roryt

Το προβλημα ειναι η ευαισθησία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι CMOS (οι φτηνες) δεν ειναι ευαίσθητες. Θα σου βγαζει την πίστη να βρεις αστέρι αρκετά φωτεινό να οδηγήσεις. Η μόνη CMOS που έχω δει να είναι αρκετά ευαίσθητη (αλλά με περισσότερο θόρυβο απο την Philips) είναι η Quickcam 5000pro που όμως δεν είναι και φτηνή. Ασε που μπορεί να έχεις και πρόβλημα να βρεις αντάπτορα για 1.25" αν πάρεις καμιά περίεργη Χίλιες φορες προτιμότερο 20-30 ευρώ παραπάνω και να χτυπήσεις καμια Philips, δεν είναι αναγκη να είναι SPC, εγω πχ εχω μια 740 (που φυσικά την έχω κάνει αναβαθμιση σε SPC με το hack που υπάρχει, ή ίδια κάμερα είναι στην ουσία). Και θα μπορείς να κανεις και πλανητική.

Για μια οικονομικη λύση, αυτόν είχα εγω, και τωρα με το δολλάριο χαμηλά.... http://www.agenaastro.com/GSO-Dual-Crayford-Focuser-Reflector-Low-Profile-p/paf-gs-crf-lpf.htm

Θα προσπαθησω να σου στειλω με π.μ. ενα σχεδιο κάποια στιγμη μεσα στις επομενες ημερες, δεν ειναι τιποτα περιπλοκο, δυο διακόπτες (κανονικοι ή ηλεκτρονικοι) συν μερικες αντιστασεις παραλληλα με τις υπαρχουσες. Αλλα επιμενω δοκίμασε να κανεις καλη πολικη ευθυγραμμιση πρωτα, να δεις τι πιανεις απο εκει: για φωτογραφιση DSO, και αφου εχεις ενα κινητηρα , η διολίσθηση στο DEC θα εξαρτάται απο την ευθυγράμμιση και μονο. Εκει εγω εγκατελειψα στα max 30sec: εντάξει η ρυθμιση σε ALT μπορεί να γίνει με τις βίδες της βάσης (και πάλι όχι τοσο ευκολα), αλλα όταν θες να ευθυγραμμίσεις σε AZ και πρεπει να περιστρεψεις με το χερι την βαση ΜΕ το τηλεσκοπιο πανω της....

Μιας και δεν εχω βρει ακομη ευκαιρεια να προσπαθησω να ευθυγραμμισω τα παλια μου (και τα αποτελεσματα ειναι υπο αμφισβήτηση), λεω να γίνω και εγω οπαδος τους (η τιμή τους ειναι εξωφρενικά καλη). Αυτο που δεν εχω καταλαβει, πως ξέρω σε ποια καταστηματα θα βρω την προσφορα, ή ισχύει για όλα ;

Φυσικά, εγω ειθελα να συνδεσω ΟΤΑ->off-axis->τροχο->EOS O τροχός εχει Τ2 σπειρωμα για την μηχανη.

Μην περιμένεις οτι το περιοδικό σφαλμα θα ειναι καμια τελεια μαθηματική συναρτηση που μπορεις να αναπαραγεις με ηελκτρονικα. Χρειαζεσαι υπολογιστή που θα κραταει αρχειο. Το ευκολοτερο ειναι να μεταβαλεις το κυκλωμα ωστε να εχεις "δεξια-αριστερα" δηλαδη ποιο γρηγορα , ποιο αργα, με κουμπια, και να τα συνδεσεις με καποιο προγραμμα που κανει αναλυση και διορθωση του περιοδικου σφαλματος. Η που θα κανει οδηγηση. Αλλα και παλι θα εχεις διορθωσεις μονο στην ορθη αναφορα, οχι στην αποκλιση, οποτε και παλι περιοριζονται οι χρονοι εκθεσης στο ποσο καλη πολικη ευθυγραμμιση μπορεις να κανεις. Δοκιμασε να κανεις πρωτα ευθυγραμιση μεσω διολισθησης και μετα αποφασιζεις αν αξιζει τον κοπο να παιδευτεις.

Μπορεί να υπήρχε ήδη αλλά να είναι ποιο εύκολο να το δεις σε μικρότερους στοχους. Ή να επιρεάζεται με τον χρόνο ή/και την θερμοκρασια. Ειχες ιδια μεγένθυση και στις δύο περιπτωσεις; Αν και δεν νομίζω ότι ο κινητήρας σου είναι και η καλύτερη επιλογή, πριν τον αλλάξεις δοκιμασε μερικά άλλα πραγματα: Πρωτα καθόρισε τους άξονες της ορθής αναφοράς και της απόκλισης: κλείσε το μοτερ καθως παρατηρείς με προσοφθάλμιο με σταυρόνημα ή με web cam και κάποιο προγραμμα που δίνει σταυρόνημα στην οθόνη (πχ guidedog). Γύρισε το προσοφθάλμιο ώστε το αστερι να διολισθαίνει παράλληλα με τις οριζόντιες γραμμές. Ανοιξε τον κινητηρα : Αν το μοτερ καθυστερεί ή προτρεχει κατα μην περιοδικό τρόπο στην ορθή αναφορα πρεπει να ρυθμισεις την ταχυτητα με το ποτενσιομετρο (το οποίο καλό ειναι να το βγάλεις με καλώδια εκτος κουτιου για να μπορεις να το ρυθμίζεις καθώς παρατηρεις) Αν εχεις κίνηση μπρος-πίσω στην ορθη αναφορα τοτε εχεις περιοδικο σφαλμα Διολίσθηση στην αποκλιση ειναι λόγο σφάλματος της ευθυγράμμισης Αν οντως το προβλημα σου ειναι περιοδικό σφαλμα, θα σου προτεινα να κοιταξεις το κύκλωμα οδήγησης. Δοκίμασε μπαταριες και οχι τροφοδοσία ρευματος, γιατί ακομη και αν εχεις σταθεροποιητή στην τροφοδοσια, όλο και θα σε επιρεάσουν διακυμάνσεις στην συχνότητα: η ΔΕΗ εγγυάται σφάλμα 1% αλλά αυτό ειναι πολυ για αυτο που κάνεις. Επίσης, ο ταλαντωτής σου (U1 a,c,d) στηρίζεται στα παθητικά στοιχεία του (αντιστάσεις R1-5 , C1) και αυτά μπορεί να επιρεάζονται από τις αλαγες θερμοκρασίας.Αν δεν το έχεις ήδη κάνει, δοκίμασε να βάλεις αντιστάσεις 1% και πυκνωτες με μικρες θερμικές ανοχες. Το ποτενσιόμετρο επίσεις καλό να είναι καλής ποιότητας για τους ίδιους λόγους. Και προσωπικά θα προτιμούσα ταλαντωτή με κρύσταλο για μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ότι εβαλες οδοντωτό ιμάντα εναι πολύ καλο, καλυτερο απο τα γραναζια που εχουν οι Γερμανικές, αρκει ο ιμάντας να μην εχει ατελειες. Και τελος το ιδιο το μοτερ, που η κατασκευη του δεν πρεπει να ειναι και τοσο ακριβειας. Παντως η σχεση οδήγησης πρεπει να ειναι μεγαλη, οχι γιατι ετσι θα εχεις ποιο ομαλη κίνηση αλλα γιατι ετσι θα εχεις καλυτερη διανομη της ροπης. Και οτι και να κανεις, ολο και καποιο σφαλμα θα σου μηνει. Το θεμα ειναι να σου εμφανίζεται οσο γίνεται ποιο μικρό και ποιο αργα χρονικα. Υπόψη, διορθώσεις στην ορθή αναφορά για το PEC ισως να μπορείς να κανεις απο το ποτενσιομετρο χειροκινητα. Με σωστη ταχύτητα οδηγησης, οσο γίνεται μικρότερο περιοδικο σφαλμα και με ευθυγραμμιση ακριβειας μπορεις να ανεβεις και παραπανω απο 30". Εγω εφτασα στα 30¨ και τα παρατησα και κρατησα το ολο συστημα για απολαυστικότατες παρατηρησεις και για πλανητικη με stacking εκαντονταδων frames απο web cam στο registax. Και προχώρησα σε GEM για φωτογράφηση DSO

Πρόσεξες αν η κίνηση ήτανε στην φορα του RA; γιατί ακούγεται πολύ σαν περιοδικό σφάλμα. Το οποίο ειναι αναποφευκτο, το έχουν όλοι οι κινητήρες. Για να το διορθώσεις πρέπει να παρεμβάλεις κύκλωμα που θα σου κάνει δίορθωση (PEC) μετά από εκπαίδευση για το πως συμπεριφέρεται ο κινητήρας. Εναλλακτικά χρησιμοποιείς καλύτερης ποιότητας κινητήρα για να έχει μικρότερο σφάλμα, αλλά και πάλι θα έχεις κάποιο. Με 30 λεπτά τον Κρόνο στο FOV τι άλλο θες ; Βαλε μια web cam και βουρ. Για DSO θα πρέπει να αποδεκτείς ότι κάνεις unguided κίνηση (ακόμη και αν παρεμβάλεις διαδικασία PEC) άρα περιορίζεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα , πχ 30 - 60, ανάλογα το πόσο καλή ευθυγράμιση θα κάνεις (θες τεχνική drift ή αναλογη). Μετά θα χρειαστείς 2ο μοτερ και οδηγητικό. Εδώ εγω τα παράτησα (μαζί με τα προβλήματα back focus της ΟΤΑ) και αποφάσισα να την χρησιμοποιω για παρατήρηση και πλανητική μονο.

Παρομοια, η διαφορα ειναι στο οτι στην αλλη κλεινεις το μοτερ, αφηνεις το αστερι να διολησθησει, και μετα το ανηγεις για ισο χρονο και ταχυτητα Χ2. Εχει ενα μικρο αβανταζ, η πρωτη γραμμη χωρις μοτερ ειναι τελιως ευθεία ενω η δευτερη δειχνει μικρες ατελειες λογω μοτερ, οποτε ειναι ξεκαθαρο ποια ειναι ποια και δεν πολυχρειαζεται η αρχικη τελεια που μαρκαρει την αρχη. Εγω οπως ειπα δεν εχω προσβαση σε νοτο και στην τομη μεταξυ meredian+equator οποτε το κανω οσο ποιο κοντα μπορω προς αυτην την κατευθυνση - και δουλευειΜαλιστα αν μπεις στον κοπο να μετρησεις με ακριβεια το FOV σου μπορεις να αντιστοιχήσεις την γωνια αποκλησης σε ποσο πρεπει να στρεψεις το Αζιμουθιο. Χμμμ μου μπαινουν ιδεες για ενα προγραμμα υπολογιστη που θα κανει αυτους τους υπολογισμους και θα σε καθοδηγει ΠΟΣΟ πρεπει να στρεψεις - σαν το WCS με την διαφορα ότι το WCS δεν μου δεινει σωστα αποτελεσματα αν δεν σκοπευω Νοτο.

ammonite το λινκ δεν ανοιγει, αλλά μου την σπάνε οι μέθοδοι που έχουν τέτοιες κρυφές παραδοχές. Και αν δεν βλέπω νότια; Και αν δεν έχω πρόσβαση σε αστέρι με dec 0 ; Οπως και με το drift alignment. Και αν θελω να το κάνω απο το μπαλκόνι μου που βλέπει βορά-δύση και λίγο ανατολή, καθόλου νότο, και έχω και ταράτσα απο πάνω; (οποτε δεν εχω πρόσβαση στο σημείο τομής μεσημβρινού με ζενίθ; Και αν έχω βαρεθεί να ακούω για ευκολες μεθόδους, που θέλουν 10-15 λεπτα στο ALT, 10-15 στο ΑΖ, άλλα τόσα άλλη μια φορά για να τα διορθώσεις όλα, σύνολο καμιά ώρα για να κάνεις ευθυγράμμιση, βάλε και μισή ώρα πριν για να τα στήσεις αν δεν έχεις μόνιμο παρατηρητήριο, μισή ώρα και παραπανω να εστιάσεις σωστά, άλλο τόσο να βρεις αστερι και να ρυθμίσεις την οδήγηση (αν χρησιμοποιείς offaxis τουλάχιστον) , τελικά πότε θα φωτογραφίσεις; Εδώ μιλάμε για 2-2,5 ώρες και παραπάνω και ακόμη δεν έχεις αρχίσει να παίρνεις light. Βάλε και τον χρόνο για dark + flat, και αν εχεις αρχίσει στις 00:00 και ήδη κουρασμένος...... Εγώ πάντως προτιμάω να κόβω δρόμο όσο μπορώ, ιδίως όταν ΔΕΝ μπρώ να έχω τις παραδοχές των πιό πάνω μεθόδων: http://www.ucihs.uci.edu/pandb/hall/polar.htm Το κάνεις και με την DSLR σου και σε 10 λεπτά το πολυ έχεις αποτέλεσμα

Λοιπον τα λάθη πληρώνονται. Καινουργιος, φίλτρα δεν του εχω βιδώσει ουτε μια φορά, στις T2 άκρες του έχω βιδώσει μόνο μια φορά την μηχανή από την μία και εναν off-axis απο την άλλη, ισα για να δω πως ταιριάζουν. Το βρήκα λίγα βαρύτερο από ότι θα είθελα για τον υπαρχων εξοπλισμό μου. Συν της άλλης ειναι 1.25" , και εγώ θέλω σε λίγο να περάσω σε 2". Τελείως παρορμητική αγορα, δεν το σκέφτηκα καλά . Οπότε αγόρασα ένα Astronomik filter holder και δίνω αυτό. Εχει και τον αντάπτορα Τ2->1.25. Τιμή 110 ευρώ (καινούργια ειναι 160 χωρίς τα μεταφορικά).

Αυτό μπορείς να το λύσεις σχετικά απλά με μια επεκταση, 2" ή 1.25", ότι σου χρειάζεται. Και εγω το εχω στο διοπτρικο, αλλα το προτιμαω έτσι γιατι μπορώ να βάλω και φίλτρα, και τροχο φίλτρων και off-axis και binoviewer κλπ χωρίς προβλημα. Και για τα προσοφθάλμια, extender. Αν θυμάσαι, όταν ξέκινησα να ψάχνω για 2ο τηλ. ειχα πει "νισαφι ποια με το προβλημα με το back focus"

Μάνο, δεν γίνεται έτσι, τουλάχιστον για κύρια εστία. Μπορεις να δοκιμάσεις να σφηνώσεις το φίλτρο αλλα δεν ειναι καλή λύση. Αλλα αφου εχεις προβλημα back focus και θες ΚΑΙ φίλτρα, ειτε διορθώνεις το back focus (τα γνωστα, καθρέπτης ποιο ψηλα κλπ) ή πας για για positive (με προσοφθαλμιο) ή negative (με barlow) projection. Δες και το παρόμοιο θεμα με τον Πασχαλη. Ή βαζεις φίλτρα μέσα στην μηχανή, και όχι τα 2" που έχεις.

Βλακείες σου λέω, έχεις δίκιο, με αυτό μπορείς να τραβήξεις και ας έχεις πρόβλημα back focus, κοίτα το βιβλίο σου , κεφάλαιο 5, σελιδες 51-52, positive projection. Εγω δεν το είχα ποτέ δοκιμάσει αυτο

Αυτά παθαίνει όποιος δεν διαβάζει όλο το μήνυμα του άλλου, γράφει βλακείες - σορυ . Εχεις δίκιο, σωστό ακούγεται, κάνεις καλιμπράρισμα με τον πολικό, κάνεις οριζοντίωση, χρησιμοποιείς το mobile starchart για το σύστημα, τώρα αν είναι Alt-Az ή RA-Dec είναι άσχετο, το προγραμμα κάνει την δουλειά. Ολα τα στοιχεία είναι εκεί. Και πάλι επιμένω, είναι αρκετά πρωτότυπο σαν ιδέα. Σίγουρα ανέβασε (στο Mastrovox ; ) λεπτομέρειες, πολλοί πρέπει να ενδιαφέρονται.

Αχ, τυχερέ, εγώ το "ρούφηξα" σε 2 βράδια (πολλά τα ήξερα ήδη, αλλά και πάλι μετράει), και μετά έμεινα χωρίς βιβλίο (και με παραπονο ότι θέλω κάποιο που να μπάινει ποιό πολύ σε λεπτομέρειες ) Βουρ, και μάλιστα πριν κανεις άλλες αγορες, θα σε γλυτώσει απο λάθη.

Μιλάς για προσοφθάλμια προβολή, από όσο γνωρίζω θες παρόν ΚΑΙ το φακό της μηχανής για να παίξει, αλλο να βάλεις barlow, άλλο προσοφθάλμιο. Πασχάλη, http://www.bookdepository.co.uk/WEBSITE/WWW/WEBPAGES/showbook.php?id=0521700817 το συνιστώ ανεπιφύλακτα, αξίζει κάθε πένα από τις 22.88 λίρες του, και λύνει πολλές απορίες.

Ε, ναι, ειναι το standard σε αγορες από Αμερική (και όχι μονο), αλλοι σε χρεωνουν άλλοι όχι. Αφου βλέπεις ότι λενε ότι χρησιμοποιούν USPS μόνο 2 φορες την βδομάδα, σημαίνει ότι ειναι μακριά από το ταχυδρομικό γραφείο, δεν θα παέι το courier να παρει το πακέτο από το γραφείο τους, κάποιος θα πρέπει να κατέβει στην πολη να συμπληρώσει τις φόρμες, κατι ο χρόνος του, κάτι τα κουτακια, κατι το εισητήριο για το λεωφορείο, μια πορτοκαλάδα και το κουλουράκι για τον δρόμο, να τα 5$

Μην βιάζεσαι, ειναι χόμπι της υπομονής Μπορείς, Σελήνη one-shot. Με τον barlow δεν θα μπορείς να την πάρεις όλη, αλλά μπορείς να κάνεις μωσαϊκό. Για τους πλανήτες με one-shot μην περιμένεις πολλά, θες βιντεο για να νικήσεις το seeing, και οι dslr δεν πολυκάνουν. Και χωρίς GEM ξεχνάς τα υπόλοιπα. Κανε μια βόλτα στις αστροφωτογραφίες να δεις τι χρησιμοποιεί ο κόσμος και που. Για το σωλήνα projection ειχα δίκιο, αυτός που έχω εγω (TS) δεν χωράει κανέναν από τους barlow (Orion Shorty, TV, TS), και είναι λογικό μιας και τα δύο έχουν την ίδια εξωτερική διάμετρο. Ειναι μόνο για προσοφθάλμια προβολή, και μαλιστα με προσοφθάλμια λεπτα, ποιό χοντρά δεν χωράνε.

Ε λοιπόν εδώ θα διαφωνήσω. Ενα καλά φιαγμένο push-to , που να μιλάει σε κάποιο πρόγραμμα πλανητάριου (πχ startchart ή στο kstars) δεν θα με χάλαγε καθόλου με το dobs - καλόμαθα ε (Ειχα ξεκινήσει να φιάχνω κατι τέτοιο με αισθητηρες απο το argonavis, και δικό μου interface και πρόγραμμα στον υπολογιστή, τους αισθητήρες τους έβαλα στην βάση και στην σωλήνα, τα υπόλοιπα - ένα χρόνο τωρα- περιμένουν ακόμη να μπει κολλητήρι ) Φίλε nemo_nick καλώς είρθες δυναμικά στην παρέα. Η ιδέα σου δεν είναι καθόλου άσχημη, πρωτότυπη θα έλεγα. Αλλα περα από το να σου μετράει στατικά τις γωνίες, θα πρέπει να καλύψεις αυτα που σου λέει ο Στέφανος: δεν αρκεί να διαβάζεις τις ενδείξεις του γωνιόμετρου, γιατι δεν αντιστοιχουν σε ALT-AZ. Αυτές είναι εξαρτώμενες από την αρχική θέση σου και αλλάζουν με τον χρόνο. Ξεκινάς με μια θέση αναφορας, κάνεις καλιμπράρισμα με 1,2,3 αστέρια, και τοτε και μόνο μπορείς να κάνεις τους υπολογισμούς για μετατροπή από ενδείξεις του γωνιόμετρου σε alt-az και με την χρήση της τοπικής ώρας σε ra-dec. Και φυσικά αυτό που χριάζεσαι είναι εναν ενδιάμεσο υπολογιστή που να στα κάνει αυτά. Τα DSC του εμπορίου εχουν δύο φωτο-αισθητήρες στους άξονες που μετράνε "τικς", συνήθως 2500 ή 1000 ανά κύκλο, που με "κόλπο" μπορείς να τα 4πλασιάσεις, δηλαδή να πάς στις 10.000 ή 4000 ανα κύκλο. Η ακρίβεια φυσικά είναι 0,036 (argonavis) ή 0,09 (skycommander) μοιρες (2,16 ή 5,4 arcmin). Αλλα μετά ακολουθεί μια μονάδα με μικροϋπολογιστή που διαβάζει αυτες τις ενδείξεις και ανάλογα με το καλιμπράρισμα που θα κάνεις, σου κανει την μετατροπή σε RA-DEC. Απο εκεί και πέρα, αν έχει ενσωματωμένη βάση με ουράνια αντικείμενα, σου λέει που "κοιτάς". Αν "μιλάει" κάποιο πρωτόκολο (πχ LX200) μπορεί και να συνδεθεί με πρόγραμμα πλανητάριου για να βλέπεις γραφικά το που είσαι.

Πριν κανα μηνα ειθελα να παραγγειλω ένα βιβλίο, και μου τα λέγανε κάπως "κουλά", και φυσικά είπα "αϊ.." και δεν το πήρα

Ενας ανταπτορας Μ42 ειναι (σαν αυτον που σου ελεγα) συν ενα projection σωλήνα (ή οπως αλλιώς το λενε αυτο). Πως νομιζεις οτι θα το χρησιμοποιήσεις ; Για να βάλεις μέσα τον barlow και να κανεις barlow projection, πρεπει να βεβαιωθείς οτι θα χωράει μέσα (εχω σπιτι κάπου κάτι παρόμοιο, θα το δοκιμάσω να σου πω, αλλα νομίζω δεν χωραει). Για να κανεις afocal θες και τον φακο της μηχανης, που δεν θα τον έχεις (ασε που, DSLR για να κανεις afocal ; ) , Και να λάβεις υποψην ότι για Σεληνη καααατιιιιιι ισως κάνεις με DSLR, για πλανήτες μάλλον ξέχνα το. Οι DSLR αποδίδουν καλύτερα σε κυρία εστία, DSO ή/και wide field. Η πλανητική δεν ειναι και το καλύτερό τους.

Και αυτο πρεπει να κανει. Στην σελιδα της TS μπορεις να βρεις τα TSFA1 (1.25'') και TSFA2 (2'') και το BA 2458105 της baader για 1.25''. Μπορεις να τα βρεις απο πολλές πηγές, το δικο μου πχ το ειχα παρει απο το αστεροσκοπειο, ολλοι έχουν τέτοια.

Ο εστιαστής σου ειναι πολυ ψηλος. Για να βαλεις μπαρλοου θες ενα nosepiece T2-> 2'' (ή 1.25'' , οτι μπαρλοου εχεις) που θα το βιδωσεις πανω στο Τ ring της μηχανης.

Καλορίζικη και αναμένουμε εναγωνίως ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ φωτογραφίες. Το σωστό εργαλείο στα χερια του σωστού μάστορα μετράει (αν και εγώ θα προτιμούσα στην θέση σου Canon, αλλά δεν βαριέσαι...) Αλήθεια, αυτό ισχύει, μόνο 8 λεπτά bulb ; http://www.cameralabs.com/reviews/OlympusE410/design.shtml [kazoura] Χα, επεσες και εσύ και πήρες αυτά τα ψευτο-πράγματα, ε; Και Olympus, όχι Nikon; Oh tempora, oh mores!!! [/kazoura]