ecuador

Το πρώτο θα έλεγα αν μπορείς να το αποφύγεις, φαίνεται να έχει ενσωματωμένο barlow, άρα μάλλον είναι σχεδιασμού bird-jones που σημαίνει κατώτερη ποιότητα από άλλα νευτώνια. Για το δεύτερο δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη, δεν ξέρω κανέναν με νευτώνιο Vixen, αλλά συνήθως η Vixen δε βγάζει κακά προϊόντα. Όμως, αν δώσεις τόσα χρήματα γιατί να μη δώσεις 15 Ευρώ παραπάνω για το Celestron Astromaster 130 (ή και λίγο ακόμα για την έκδοση με μοτέρ - πάει παραπάνω αν το προσθέσεις αργότερα); Αυτές οι φτηνές στηρίξεις συνήθως πάσχουν στο τρίποδο κυρίως, οπότε μπορείς να την ενισχύσεις. Τα Skywatcher είναι μάλλον καλύτερα από αυτό το Celestron (π.χ. έχουν αφαιρούμενο finder) αλλά στο συγκεκριμένο site τουλάχιστον μάλλον δε δικαιολογούν την αρκετή διαφορά τιμής. Για το τρίτο, συνήθως σχετικά καλά βγαίνουν και τα Bresser, αλλά σε μέσο όρο ποιότητας προτιμάμε συνήθως τα Synta (Celestron, Skywatcher, Orion...) και ο συγκεκριμένος σωλήνας με f8 θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από στήριξη (και μικρότερο οπτικό πεδίο αν σου αρέσει το deep space).

Με γειά! Το 20mm σου δίνει χαμηλή μεγένθυνση και ευρύ πεδίο. Τη μεγένθυνση τη βρίσκεις διαιρώντας το εστιακό μήκος του τηλεσκοπίου σου (900mm αν έχεις το Astromaster 70 AZ) με του προσοφθαλμίου (eyepiece), δηλαδή 900/20 = 45x. Γενικά με αυτόν τον προσοφθάλμιο θα βλέπεις τους περισσότερους στόχους εκτός ηλιακού συστήματος. Το τηλεσκόπιο αυτό κανονικά έρχεται με 20mm και 10mm προσοφθαλμίους, και δικαίως γιατί ο 4mm δίνει υπερβολική μεγένθυνση (225x - εκτός αν δεν έχεις το 900mm astromaster) που για μικρό τηλεσκόπιο είναι σκοτεινή και γενικά όχι καθαρή και επιπλέον είναι αρκετά δύσχρηστος αν είναι plossl (κολλάς το μάτι στη μικρή τρυπίτσα), οπότε δε θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Άρα αν θες μεγάλη μεγένθυνση για να δεις τους πλανήτες ή λεπτομέρειες στη Σελήνη, καλύτερα θα είναι να συνδυάσεις τον 20mm με το 3x barlow που θα σου δώσει 45x3=135x (σα να είχες προσοφθάλμιο 6.6mm), δηλαδή μια μεγένθυνση περίπου στο μέγιστο του τηλεσκοπίου σου. Θα μπορείς να πάρεις άλλους προσοφθάλμιους, π.χ έναν 32mm για να έχεις ακόμα μεγαλύτερο πεδίο (χαμηλότερη μεγένθυνση) ή έναν ποιοτικότερο στα 9mm κλπ αλλά μη βιαστείς καθόλου, μάθε ακριβώς τι βλέπεις με τους υπάρχοντες.

Κάτσε, αν έχεις δοκιμάσει dob και δε σε βολεύει, μήπως να πας αλλού; Εμένα π.χ. που δε με βολεύουν θα έπαιρνα μόνο κάποιο 16+ ίντσες που δε θα γινόταν να πάρω κάτι άλλο. Λοιπόν, το 130P-DS που έβαλες link το συζητάω και σε ένα άλλο νήμα, δε θα σου δείξει όσα ένα 8" αλλά θα δείξει αρκετά όντας πολύ φορητό και ίσως να είναι καλή λύση αν σκέφτεσαι στο μέλλον για αστροφωτογραφία, αφού ακριβώς εκεί διακρίνεται. Απλά θέλει και βάση. Μια επιπέδου EQ3 όμως του φτάνει.

Θεωρω πως οχι, ειναι 5ιντσο (βαλε και την παρεμποδιση) και αργο για νευτωνιο. Σαν αρχαριος θες κατι απλο ελαφρυ και οσο μπορεις μικρη εστιακη μεχρι να παρεις τον αερα με την οδηγηση. Σε πληροφορώ πως είναι από τα δημοφιλέστερα φωτογραφικά τηλεσκόπια. Μάλιστα ήταν και ο μόνος λόγος που πήρα ένα πριν 2-3 εβδομάδες, από περιέργεια επειδή ήταν τόσο ενθουσιασμένοι οι αστροφωτογράφοι... Σαφώς και f/5 δεν το λες αργό - με το corrector του μάλιστα είναι f4.5. Και μάλιστα προτείνεται ειδικά σε αρχάριους, αφού σε σχέση π.χ. με ένα 8" f4 έχει πιο εύκολο collimation, πολύ μικρό βάρος (μόλις 4kg σωλήνας) και αρκετά μικρότερη εστιακή απόσταση για εύκολη οδήγηση. Αν και το δικό μου δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα σε φωτογράφηση (περιμένω να κατέβω Ελλάδα, γιατί εδώ στην Αγγλία πλέον δεν έχουμε νύχτα) για να το συγκρίνω απευθείας με το 80ED, περιμένω να είναι πιο εύκολο αφού είναι αρκετά πιο γρήγορο και δεν πάσχει από το μειονέκτημα του 80ED (όταν σκοπεύεις ψηλά και έχεις βαρύ φωτογραφικό εξοπλισμό ο εστιαστής αρχίζει να δυσκολεύεται - στο νευτώνιο μπορείς να σκοπεύεις ψηλά αλλά ο εστιαστής να είναι οριζόντιος). Το Quattro το πρότεινα ως λύση που επιτρέπει να δώσει ο φίλος το Dob και να μην του λείπει το deep space. Αλλιώς θα είναι κομματάκι πιο "δύσκολο" και από το 130PDS και από το 80ED. Και το corrector του είναι ακριβό και δεν είναι reducer, οπότε μένει f/4, δεν πάει πιο κάτω... Σωστά, το 8" Νευτώνιο είναι πολύ βαρύτερο και ως f/4 έχει δύσκολη ευθυγράμμιση. Ο φίλος βέβαια έχει EQ6 που το σηκώνει άνετα οπότε μπορεί τουλάχιστον να το σκεφτεί. Το 130PDS από την άλλη δεν έχει αυτά τα μειονεκτήματα, είναι μόλις 1 κιλό βαρύτερο από το 80ED και έχει εύκολη ευθυγράμμιση (και την κρατάει).

Εγώ που έχω το 80ED το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ήταν βέβαια και το πρώτο μου APO, οπότε με έστειλε κάπως αδιάβαστο (ειδικά για τα μόλις 80mm), ίσως να ήμουν πιο "ψύχραιμος" αν είχα προηγούμενη εμπειρία. Αλλά, σε ένα σκοτεινό ουρανό για παρατήρηση φυσικά ένα τηλεσκόπιο 10" κάνει "άλλα" πράγματα. Αν είχες νευτώνιο 4"-6" να σου έλεγα ότι δε θα σου έλειπε, αλλά έτσι μπορεί να σου λείπουν κάποια πράγματα. Οπότε πού ήθελα να καταλήξω. Αν δε μπορείς να κρατήσεις το dob λόγω κόστους του 80ED, να σου προτείνω κάτι εναλλακτικό για αστροφωτογραφία με λιγότερη από τη μισή τιμή; Skywatcher 130P-DS. Μάλιστα και το coma corrector του είναι επίσης φθηνότερο από αυτό του 80ED. Τώρα, αν η Atlas είναι όντως αντίστοιχη της Sky-watcher EQ6 (από μια γρήγορη αναζήτηση φαίνεται να είναι η ίδια) έχεις και άλλη μία εναλλακτική: To Skywatcher Quattro 200 f4. Ανεβαίνει βέβαια το εστιακό μήκος (800mm αντί 650 του 130P-DS και 600 του 80ED), οπότε δεν ξέρω αν σου κάνει, αλλά με αυτό θεωρητικά δε χρειάζεται να κρατήσεις το dob.

Δεν παίρνεις "φακό". Το τηλεσκόπιο θα είναι ο "φακός" σου. Παίρνεις είτε κάμερα για πλανητική φωτογράφηση (ακόμα και webcam κάνουν αφαιρώντας το φακό που έχουν - είπαμε το τηλεσκόπιο γίνεται "φακός") και δουλεύει σχεδόν σε όποιο τηλεσκόπιο θέλεις, είτε παίρνεις DSLR ή CCD για στόχους βαθέως ουρανού (νεφελώματα, γαλαξίες κλπ). Αλλά στη δεύτερη περίπτωση γίνεται μόνο αν έχεις τηλεσκόπιο με ισημερινή στήριξη με μοτέρ (και ίσως πολύ-πολύ περιορισμένα με ρομποτικό alt-az). Την ισημερινή στήριξη θα διαφωνήσω φυσικά με το φίλο παραπάνω, αφού εγώ πάντα την προτιμώ. Αν βιάζεσαι απλά την ακουμπάς να βλέπει το Βορρά χονδρικά με το μάτι και πάλι καλύτερα θα δουλεύει από (μη ρομποτική) alt-az. Αλλά πολλούς αρχάριους βέβαια έχουν βοηθήσει οι ρομποτικές alt-az, ειδικά μέσα στην πόλη.

Τα μεγάλα ξένα site όπως http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/language/en http://www.firstlightoptics.com/ κλπ να μην τα φοβάσαι. Είναι εντελώς αξιόπιστα και αρκετά φθηνότερα. Και μάλιστα ξέρουν και περισσότερα από ντόπια καταστήματα (απλά λόγω εμπειρίας). Με το χαμηλό budget μάλλον και εγώ dobsonian θα πρότεινα (που δεν είμαι μεγάλος "φαν"), αλλά μπορεί το 8αράκι καινούργιο να σου πέσει λίγο ακριβό και να πρέπει να κατέβεις σε 6άρι. Αλλά παρακολούθα και αγγελίες!

Ακριβώς γι' αυτό πρότεινα και το PIPP με το Registax. Περνάς το βίντεο από το PIPP και μετά το registax δουλεύει ρολόι. Αλλιώς Autostakkert και μετά registax για wavelet sharpening...

Άσε φίλε, αν δεν έχεις dobsonian μη μιλάς, τα υπόλοιπα δε θεωρούνται τηλεσκόπια!

Επειδή πρέπει να υπάρχει και ο αντίλογος (και για κάποιο καλό λόγο δεν έχουμε όλοι Dobsonian), να ρωτήσω πρώτα από που θα παρατηρείς;

Κάτσε, εδώ σας λέει ότι φοβάται πως δε θα βρίσκει ούτε τους πλανήτες και προτείνετε και πάλι dobsonian; Υπερβολή νομίζω! Πάντως η καλύτερη συμβουλή είναι αυτή η τελευταία - αν μπορείς να βρεθείς σε κάποια εξόρμηση όπου μπορείς να δεις διάφορους τύπους τηλεσκοπίων από κοντά, θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Αφού πάρεις τηλεσκόπιο, ρομποτικό ή μη, θα μάθεις να βρίσκεις τα αντικείμενα στον ουρανό χρησιμοποιώντας χάρτες (συνήθως σε ψηφιακή μορφή π.χ. κατέβασε το πρόγραμμα Stellarium).

Δε θα κάψει τον υπολογιστή, αλλά όπως είπε και ο φίλος παραπάνω αν της ζητάς πολύ ρεύμα για μεγάλο διάστημα θα κάνεις κακό στη μπαταρία. Και θέλεις φυσικά και inverter. Βέβαια, αν μιλάμε για netbook/ultrabook με κατανάλωση της τάξης των 10 watt δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι για να μη σε φτάνει η μπαταρία του laptop σου μάλλον δε μιλάς για τέτοιο υπολογιστή.

Αν το Registax έχει πρόβλημα να παρακολουθεί τον πλανήτη, πέρασε το βίντεο πρώτα από το PIPP που θα απορρίψει frames στα οποία έχει βγει από το πλάνο ο στόχος και επίσης είναι καλύτερο στο να κεντράρει το στόχο (πρέπει να επιλέξεις στην επεξεργασία να στο κάνει).

Αυτά που λέω είναι Skywatcher βάρη τηλεσκοπίου απλά για μικρότερη βάση.

Να ρωτήσω, ένα αντίβαρο που έχω με τρύπα 12.5mm είναι εύκολο να το μετατρέψω σε 20mm; Φαντάζομαι με τα τυπικά εργαλεία που έχω δε θα υπάρχει τρόπος, αλλά για μηχανουργείο λογικά θα είναι απλό;

Έλα, ποιός θα πάρει πρώτος να μας πει;

Μήπως παρακάνεις καλή ισορρόπηση; Ένας φίλος παιδευόταν με παρόμοιο πρόβλημα και στο τέλος ανακάλυψε ότι έφταιγε πως έκανε τέλεια ισορρόπηση ενώ ήθελε να "τραβάει" λιγάκι προς κάποια μεριά, ώστε να μην παίζει ο τζόγος των μοτέρ.

Wow, εντυπωσιακά στο χαρτί, και μάλιστα το 18" f/4.5 λέει έχει μόλις $3000 και βάρος 33 κιλά! Και το στέλνουν σε όλο τον κόσμο (φαντάζομαι το τελωνείο θα βαράει...).

Δεν έχει περιστροφή 360, αλλά έχει 180 από κάθε μεριά, αλλιώς δε θα μπορούσες να δεις όλο τον ουρανό (δε φαντάζομαι να υπάρχει τέτοια βάση). Άρα αποκλείεται να μη μπορείς να κάνεις τη ρύθμιση, απλά γύρνα από την αντίθετη. Πρώτα απ' όλα κατάλαβες το offset; Γιατί στα λέει πολύ περιληπτικά. Η GMT+1 ζώνη στην οποία είσαι, έχει central meridian τις 15 μοίρες. Άρα αν είσαι π.χ. στις 12.5 μοίρες (longitude) βάζεις το offset στις West 2.5. Μετά κάνεις αυτό που λέει με το κλείδωμα και το μηδενισμό και πας πλέον να ευθυγραμμίζεις την ώρα σου (μάλλον την ώρα σου -1 αν έχεις καλοκαιρινή ώρα - αφού χρησιμοποιήσαμε GMT+1). Δηλαδή στις 10 το βράδυ καλοκαιρινή ώρα, θα πας να ευθυγραμμίσεις το 21 του μαύρου κύκλου (με άσπρα γράμματα) με το 5.63 (δηλαδή 9.5 γραμμούλες μετά την αρχή του 5) του ανοιχτόχρωμου κύκλου για 19 Μαϊου. Η συγκεκριμένη διόπτρα δεν είναι φτιαγμένη για να χρησιμοποιείς προγραμματάκι, οπότε τα προγραμματάκια δε θα σε βοηθήσουν ιδιαίτερα (εκτός από τον υπολογισμού του offset που δεν είναι δύσκολος) - πρέπει να μάθεις το σύστημά της. Μπορείς βέβαια εντελώς χονδρικά χειροκίνητα να το περιστρέψεις ώστε να μοιάζει με αυτό που βλέπεις σε πρόγραμμα για polar scope ή ακόμα και το stellarium (ανάποδα όμως!) - αλλά σκοπός είναι να μην πας εντελώς χονδρικά...

Γι' αυτό να διαβάζεις πιο προσεκτικά τα μηνύματά μου. Αυτό σου τονίζω από την αρχή...

Ερώτηση, κάνεις σωστά τη διαδικασία; Στο είδος πολικής διόπτρας που έχεις, είτε περιστρέφεται ο στόχος είτε ολόκληρος ο RA άξονας για την πολική ευθυγράμμιση, ανάλογα με την ώρα. Σε εσένα μάλλον ευθυγραμμίζεις ημερομηνία με τοπική ώρα; 20 λεπτά αργότερα θα έχει μετακινηθεί ο πολικός αστέρας περίπου 5 μοίρες στον κύκλο που κάνει γύρω από τον Β. πόλο και προφανώς πρέπει για την πολική ευθυγράμμιση να περιστραφεί και η διόπτρα 5 μοίρες (αφού έχει αλλάξει τόσο η τοπική ώρα). Εκτός αν εννοείς κάτι άλλο.

Εκτός αν έχεις Takahashi, Astro-Physics ή iOptron. Και αν δε θέλει οδήγηση, ακόμα σημαντικότερο το drift align. Γενικά δεν υπάρχει λόγος να παιδεύεται με τη διόπτρα...

Δεν έχω καταλάβει τελικά γιατί σε έχουν παιδέψει τόσο οι βιδούλες, γιατί κατά τα άλλα δείχνεις να το ελέγχεις το θέμα. Αν έχεις το Άλλεν στη βίδα και κοιτάς μέσα από τη διόπτρα και δοκιμάσεις να στρίψεις τη βίδα δεξιά - αριστερά, δε μετακινείται το στόχαστρο; Απλά δεν πρέπει να είναι εντελώς χαλαρές οι βίδες, ξεκινάς σφίγγοντάς τες όλες λίγο, να έχουν περιθώριο μόνο μισή-μία στροφή πριν σφίξουν εντελώς. Οπότε δοκιμάζεις ποια με σφίξιμο κινεί προς τα εκεί που θες, αν σφίξει χωρίς να φτάσει την απόσταση που θές, ξεσφίγγεις τις δύο απέναντι - λίγο όμως αν θες περισσότερο ξαναγυρνάς στην απέναντι που πλέον έχει να σφίξεις. Δε μπορώ να φανταστώ ότι η Bresser δε μπόρεσε να φτιάξει σωστά αυτό το απλό συστηματάκι. Και ούτε χρειάζεται φυσικά να φτιάχνεις στόχους, την τελευταία φορά που ίσιωσα διόπτρα χρησιμοποίησα την άκρη μιας κεραίας UHF σε ένα απέναντι κτίριο - σε περιστροφή 180˚ μου βγήκε κοντά στη βάση της κεραίας, χρησιμοποίησα τις βίδες να πάω στην ενδιάμεση απόσταση, ξανασημαδεύω την άκρη της κεραίας, γυρίζω πίσω 180˚ είχα περίπου 4 λεπτά της μοίρας μετατόπιση, διόρθωση και έτοιμος. 2 λεπτά κανονικά πρέπει να πάρει, απλά γίνεται γονατιστά. Αν κάνεις φωτογράφιση με οδήγηση δε θα χρειαστείς μεγάλη ακρίβεια, οπότε είσαι OK. Αν θες χωρίς οδήγηση δε μπορείς να κάνεις κάτι άλλο με τη βάση σου, αναγκαστικά θα στραφείς στο drift alignment. Επίσης, αντί για 80ED (το οποίο το έχω και το συστήνω βέβαια), μπορείς να κοιτάξεις και το 130PDS το οποίο είναι πολύ φθηνότερο, πρέπει να είναι ΟΚ με τη βάση σου και ίσως σε εξυπηρετήσει και περισσότερο όντας f/5 (ή και f/4.5 με το Skywatcher 0.9x Comma Corrector).

11.5 κιλά; Wow, πολύ βάρος... Ενδεικτικά, το Skywatcher 200PDS με δακτυλίδια/dovetail είναι 9 κιλά... Σε κάθε περίπτωση από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι δεν έχεις τόσο καλή πολική ευθυγράμμιση. Είναι αρκετή για guided, αλλά αν θες μεγάλες εκθέσεις unguided (αυτές που επιχείρησες π.χ. 3 λεπτά με 160mm φακό δεν πρέπει να είναι δύσκολες) θα χρειαστείς αρκετά καλύτερη ευθυγράμμιση. Η πολική διόπτρα της βάσης σου βλέπω δεν είναι μεγάλης ακρίβειας, οπότε θα χρειαστείς τη μέθοδο του drift alignment. Την πρώτη φορά θα σε δυσκολέψει βέβαια, αλλά γενικά είναι χρήσιμη γνώση.

Η αυτόματη οδήγηση δε χρειάζεται τέλεια ευθυγράμμιση.