kookoo_gr

Το μεσαίο παξιμάδι της παλιάς HEQ5 Pro (φωτό 2) και ο νέος πύρος (φωτο 3). Το πρόβλημα για τις παλιές HEQ5 Pro με το εξαγωνικό παξιμάδι είναι εμφανές στις φωτό 4, 5 και 6 μιας και το νεο γρανάζι στον βηματικό κινητήρα, η λευκή ροδέλα και το νεο γρανάζι στην σκουλικόβιδα πρέπει να είναι στο ιδιο επίπεδο για σωστή μετάδοση κίνησης. Τελος στην φωτό 7 είναι ο νέος πύρος που έφτιαξε ο AstroGEO σε σχέση με το πύρο του κιτ

Τον τελευταίο χρόνο διαπίστωσα ότι έχω ενα θέμα στην οδήγηση μιας και η ακρίβεια ήταν στον γαμο του καραγκίοζη αλλά και με την παρουσία σημαντικών διορθώσεων στην απόκλιση το οποίο πολύ πιθανόν να προκαλείται από τα γρανάζια της βάσης μου. Αποφάσισα λοιπόν να μετατρέψω την βάση μου με Rowan Belt Mod ιμάντες χρονισμού μιας και αφαιρεί ένα γρανάζι από την βάση αλλά και διατηρεί τον λόγο των γραναζίων και το χειρηστιριο δεν αχρηστεύεται. Σε ξένα φόρουμ και σε αναζητήσεις κυρίως στην eq6 η οδήγηση είναι σχεδόν επίπεδη και η ακρίβεια κατα πολύ βελτιωμένη. Να σημειώσω ότι με την συγκεκριμένη μετατροπή βελτιώνεται και το peak-to-peak error αλλά όχι στα επίπεδα των high end στηρίξεων. Μετά από μια καθυστέρηση στο τοπικό κουριερ παρέλαβα το κιτ και ξεκίνησα την μετατροπή. Το κιτ έρχεται με τα γρανάζια και ιμάντες χρονισμού, οδηγίες καθώς μια προέκταση για το καπάκι των μοτερ της βασης και έξτρα βίδες. Πρωτού προβείτε στην παραγγελία φροντίστε να παραγγείλετε και των εξωλκέα για τα γραναζια απο τους βηματικούς κινητήρες και να ζητήσετε κατα την παραγγελία έξτρα αποστάτες για τα μοτερ (οι αποστάτες είναι δωρεάν). Όσοι έχετε τη HEQ5-Pro θα πρέπει να προσέξετε το είδος του παξιμαδιού που υπάρχει στο ενδιάμεσο γρανάζι από το worm gear και τον βηματικό κινητήρα, όσοι από εσάς έχετε το στρογγυλό γρανάζι δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατα την μετατροπή αλλά όσοι έχετε το εξαγωνικό παξιμάδι (την παλιά heq5 pro) θα χρειαστεί να πάρετε μερικές αποφάσεις. Ο λόγος έχει να κάνει στο ότι η παλιά heq5 pro το εξαγωνικό παξιμάδι βιδώνει στην βάση των μοτέρ και κλειδώνει με μια μικρή βίδα στο κάτω άκρο, στις νέες βάσεις με το στρογγυλό παξιμάδι δεν υπάρχουν στροφές και το παξιμάδι αυτό κλειδώνει με δυο βίδες στην βάση των μοτερ. Στο κιτ αυτό υπάρχει ενας μεταλικος πύρος με μια χοντρή πλαστική ροδέλα η οποία πρέπει να είναι στο ιδιο επίπεδο με τα νεα γρανάζια χρονισμού. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι οι εξής μιας και δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή του κιτ πύρος για την παλιά HEQ5 pro. 1) κοβετε τον πυρο με τροχό μιας και το σίδερο είναι ''βαμμενο'' και δεν μπορεί να κοπεί με πριόνι και να κολλήσετε με locktite ή κάποια μόνιμη κόλλα τον νέο πύρο 2) να φάτε με τρυπάνι τις στροφές στις βασεις τον μοτέρ και να κολλήσετε με locktite ή κάποια μόνιμη κόλλα τον νέο πύρο 3) να φτιάξετε νέο πύρο Από τις παραπάνω λύσεις προτίμησα την τρίτη μιας και μου επιτρέπει στο μέλλον να γυρίσω πίσω στην αρχική κατάσταση της βάσης χωρίς πολλές σκοτούρες. Επικοινώνισα λοιπόν με τον AstroGEO, του έστειλα τον ένα νεο πύρο καθως και τον παλιό μαζί με τις βάσεις τον μοτέρ σαν δείγμα και μου έφτιαξέ νεο πυρο για τις πλαστικές ροδέλες, η εφαρμογή τους ήταν τέλεια και μπόρεσα να συνεχίσω την μετατροπή. Στα της μετατροπής οι οδηγίες που παρέχονται είναι πολύ κατατοπιστικές και δεν μπερδευτείτε καθόλου θα πρέπει μόνο να κάνετε τον κάθε άξονα ξεχωριστά για να μην μπλέξετε τα υλικά. Μόλις φτιάξει ο καιρός θα ανεβάσω και αποτελέσματα στην οδήγηση. Το κιτ που παρέλαβα

δες αυτον το οδηγο για το ζυγισμα

με την canon eos 450d και τον εργοστασιακο ζουμ φακο στα 18mm

νέα φωτο με έκθεση 3 λεπτά Iso 1600. στην συγκεκριμένη κατασκευή παίζει μεγάλο ρόλο η πολική (duh) λίγο να είναι εκτός και έχεις εμφανές trail ακόμα και στα 1.30 λεπτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πως εξελίχθηκε η συγκεκριμένη κατασκευή αλλά πρέπει να βρω να κατασκευάω μια πολική διόπτρα μιας και ηπολική με το μάτι είναι χρονοβόρα

ζητα water for injection, εγω το βρησκω ανετα στην κεφαλονια

Μετά από ψάξιμο 3 ετών βρήκα βύσμα που να κάνει στην heq5 pro και να μην έχω το μεγάλο βύσμα που υπάρχει σε προηγούμενο ποστ μου. Αρσενικό βύσμα για την βάση http://gr.rsdelivers.com/product/binder/09-0973-00-02/binder-09-0973-00-02-2-pole-male-straight-panel-mount-circular-connector-male-contacts/1296599.aspx?query=09-0973-00-02 θηλυκό βύσμα http://gr.rsdelivers.com/product/binder/99-0972-02-02/binder-99-0972-02-02-2-pole-female-straight-cable-mount-circular-connector-female-contacts/1296527.aspx?query=99-0972-02-02

δεν ειμαι ειδκος στα tablet αλλά θα χρειαστεις να συνδεσεις πρωτα ενα usb hub με εξωτερικη τροφοδοσ΄ια στο tablet για να δουλεψεις την βαση σου. Απο κει και μετα (απο αυτα που εχω διαβασει) θα πρεπει να δεις τα προγραμματα αυτα αν ειναι συμβατα με τα win 8

H ημερομηνία 1 Αυγουτου, 1 Ιουλιου κτλ. δείχνουν την θεση του Ήλιου δηλ. στις 1/9 ο ήλιος είναι στον Λέων. Κατέβασε και ένα πρόγραμμα πλανηταρίου, το stellarium είναι πολύ καλό και εύκολο για ενα αρχάριο στην χρήση και θα σε βοηθήσει στον σχεδιασμό παρατηρήσεων μαζί με τους χαρτες

σωστός, για φωτογράφιση βαθύ ουρανού (γαλαξίες, νεφελώματα, σμήνη) η καλύτερη επιλογή σου είναι η χρήση dslr με την χρήση Τ-ring που θα τοποθετησης στο τηλεσκόπιο (prime focus, χωρις προσοφθάλμιο) για πλανητικη φωτογράφιση η ιδανική λύση είναι η χρήση πλανητικης κάμερας (η ccd όπως το εννοείς δεν ειναι 100% σωστό μιας και η πλειοψηφία τους έχουν αισθητήρα CMOS). Τέλος αν θες να κάνεις φωτογράφιση ευρέως πεδίου πχ. τον γαλαξία, τους αστερισμούς θα χρειαστείς μονο την dslr και τον φακό της με τις κατάλληλες ρυθμίσεις (δες και στις αστροφωτογραφίες για παραδειγμα)

Με τους φακους barlow κάνουμε την ''απάτη'' για να αυξήσουμε την εστιακή απόσταση απόσταση ενος τηλεσκοπίου και κατ' επέκταση την μεγέθυνση ενός αντικειμένου αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα τηλεσκόπιο/προσοφθάλμιο αντίστοιχης εστιακής απόστασης. Το μειονέκτημα είναι ότι χάνουμε λεπτομέρια όσο μεγενθύνουμε τον στόχο ανάλογα και με το seeing που έχουμε, το ιδιο βέβαια ισχύει και με το αντίστοιχο τηλεσκόπιο. Τους φακούς barlow τους χρησιμοποιούμε σε όποια κάμερα/προσοφθάλμιο θέλουμε. Μια επεξήγηση, o barlow δεν είναι προσοφθάλμιο στον οποίο μπορείς να βάλεις το ματι σου και να δεις. Παρεμβάλεται ανάμεσα στο προσοφθάλμιο/κάμερα και το τηλεσκόπιο και έχεις την μεγέθυνση που θες. Έτσι για οπτική παρατήρηση διπλασιάζεις τα προσθοφθλαμια που έχεις και στην πλανητική έχεις τις μεγεθύνσεις που θες αναλογα με το τι σου επιτρέπει το seeing Για το τι μεγέθυνση θες στην πλανητική το σύνηθες είναι γύρο στο f/25-f/30 αλλά περιορίζεσαι λόγω seeing πολλές φορές. Υπάρχει και η σχετική θεωρία την οποιά δεν έχω διαθέσιμη τώρα, κάποια στιγμή θα σου την γράψω. Για την χρήση dslr δεν είναι ότι καλύτερο για την πλανητική αφού ο αισθητήρας τους είναι μεγάλος και καταγράφεις άχρηστη μαύρη πληροφορία γύρω από τον πλανήτη η οποία θα σε καθυστερήσει στην επεξεργασία, μιας και σου δίνει πιο μεγάλο πεδίο σε σχέση με μια πλανητική κάμερα. Αλλά το κυριώτερο είναι ότι χρειάζεσαι την καταγραφή ενός βίντεο για την ανάδειξη των λεπτομεριών ενός πλανήτη με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού αλλά και να κάνεις τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην κάμερα για την καλύτερη δυνατή λήψη πράγμα που μια dslr με μεγάλη δυσκολία το καταφέρνει. Ρίξε και μια ματιά στα άρθα της AVAT αλλά κάνε και μια αναζήτηση στο ιντερνετ/youtube για planetary imaging with a webcam για να πάρεις και περισσότερες πληροφορίες/να σχηματίσεις περισσότερες απορίες σχετικά με την πλανητική φωτογράφιση μιας και θα υπάρξουν λεπτομέριες που μπορεί να μας ξεφύγουν κατά την συζήτηση μας

Το να κάνεις πλανητική φωτογραφιση με webcam με προβολή σε προσοφθαλμιο δεν είναι ότι καλύτερο μιας και χάνεις ποιότητα εικόνας από τα οτπικά που παρεμβάλονται. Το καλύτερο, και αυτό που γίνεται, είναι η κύρια προβολή φωτογράφισης δηλ. αφαιρείς τον φακό από την κάμερα, τοποθετείς την κάμερα στον εστιαστή με ειδικό αντάπτορα και το τηλεσκόπιο γίνεται ο φακός της κάμερας. Γι' αυτό και όλες οι πλανητικές κάμερες είναι χωρίς φακό και συνήθως με αντάπτορα 1.25'' μιας και είναι η πιο διαδεδομένη διάμετρος, ούτως ή άλλως ο αισθητήρας τους είναι μικρός που χωράει σε διάμετρο 1,25''. Αν θες μετα πορείς να παρεμβάλεις ένα barlow ώστε να έχεις μεγαλύτερη μεγέθυνση στην εικόνα σου και πάλι εδώ θα πας σε 1,25''. Αν έχεις μια compact κάμερα τότε με ειδικό μηχανισμό μπορείς να τοποθετήσεις την κάμερα στο προσοφθάλμιο και να φωτογραφίσεις αλλά και πάλι η ποιότητα δεν είναι και η καλύτερη Μιας και είμαι κάτοχος της ASI120MC, η συγκεκριμένη κάμερα έρχεται με ένα fisheye φακό για να κάνεις φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση ευρέως πεδίου και έναν αντάπτορα 1,25'' για να μπει στον εστιαστή του τηλεσκοπίου και να κάνεις πλανητική φωτογράφιση, αυτά τα αξεσουάρ αφαιρούνται και το καθένα έχει την δική του χρήση και δεν χρησιμοποιούνται μαζι μιας και είναι ασύμβατα.

Ειδικά φέτος το ξεχεσε (συγγνωμη και για την εκφραση) στις βροχες και στην υγρασία, ακόμα και παλιοι εδώ το φετεινό χάλι δεν το έχουν ξαναδει

Πάντως στις 4.30 το πρωι που εφυγα για την δουλεια ο σκορπιος κρεμιοταν υπεροχα στον ουρανο

το dob 8'' 200/1200 θα σε ζορισει λογω του μηκους του το οποίο ειναι ευπαθες σε δονησεις με οποιαδηποτε βαση του βαλεις, επισης ο εστιαστης του δεν σηκωνει πολυ βαρος και δεν δινει αρκετο backfocus για εξτρα εξαρτηματα, αν του βαλεις μια dslr για 2mm αν θυμαμαι καλά δεν εστιαζει. Τώρα για το 200/1000, αν λες γι'αυτό http://www.planitario.gr/200-1000-black-diamond-neutwneios-katoptrikos.html η γνωμη μου θα ειναι αναμικτη παρολο που ειναι πιο κοντο απο το 1200 και εχει καλυτερο εστιαστη μιας και με νευτωνεια για φωτογραφιση βαθυ ουρανου είχα πολυ κουραστική εμπειρία και δεν θα το πρότεινα. Για να δεις τι θα πρεπει να περιμενεις φωτογραφικά δες εδω μια αναζητηση που εκανα για το 200/1000 με eq5 http://www.astrobin.com/search/?q=200%2F1000+eq5&search_type=0&solar_system_main_subject=&telescope_type=22&telescope_type=21&telescope_type=20&telescope_type=19&telescope_type=18&telescope_type=17&telescope_type=16&telescope_type=15&telescope_type=14&telescope_type=13&telescope_type=12&telescope_type=11&telescope_type=10&telescope_type=9&telescope_type=8&telescope_type=7&telescope_type=6&telescope_type=5&telescope_type=4&telescope_type=3&telescope_type=2&telescope_type=1&telescope_type=0&telescope_type=any&camera_type=5&camera_type=4&camera_type=3&camera_type=2&camera_type=1&camera_type=0&camera_type=any&aperture_min=&aperture_max=&pixel_size_min=&pixel_size_max=&start_date=&end_date=&integration_min=&integration_max=&moon_phase_min=&moon_phase_max=&license=0&license=1&license=2&license=3&license=4&license=5&license=6 με eq6 http://www.astrobin.com/search/?q=200%2F1000+eq6&search_type=0&solar_system_main_subject=&telescope_type=22&telescope_type=21&telescope_type=20&telescope_type=19&telescope_type=18&telescope_type=17&telescope_type=16&telescope_type=15&telescope_type=14&telescope_type=13&telescope_type=12&telescope_type=11&telescope_type=10&telescope_type=9&telescope_type=8&telescope_type=7&telescope_type=6&telescope_type=5&telescope_type=4&telescope_type=3&telescope_type=2&telescope_type=1&telescope_type=0&telescope_type=any&camera_type=5&camera_type=4&camera_type=3&camera_type=2&camera_type=1&camera_type=0&camera_type=any&aperture_min=&aperture_max=&pixel_size_min=&pixel_size_max=&start_date=&end_date=&integration_min=&integration_max=&moon_phase_min=&moon_phase_max=&license=0&license=1&license=2&license=3&license=4&license=5&license=6 heq5 pro http://www.astrobin.com/search/?q=200%2F1000+heq5+pro&search_type=0&solar_system_main_subject=&telescope_type=22&telescope_type=21&telescope_type=20&telescope_type=19&telescope_type=18&telescope_type=17&telescope_type=16&telescope_type=15&telescope_type=14&telescope_type=13&telescope_type=12&telescope_type=11&telescope_type=10&telescope_type=9&telescope_type=8&telescope_type=7&telescope_type=6&telescope_type=5&telescope_type=4&telescope_type=3&telescope_type=2&telescope_type=1&telescope_type=0&telescope_type=any&camera_type=5&camera_type=4&camera_type=3&camera_type=2&camera_type=1&camera_type=0&camera_type=any&aperture_min=&aperture_max=&pixel_size_min=&pixel_size_max=&start_date=&end_date=&integration_min=&integration_max=&moon_phase_min=&moon_phase_max=&license=0&license=1&license=2&license=3&license=4&license=5&license=6

τι 8αρι έχεις το dob 8'' αν ναι θα δυσκολευτεις στο μελλον στην αστροφωτογραφηση μιας και ο συγκεκριμενος σωληνας ειναι περισσοτερο παρατηρησικος παρα φωτογραφικος. Το καλυτερο σεταπ για καποιον που ξεκιναει στην αστροφωτογραφια ειναι ενα αποχρωματικο διοπτρικο μιας και συγχωρει τα οποια λαθη πιθανον να κανεις κατα την ληψη.

η eq5 είναι στο όριο της με 8αρι τηλεσκοπιο όπως και η heq5 pro, για αστροφωτογραφηση το μινιμουμ είναι η heq5 pro με το καλύτερο την eq6 ή την az-eq6

πφφφτ, εδω εχουμε αερα με ελαφρια συννεφια. παντως για ανοιξιατικη εξορμηση εχω να κανω τουλαχιστον 3 χρονια

Για το δικό μου barndoor η ντιζα Μ5 και συγκεκριμένα η ντίζα Μ5x0.8 είναι το αντίστοιχο της ντιζας 10-32, εφαγα πολύ ώρα ψαχνοντας να βρω τις αντιστοιχίες. Έκανα και τον υπολογισμό με βάση τον τύπο που δίνει για τον υπολογισμό της ακτίνας ώστε να φτιάξω την καμπλύλη ντίζα αλλά και τις τρύπες στο ξύλο για την ντίζα και οι αποστάσεις είναι ίδιες για Μ5 και 10-32. Εάν βρείς ντίζα 10-32 θα σου ειναι αδύνατο να βρεις λαστιχόβιδα με σπείρωμα 10-32. Όταν μάζευα τα υλικά πέτυχα στην Κεφαλονιά το μοναδικό μαγαζί που είχε ντίζα Μ5 και μάλιστα ο τύπος νόμιζε ότι ήταν Μ5 ενώ στην πραγματικότητα ήταν 10-32. Μου ήταν αδύνατο μετά να βιδώσω τις λαστιχόβιδες στην ντίζα έτσι ανάγκαστηκα και πήρα εκ νέου ντίζα Μ5 από Αθήνα και έκανα τις μετρήσεις και οι αποστάσεις δεν άλλαξαν. Ο άνθρωπος εκεί ήξερε και τις αντιστοιχίες σε αυτά τα μεγέθη και μου το επιβεβαίωσε. Αν πάρεις ντίζα Μ6 θα πρέπει να μετρήσεις σε μια απόσταση 1 ίντσας πόσες στροφές έχει και με τον τύπο R=rpm/(0.004375*tpi) να βρεις την ακτίνα που θες. rpm=στροφές του μεγάλου γραναζιου δηλ.1rpm, tpi=32 στροφές ανα ίντσα για ντιζα 10-32 ή Μ5, οπότε για ντίζα Μ5 η ακτίνα είναι 7.14 ίντσες ή 18.1cm. Προσοχή όταν θα κάνεις τις τρύπες στο ξύλο θα μετρήσεις 7.14 ίντσες από τον μεντεσέ μιας και αυτό είναι το κέντρο περιστροφής του μηχανισμού. Σε εμένα ο μεντεσες προεξέχει 0.24 της ίνστας απότε δεν χρειάστεικε να κάνω καμια αλλαγή στις αποστάσεις. Όταν θα λυγίσεις την ντίζα λάβε υπόψη ότι θα πρέπει να σχεδιάσεις ένα τόξο 18.1-(διάμετρος ντίζας/2 για Μ5 0.25cm)=17.85cm ώστε να υπολογίσεις και το πάχος της ντίζας στο σχεδιασμό/κατασκευή της καμπύλης ντίζας

Παντως απο ebay εγω δεν εβρισκα μοτερ με χαμηλες στροφές ή τουλάχιστον στα 4 rpm. Μια σημείωση μόνο, αν κάποιος χρησιμοποιείσει μοτέρ με άλλες στροφές θα πρέπει να αλλάξει και τα γρανάζια μιας και αλλάζει ο λόγος μετάδοσης κίνησης. Υπάρχουν κείμενα (τα οποια τώρα δεν τα έχω διαθέσιμα) για τον υπολογισμό του λόγου αυτού, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι το μεγάλο γρανάζι να κινείται με 1 RPM

Αποσύρεται Πωλείται η συγκεκριμένη βάση στα 500 ευρώ (παρακαλώ όχι παζάρια). Στην συγκεκριμένη βάση έχω modαρει την τροφοδοσία μιας και το εργοστασιακό βύσμα είχε τζόγο και κοβόταν η τροφοδοσία, το συγκεκριμένο βύσμα έχει επίσης αντικατασταθεί, αν κάποιος δεν θέλει το το modαρισμένο βύσμα μπορώ να το αφαιρέσω, η βάση δουλεύει μια χαρά και με τα δυο βύσματα. Έπίσης έχω περιορίσει και τον τζόγο στα γρανάζια και έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην οδήγηση και σαφώς μειωμένo θόρυβο κατα την κίνηση goto. Τα αντίβαρα τα έχω βάψει αλλά υπάρχουν κάποιες μικρογρατσουνιές λόγω χρήσης. Έχει το χειρηστήριο synscan αλλά δίνω και το syntrek χειρηστήριο καθώς και με τα καλώδια και εγχειρίδια που έχει. Η βάση πωλείται την σέλα vixen την οποία θα τοποθετήσω κατά την πώληση της, η σέλα ADM δεν πωλείται. Τα μαύρα σημάδια στην βάση είναι για μαρκάρισμα του home position. Φωτό που έχω βγάλει με αυτή την βάση http://www.astrobin.com/users/kookoo_gr/ Επικοινωνία με πμ

Η συγκεγκριμένη βίδα δεν έχει κάποιο όνομα αλλά θα μπορούσες να την ζητήσεις και σαν λαστοχοβιδα και ναι χρησιμοποιείται για το βίδωμα του παρμπριζ των μηχανών. Σε ενδιαφέρει το σπέιρωμα της λαστιχόβιδας να είναι ίδιο με αυτό της ντίζας η εξωτερική διάμετρος μπορεί να είναι διαφορετική γι'αυτο καλό είναι την μετρήσεις πρωτού αγοράσεις τον σφιγκτήρα. Το κόστος είναι περίπου 7 ευρω για την ντιζα Μ5 1 μέτρου από μπρούτζο, από ατσάλι είχα βρεί στα 2 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Οι τιμές των υλικών μετάδωσης κίνησης από το sparkfun+μεταφορικά, τα ηλεκτρονικά είναι κάτω από 5 ευρώ, λαστιχόβιδα 5 ευρώ, βίδες γύρω στα 3 ευρώ και τα ξύλα τα είχα από παλιά, τέλος μια κεφαλή για την καμερα γύρω στα 30 ευρώ. Οι διατάσεις όπου θα τρυπύσεις για την τοποθέτηση της ντίζας είναι από τον μεντεσέ οπότε βάλε τους μεντεσέδες πρώτα και μετά κάνε τις μετρήσεις και τις τρύπες. δες και αυτά τα βιντεο

Για την ντιζα δεν ειχα προβλημα ουτε εγω να βρω, ηταν το ευκολοτερο απο τα υλικα στην ευρεση του. Έπρεπε μόνο να κανω την μετατροπη σε μετρικο της ντιζας 10-32 και είναι το σπειρωμα Μ5. Καλου κακου εκανα και εναν υπολογισμο με βαση τους τυπους που δινει ο κατασκευαστης και η ακτίνα από τον μεντεσε είναι η ίδια. Το προβλημα στην ευρεση ήταν στα υπολοιπα υλικά μεταδωσης κίνησης, ακόμα και σε Αγγλια που βρήκα πλαστικα γραναζια με τα μεταφορικα ήταν ασύμφορη η αγορα τους, οπότε κατέληξα να παρω απο sparkfun μιας και ειχε και μοτερ που δεν μπορουσα να βρω στην εγχώρια αγορά

οι φωτο της κατασκευής

Παρακολουθόντας τα παρακάτω βιντεο αποφάσισα να φτιαξω και εγώ ενα barndoor. Η διαδικασία κατασκεύης του είναι σχετικά εύκολη, εφόσον βρεθούν τα υλικά μιας και αυτό ήταν το δυσκολοτερο κομμάτι της όλης κατασκευής αφού τα υλικά είναι με βάση το αμερικάνικο σύστημα μονάδων μέτρησης. Το κυριώτερο κομμάτι ήταν να βρω ντίζα στην διάμετρο αλλά και με τις στροφές ανα ίντσα που αναφέρονται στον καταλόγο υλικών, τελικά το αντίστοιχο είναι το σπείρωμα Μ5. Το πιο κατάλληλο υλικό είναι από μπρόυντζο, που αν και πιο ακριβό σε σχέση μετο απλό ατσάλι, λυγίζει και κόβεται πιο εύκολα. Έχοντας βρει την ντιζα το επόμενο βήμα ήταν να βρω το λεγόμενο blind well nut ώστε να περάσει η ντίζα μέσα από αυτό και να έχω την επιθυμητή κίνηση. Μετά από πολύ ψάξιμο σε μαγαζιά της Αθήνας (και από σχετική ερώτηση στο φόρουμ) κατάφερα να βρω την συγκεκριμένη βίδα σε συνεργείο για μηχανές, με την συγκεκριμένη βίδα τοποθετούν το πλαστικό διάφανο προστατευτικό από τον αέρα στις μηχανές. Στην συνέχεια άλλο δύσκολο εξάρτημα ήταν να βρω 1/4 της ίντσας Τ-nut για την τοποθέτηση σε τρίποδο. Τελικά βρήκα σε κατάστημα στην Σπ. Πάτση κοντά στην γωνία με την Καβάλας, μπορείτε να το ζητήσετε σαν μαργαρίτα σε καταστήματα με είδη ξύλου αλλά καλό είναι να έχετε και μια φωτό ώστε να ξέρουν τι τους λέτε. Τα υλικά μετάδοσης κίνησης είχαν και αυτά την δυσκολία στο να τα βρω μιας και στην σελίδα http://www.garyseronik.com/?q=node/52 ,που μπορείτε να δείτε την κατασκεύή, που αναφέρει την πηγη του μοτέρ όχι μόνο ήταν εξαντλημένο αλλά και τα μεταφορικά ήταν αρκετά ακριβά. Η μοναδική λύση ήταν να πάω σε μοτέρ 12V-6RPM και με την βοήθεια του ηλεκτρονικού κυκλώματος να ρίξω την τάση ώστε να έχω 4RPM και με τα κατάλληλα γρανάζια να πέσω στο 1 RPM. Τα υλικά για την μετάδοση της κίνησης είναι τα παρακάτω https://www.sparkfun.com/products/12472 https://www.sparkfun.com/products/12265 https://www.sparkfun.com/products/12352 βιδώνει στο μεγάλο γρανάζι και μπορεί να σφίξει και να κρατήσει το blind well nut, πρωτού παραγγείλετε μετρήστε το πρώτα για να παραγγείλετε το σωστό. Σε εμένα το blind well nut είναι 9mm αλλά και πάλι ο σφιγκτήρας ήταν μεγάλος και αναγκαστηκα να του βάλω λίγη ταινια για να σφίξει το blind well nut στον σφιγκτήρα. https://www.sparkfun.com/products/12248 Θα πρέπει να παραγγείλετε και βίδες μιας και οι διαστάσεις είναι σε ίντσες, εγώ είχα από παλιότερα και δεν χρειάστηκε να παραγγείλω. Για Ελλάδα, Αθήνα τα συγκεκριμένα υλικά μπορείτε να βρείτε και εδώ http://grobotronics.com/ Όσον αφορά το κύκλωμα τα υλικά είναι πάμφθηνα και εύκολα να βρεθούν. Αντί όμως να χρησιμοποιήσω το κύκλωμα που δίνει στην παραπάνω σελίδα, το οποίο δουλεύει μια χαρά και με το παραπάνω μοτέρ που χρησιμοποίησα, κατασκέυασα το κύκλωμα που δίνει το datasheet του LM317 με την μόνη διαφορά ότι για να έχω 4 RPM θα πρέπει η μεταβλητή αντίσταση R2 να είναι γύρω στα 2ΚΩ, στο εμπόριο υπάρχει 2.2ΚΩ. Έχοντας βρεί όλα τα υλικά μετά από ενα μήνα και κάτι, ξεκίνησα την κατασκευή. Οι διαστάσεις που αναφέρει στην σελίδα κατασκευής είναι οι ίδιες ενώ για κυρτώσετε την ντίζα θα χρεισατεί να σχεδιάσετε σε χαρτί ένα τόξο με ακτίνα 7 ίντσες και να το χρησιμποιήσετε σαν οδηγό για το λύγισμα της ντίζας. Αφού τελειώεστε με το λύγισμα κόψτε ένα κομμάτι, εγώ έκοψα με μήκος 7 ίντσες. Μόλις τελείωσα με τα μηχανικά μέρη της κατασκεύης έφτιαξα και το κύκλωμα και άρχισα τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να προσέξετε ώστε οι δυο ξύλινες πλάκες, όταν περιστρέφεται το μοτέρ, να ανοίγουν. Αν έχετε την αντίθετη κίνηση απλά αναστρέψτε την πολικότητα των καλωδίων στο μοτέρ. Τέλος τα γρανάζια θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με τον μεντεσε, αλλά ευτυχώς με την τοποθέτηση που έκανα δεν είχα πρόβλημα. Έχοντας τελειώσει την κατασκευή και κάνοντας την ρύθμιση ώστε το μεγάλο μοτέρ να περιστρέφεται με 1RPM βγήκα για δοκιμή. Στο πεδίο ο μεντεσές θα πρέπει να είναι στα δυτικά (όπως δείχνει και στα βιντεο) και να κάνετε μια πολική ευθυγράμμιση ώστε ο μεντεσές να βλέπει τον πολικό. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά πιάνοντας έκθεση 1 λεπτού χωρίς Trail με τον εργοστασιακό ζουμ φακό της canon. Δυστυχώς δεν πήγα παραπάνω μιας και ο καιρός δεν βοηθάει και πολύ τις τελευταίες ημέρες με δυνατούς ανέμους και γρήγορα κλεισίματα του ουρανού με βροχές συν το ότι έχει και δυνατό φεγγάρι αυτές τις ημέρες. Στις παρακάτω φωτό πείραξα μόνο τα levels για να φανούν οι εικόνες. Τέλος θα χρειαστεί να κάνω μικροβελτιώσεις για να μειώσω τον θόρυβο του μοτέρ, να φτιαξω μια βάση για ενα red dot finder που θα βάλω πανω στην κάμερα ώστε να ξέρω που την σκοπεύω, να μειώσω το μέγεθος των ξύλινων πλακών και να βάλω μικρότερο κουτί για τα ηλεκτρονικά iso 1600 60sec 18mm f/4.5 iso 400 50sec 18mm f/4.5