτι λεει, δηλαδη δινει εικονα εκτος πεδιου, απο τις ακρες που καλως εχοντων δεν τις "βλεπει" η κυρίως καμερα. Ειναι για οδηγηση και μονο, και βασικά για SCT που θελεις να αποφυγεις το φαινομενο του flexure, δηλαδη κατα την διαρκεια της εκθεσης το οδηγητικο να δειχνει διαφορετικα πραγματα απο αυτα που βλεπει η κυριως καμερα (για διαφορους λόγους , οπως πχ γιατι ο καθρεπτης του SCT στο μεταξυ μετακινηθηκε). Εχει τα καλα εχει και τα κακα του (πχ δυσκολια να βρεις αστερι να οδηγησεις, αστερια παραμορφωμενα γιατι ακριβως ειναι απο την περιφερεια κλπ κλπ) Οπως καταλαβαινεις υπαρχουν πολλά πραγματα στο παιχνιδι, για αυτο σου προτεινω τα λινκς ποιο πανω, δεν ειναι "πηρα αυτο το τηλεσκοποιο, εβαλα μια σφηνα και μια καμερα και αμεσως πετυχα τις εικονες που οι αλλοι εχουν πετυχει με αυτο", θελει ψαξιμο και υπομονη. ΥΓ Το γεγονος οτι πολύς κόσμος εχει εγκαταλήψει την προσπαθεια να φωτογραφίζει με σφήνα, και σου έχουν ηδη προτείνει να πας σε ισημερινη κεφαλή θα πρεπει να σε βαλει σε φωτιες.