roryt

Μα αυτο λεω απο την αρχη: δεν θα ειναι το ιδιο, το ποσα φωτονια μαζευεις στην μοναδα του χρονου αυξανει με τον χρονο ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, και ταυτοχρονα να εχω να κανω και με λιγοτερο θορυβο. Δεν εκθετω 2 λεπτα και μαζευω 100, αρα στα 4 λεπτα θα μαζεψω 200. Μπορει στα 4 να μαζεψω 200 και στα 2 μονο 50 !!!

Δεκτό, τροποποιώ λοιπον την ερώτηση: 1) με δεδομενο οτι δεν εχεις προβλήματα βασης, παρακολουθησης, οδηγησης (ολα αυτα παλευονται), 2) σε ενα συστημα σταθερου f, 3) με τον ιδιο αριθμο πολλαπλών λήψεων (για σταθερο λόγο βελτίωσης S/N) η προσληψη φωτονιων θα ειναι ευθεως αναλογη του χρονου και της ενισχυσης (ISO), ή μπορω να κανω ανταλαγή του ISO (να το μοιωσω) με απολαβή καλύτερες πιθανοτητες να μαζεψω φωτονια; Δηλαδη, αντι να κανω 2,5λεπτα @ISO400 X 32 frames μήπως με συμφερει να κανω 5λεπτα @ISO200 X 32 frames ή 10λεπτα @ISO100 X 32 frames Παρατηρηστε οτι δεν μιλαω μονο για αυξηση συνολικου χρονου εκθεσης αλλα και αυξηση του χρονου της καθε εκθεσης.

Να συμπληρώσω κατι, γιατι και ο Χρηστος το ειχε πιασει λάθος, και ισως και αλλοι φιλοι δεν το εχουν καταλαβει: ΕΝΑ λαπτοπ χρειαζεται, αρκει να μην ειναι πολύ παλιο και πολύ αργο. Αλλωστε στον μεγαλύτερο χρονο (που ειναι οταν παιρνεις εκθεσεις) το περισσοτερο που χρειαζεται απο τον υπολογιστή ειναι το να μπορει να υποστηριζει καλα το προγραμμα οδηγησης. Ακομη και CCD να εχετε, οποτε χρειαζεται το λαπτοπ και για την αποθηκευση των εκθεσεων, δεν επιβαρυνεται ο υπολογιστής παρα πολυ , οι περισσοτεροι θα μπορεσουν να τα βγαλουν περα μια χαρα και με τα δυο (αν θέλετε να βλεπετε και βιντεο απο το youtube την ιδια στιγμή ή να παίζετε και βαρια παιχνιδια,τοτε αλλάζει το θεμα )

Βρε παιδια, μαλλον δεν διατυπωνω την ερωτηση καθαρα: το ξερω οτι δεν πρεπει να παω παραπανω απο το 1/3. Αλλα διαφωνω σε δυο σημεια, και απο εκει ερχεται και η ερώτησή μου. 1) Η παραδοχη που κανετε οτι η προσληψη φωτονιων ειναι ΕΥΘΕΩΣ (γραμμικα) αναλογη με τον χρονο εκθεσης , IMHO , ειναι λαθος. Δεν μιλαμε για μια σταθερή ροή φωτονίων, αλλα για στατιστικές πιθανοτητες που αυξανονται με τον χρονο - αμυδρα θυμαμαι τον Αντωνη τον Αγιομαμιτη να το αναφερει πριν απο 2-3 χρονια, αλλα ειμαι σχεδον σιγουρος οτι το εχω δει και αλλου (πρεπει να βρω τις πηγες μου). Ενω η ενίσχυση (ISO) όπως και το διαφραγμα (ή το f) ειναι ευθεως αναλογα του χρονου εκθεσης. Εδω μιλάω για το ποσο ΣΗΜΑ μαζευεις, οχι την αναλογια του με τον θορυβο. 2) Αλλο το "σημα" (S) και αλλο ο "λογος σημα προς θορυβο" (S/N). Το δευτερο μεγαλωνει εκθετικά με την αθροιση πολλών frames, το πρωτο μονο με τα ποσα φωτονια πραγματι μαζεψε ο αισθητηρας. Οποτε το ερωτημα ειναι: θα μου ερθει μια ή άλλη αν κατεβασω πολύ την ενισχυση για να δωσω περισσοτερο χρονο στην έκθεση; ή μηπως τελικά με αυτον τον τροπο ισως βελτιώσω την κατασταση στην σουπα της Αθηνας, με δεδομενο οτι και θα μαζεψω παραπανω φωτονια (ειπαμε, στατιστικες πιθανοτητες, οχι γραμμικη ροη), ο θορυβος απο την ενισχυση (πες το "κόκκος") θα μειωθεί, και το dynamic range θα αυξηθεί; Το τελικο ιστογραμμα παλι θα ειναι το 1/3 αλλα επειδη θα εχει περασει περισσοτερος χρονος να το συμπληρωσω θα εχω μαζεψει περισσοτερα φωτονια (και ας μην τα ενισχυω τοσο πολύ). Το ξερω οτι παω να βγαλω απο την μυγα ξύγκι εδω, απλά ψαχνομαι. Πιθανολογώ οτι μου διαφεύγει κάτι πολυ προφανες, οπως το αυγο του Κολομβου, για αυτο ρωτάω.

Το ISO στις DSLR ειναι στην ουσία το ποση ενισχυση θα δωσει ο τελεστικός ενισχυτής εξόδου του αισθητήρα στα ηλεκτρόνια των cells. Σαν αποτελεσμα ενισχύει και σήμα και θόρυβο (φωτορύπανση) και προσθέτει τον δικό του θορυβο (δεν μιλαω εδω για το electroluminance, μιλαω για καθαρα ηλεκτρονικό θορυβο απο τον ιδιο τον ενισχυτη). Δεν καταλαβαινω πως δεν εχει σχεση με την φωτορυπανση Μαλλον δεν καταλαβες τι ρωταω. Το να παρω πολλες λήψεις θα μου βελτιώσει τον λόγο σήμα προς θορυβο, οχι το σημα. Τι να το κανω αν εχω καλο λογο S/N αν δεν εχω Σ ; Το αν η καμερα θα λαβει τα φωτονια, και ποσα, δεν ειναι θεμα αθροισης. Δεν ειναι θεμα γραμμικής ροης εδω, αλλα στατιστικής πιθανοτητας (περισσοτερος χρονος, περισσοτερες πιθανοτητες να ερθουν). Αλλιως θα τραβαγες μερικα εκκατομυρια εκθεσεις του 1/1000 και θα τις αθροιζες και θα ειχες Log exposure, και θα παγωνες και το seeing - αλλα δεν γινεται ετσι. Το ερωτημα ειναι κατα ποσο πρεπει να κατεβασω την ενισχυση για να δωσω χρόνο στην καμερα μπας και λαβει τα φωτονια που μου λοίπουν, και φυσικα μετα να τραβηξω πολλά frames για να βελτιώσω το λόγο S/N

Λοιπον, τελικά σε δύσκολες συνθήκες (βλέπε φωτορυπανση) προς τα που γερνει η ζυγαριά μεταξύ ευαισθησίας (πχ ISO) σε σχεση με τον χρονο έκθεσης; Βασικά μιλάω με τα δεδομενα της DSLR αλλα φανταζομαι το ιδιο ισχύει και στα CCD. Τραβαω 2λεπτες με IDAS LPS με ISO 800 και το διάγραμμα ειναι στο 40%. Στα 3 λεπτα εχει φύγει στο 50%. Ποιο πανω εχει γινει τελείως σούπα. Αλλα αυτος ο χρόνος ειναι αρκετος για να πιασεις DSO; Αφού δεν μιλάμε για γραμμική ροή φωτονιων αλλά για αύξηση πιθανοτήτων με την παροδο του χρόνου; Οι χρόνοι αυτοι ειναι αρκετοι για να εχω S (για να μπορώ μετα να μιλάω και για βελτίωση του S/N με stacking) ή απλά παίζω; Μηπως τελικά θα ητανε καλύτερα να κατέβω σε ISO 200, ή 100, απλα για να δωσω την ευκαιρία στην καθε έκθεση να μαζεψει οντως φωτονια; Και να εχω και λιγότερο θορυβο και καλύτερο dynamic range;

up 1

Ενα απο τα προβλήματά μου με την EOS ειναι ενα απο τα υποτιθεμενα καλα της DSLR: το οτι εχει δικιά της μπαταρια. Αλλα δεν ειναι λίγες οι φορες που οι μπαταριες με αφησανε στην μεση, στην ποιο ακαταλληλη στιγμη. Δυστηχως η 300D δεν εχει καποιο βύσμα εξωτερικής τροφοδοσίας. Οποτε και η πατεντα. Η ιδέα δεν ειναι δικιά μου, προέρχεται απο το ενα αρθρο που ειχα κατεβασει το 2007 απο το http://yehar.com/ViewHome.pl?page=camera/adapter/ και που δυστηχώς δεν υπαρχει ποιά. Επειδή πιστευω οτι ειναι ενδιαφερον, οποιος θελει μπορεί να το βρει εδω. Η δικιά μου προσέγγιση ειναι λίγο διαφορετική, εγω θελω τροφοδοσία απο το power tank, και για λόγους αυτονομιας απο μπρίζες (οπως και να εχει το πραγμα το power tank παντα το εχω) και για λόγους αποφυγής θορύβου απο το δίκτυο. Επισης δεν μου αρεσε καθόλου το κολπακι με το καρφι στην αρχική ιδεα. Ευτυχως η κάμερα εχει ενα πολύ βολικό πλαστικό καπακι που ανοιγει και μπορει να περασει ενα καλώδιο τροφοδοσίας και ετσι μπορεις να εχεις κλειστό το καπακι της μπαταρίας. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν εξηγούν πιστευω πως το εκανα, οποιος θελει του δινω λεπτομεριες. Για την κατασκευή "θυσίασα" την μαμισια μπαταρια που ουτως ή άλλως ειχε αρχισει να μην κραταει. Υποψη το κύκλωμα ειναι ενα απλό κύκλωμα με το 7808. Δεν χρειαζεται κατι ποιο πολύπλοκο, ιδιως αν τροφοδοτείς απο μπαταρια. Και δουλευει μια χαρα. Ποτε δεν καταλαβα ολη την βαβούρα για την ακριβή τροφοδοσία στη EOS, απλά μετρήστε το ποσο δινουν οι μπαταριες να καταλαβετε. 8V σταθεροποιημένα πιστεύω οτι ειναι μια χαρα (τουλάχιστον εμενα δουλευει) Το τελειωμένο καλώδιο Η θήκη απο την μπαταρία με το καλώδιο Κύκλωμα, δεν χρειάζεται κάτι ποιο πολύπλοκο Τοποθέτηση μεσα στην μηχανή Πως βγαίνει το καλώδιο εξω

Ας ξεκαθαρισουμε μερικά πραγματα (λίγο μακρια εξήγηση φοβαμαι): Η οδηγηση ειναι ενας τροπος να διορθωνεις το που κοιταει το τηλεσκοπιο σου και να διορθωνεις σφαλματα και στην παρακολούθηση του μοτερ ορθης αναφορας (RA) και στην πολική ευθυγραμμιση (τωρα μιλαμε για το μοτερ στην αποκλιση DEC - αλλα καλό ειναι οσο μπορείς να εχεις καλύτερη πολική ευθυγραμμιση και αυτα τα σφαλματα να μην χρειαστεις να στα διορθωσει). Ειτε την κανεις με το χερι και με προσοφθαλμιο με σταυρονημα (ωχχ η μεση μου ) ειτε την κανεις με υπολογιστη (και οι αυτονομοι autoguiders που λεμε ποιο πανω υπολογιστες ειναι). Τι πρεπει να κανεις: 1) πως παρεις την εικονα καποιου αστεριου, οσο ποιο κοντα γινεται στο σημειο που φωτογραφιζεις, αρκετα συχνα ωστε να πιανεις τα σφαλματα πριν εμφανιστουν στην κανονικη καμερα 2) να περασεις την εικονα μεσα απο ενα προγραμμα οδηγησης στον υπολογιστη 3) αυτο το προγραμμα να δωσει εντολες στην βαση σου για να κανει τις απαιτουμενες διορθωσεις. Τι κανεις; Θα αναφερω μονο τις ποιο οικονομικες λύσεις για την περιπτωσή σου, και θα σου βαλω σε κοκκινο το τι πρεπει (η θα μπορουσες) να αγορασεις: Βαζεις μια 2η καμερα, πχ μια Philips ή μια Meade DSI, ειτε σε 2ο τηλεσκοπιο (πχ ενα φτηνο διοπτρικο των 30-50 ευρω), που ειναι στηριγμενο στο VISAC με δακτυλίδια οδηγησης , ειτε βαζεις την καμερα πανω σε εναν off axis guider , συνιστώ τον radial guider της Celestron. Η πρωτη περίπτωση ειναι η ποιο ευκολη σε θεματα εστίασης και ευκολίας να βρες αστερι να οδηγησεις, η δευτερη περιπτωση ειναι ποιο ενδεδειγμενη για καταδιοπτρικα με μεγαλη εστιακή αποσταση. Την καμερα την συνδεεις στο λαπτοπ, συνιστώ σαν οικονομική λύση κατι φτηνα με 300 ευρω, με σκληρό δισκο και οθονη 10" που κυκλοφορουν τελευταια. Πανω στο λάπτοπ τρεχεις ενα προγραμμα οδήγησης (συνιστώ το PHD guiding που θα το βρεις ελεύθερα εδώ : http://www.stark-labs.com/phdguiding.html ) . Το προγραμμα οδήγησης πρεπει να συνδεθει με την βάση σου. Ειτε το συνδεεις με ενα εργαλείο μετατροπής απο USB σε ST4 οπως αυτο που φιαχνει ο Μαρινος (starguider) ειτε το αντιστοιχο της SHOESTRING (δες και http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=105370#105370 ), που μετα το συνδεεις στην πορτα οδηγησης ST-4 της βασης ( νομίζω η βαση σου εχει θυρα ST-4 για οδήγηση; μοιάζει με τηλεφωνικό βυσμα.). Εναλακτικά μπορεις να χρησιμοποιησεις το ελεύθερο προγραμμα EQMOD (http://eq-mod.sourceforge.net/ ) αλλα εδω θα πρεπει να σου δωσουν λεπτομερειες οσοι δουλευουν αυτην την βαση με αυτο το προγραμμα. Εναλλακτικα του να παρεις καμερα και USB-to-ST4, αγοραζεις καμερα με αξεσουάρ οδηγησης, οπως η QHY5 που σε γλιτώνει απο μια παραπανω πορτα USB, γιατι περιλαμβανει την εξοδο του ST4 ΠΑΝΩ στην καμερα. Η παρεξήγησή σου στην αρχή ειναι οτι νομιζες οτι περιλαμβάνει ΚΑΙ τον υπολογιστή ΚΑΙ το προγραμμα οδήγησης. Δυστυχώς όχι (το έχουν προτείνει στον QHY , ειχε πει ότι θα σχεδιάσει κατι τετοιο , με μια μικρή οθόνη LCD στο πίσω μερος της καμερας, αλλα ακομη δεν το εχει κανει ) Οι αυτονομοι guiders που σου ειπαμε ποιο πανω ειναι το ιδιο σύστημα αλλα περιλαμβανουν τα παντα χωρις να χρειαστει να τα παρεις κομματι κομματι - αλλα θα σου ερθει μια η άλλη, και δεν μπορεις να τους χρησιμοποιήσεις για κατι άλλο, ενω το λαπτοπ μπορεις. Αυτος ειναι ο εξοπλισμος και η συνδεση. Τι κανεις τωρα: κανεις ζυγισμα, ευθυγραμμιση κλπ κανονικα οπως τα ξερεις. Οταν εχεις κανει focus, εχεις κεντραρει τον στοχο σου, εχεις καθορισει με τι εκθεση θα τραβηξεις κλπ γενικα εισαι ετοιμος να αρχισεις να τραβας, ανοιγεις το προγραμμα οδηγησης, του λες ποια καμερα να χρησιμοποιησει για οδηγητική, του λες πως να συνδεθει με την βαση σου, βαζεις την καμερα να σου δειξει αστερια στο προγραμμα, βρισκεις ενα καταληλο, το κανεις κλικ και λες στο προγραμμα οδηγησης να το παρακολουθει. Το PHD ειναι το ποιο απλό απο αυτα τα προγραμματα γιατι θα κανει και διαφορες ρυθμισεις που χρειαζονται μονο του. Οταν τελειωσει με τις ρυθμίσεις λεει στο κατω μερος "Guiding..." και αρχιζει να οδηγαει. Ανοιγεις και το διαγραμμα που εχει και περιμενεις λίγο μεχρι οι γραμμες στο διαγραμμα να ειναι οσο ποιο "οριζοντιες" γινεται. Οταν ολα δειχνουν ενταξει αρχίζεις να τραβας. Ελπίζω να βοήθησα

Γεγονός ειναι οτι αυτή και η QHY2Pro αυτην την στιγμή ειναι οι καλύτερες στην κατηγορια τους. Και εγω εχω μπει στην μπρίζα, αλλα ειναι χαλεποί οι καιροί Ευχομαι να βρεις αγοραστή, δεν βλεπω να βρισκω τα λεφτα συντομα

Τον παρακολουθω αυτον να προσπαθει να το πουλήσει και να μην μπορει μερες τωρα. Λογικο αφου το εχει γδυσει και το εχει κανει φύλο φτερό, ο ST4 εχει ολοκληρο (και ογκόδες) κουτι με κουμπια/παρακουμπια και οθονη.

Οπως σου ειπε ο παναγιώτης, ειτε θα παρεις απλή καμερα και θα την συνδεσεις στον υπολογιστή (πχ με το PHD guiding) ειτε οι λύσεις για αυτονομο autoguider ειναι περιορισμενες και ακριβες - ποτε δεν ειχε μεγαλη αγορα το συγκεκριμενο gadjet. Εκτος απο τα SBIG (V ή 4) και αυτα της Meade (που οι φημες λενε οτι ειναι κατωτερης ποιότητας) υπαρχει αυτο : Vguider που επισης "τσιμπαει". Υπήρχε κάποτε και αυτο: PocketGuider for PocketPC αλλά επίσης δεν περπάτησε και εξαφανίστηκε. Εγω πιστέυω ότι ειναι προτιμότερο να παρεις ενα απο αυτα τα μικρα τα Acer laptops που κυκλοφορουν με σκληρό δισκο 160GB και 1GB RAM στα 300 ευρώ και μια φτηνη κάμερα (πχ SPC ή DSI μεταχειρισμένες) και να συνδεσεις την βαση σου με το EQMOD. Η να παρεις μια QHY5 ή μια αντιστοιχη Οριον που εχουν ηδη πανω τους θήρα ST4. Τουλάχιστον ετσι θα εχεις και υπολογιστή για να κάνεις και αλλα πραγματα. Ολες οι λύσεις ξεφευγουν απο τα λεφτα που λες αλλα δεν γινεται αλλιως - η αστροφωτογραφιση ειναι χρηματοβορα. (δεν ειξερα οτι η Baader εβγαλε δικό της μοντελο, ενδιαφερον, αλλα ακριβό βρε παιδί μου).

Δεν προκειται για Nagler αλλα δεν ειναι καθόλου ασχημος για τα λεφτά του. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Μαλιστα καπου στο cloudy nights ειχα διαβασει οτι αν ξεβιδωσεις το κατω μερος γινεται 22... κάτι. Οποτε δυο φακοί 2" σε εναν Σχεδον καινουργιος, αλλωστε αυτος ειναι και ο λογος που τον πουλαω: σπανια παρατηρω με το 80ρι ποια, οποτε αναθεμα αν τον εχω χρησιμοποιήσει 3-4 φορες και αυτο απο λίγο. Καθεται και ειναι κρίμα. Με βιδωτή θήκη και το κουτακι του 55 ευρω και πληρωνω αντικαταβολή ΕΛΤΑ Πουλήθηκε, καλες παρατηρησεις Κωστα

Βρε Γιάννη, τι εγινες βρε παιδί, χάθηκες. Ευχαριστώ, στην ουσία δεν θελω μεγαλη ακρίβεια, το ξέρω ότι με την αλλαγη θερμοκρασίας θα εχω διαφορες, η απαντησή σου ποιο πάνω με καλύπτει.

Ωραία, να συνεχίσω τις χαζες μου ερωτήσεις; Απο ποιο (φυσικό) σημείο του φακού σε μια τριπλέτα μετράω ; Γιατι το ονομαστικό FL του δικού μου βγαίνει μονο αν μετρήσω απο το πίσω σημείο του φακού, αλλιώς εχει διαφορετικό f απο ότι λεει.

Υποθετω δεν ειχες ουτε οδήγηση ουτε PEC(periodic error correction) ; Για περιοδικό λαθος στο μοτερ της ορθής μου φενεται. Κοιτα μηπως μπορεις να ρυθμίσεις τα γραναζια (εμενα μια φορα μου ειχανε λασκαρει και εκανε πολλά τρελα), αλλα σε γενικές γραμμες περιοδικο λαθος εχουν ολλα τα μοτερ, θες ειτε PEC ή/και οδήγηση. Τωρα βεβαια δεν ξερω αν το τηλεσκοπιο σου περνει τιποτα απο τα δυο.

Ευχαριστώ. Βρήκα και την αντιστοιχη παραμετρο στο DeepSkyStacker, οποτε δεν θα πεταξω ολη την βραδια (τουλαχιστον οχι για αυτον το λόγο, αλλα αυτο ειναι αλλη ιστορια)

Ξεκίνησα παιρνοντας dark κανοντας υποθεση για τον χρονο εκθεσης (το συνηθες μου διλεπτο). Αλλα τελικα μερικά απο τα lights τα πηρα στα 4 λεπτα, μερικα στο εναμιση, λιγα στο ενα, καποια στο διλεπτο. Τραβηξα μερικα dark και σε στους αλλους χρονους αλλα οχι αρκετα. Μπορω να κανω scale τα αρχικα διλεπτα dark και αν ναι, κανενα απο τα ποιο κατω προγραμματα που ξερω, το κανει αυτο αυτοματα; Αν οχι, πως το κανω; iris, deepskystacker, maxmdl ευχαριστω

Αμ, για αυτο ειθελες και την ευαισθητη καμερα για τα συννεφα, καλα σε ειχα καταλαβει εγω Εχεις βαλει και συρομενη οροφη; Εξηγησε ομως στον φιλο μας τι ενοουμε με streaming απο καμερα γιατι ο πολυς κοσμος δεν καταλαβαινει στην αρχη τι σημαινει long exposure και γιατι δεν θα βλεπουν τις εικονες του hubble απο το σαλονι τους !!!

Και με την βοήθεια του Ηλία (χιλια ευχαριστώ), τωρα χρειαζομαστε μονο επιβεβαιωση απο οποιον εχει καποια Color (I, II , III). Αν κανεις φίλος έχει και θέλει να βοηθησει ας επικοινωνίσει μαζι με π.μ.. Απλές πληροφορίες ζητάμε. Ευχαριστώ

Με καποιους φίλους προσπαθούμε να φιαξουμε εναν οδηγό για Meade DSI σε Linux. Χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια, κυρίως μικρα τεστ, απο οποιον φιλο θα ειθελε να βοηθησει. Αυτην την στιγμη πχ χρειαζόμαστε καποιες πληροφοριες απο κατόχους DSI C, DSI II/ΙΙΙ (C ή μονο) , γιατι εμεις έχουμε μονο DSI Pro. Ακομη και αν δεν εχετε Linux αλλα θα θελατε να βοηθησετε παρακαλώ να έρθετε σε επαφη μαζί μου

Αυτο ενοούσα Στέφανε, απλα εσυ το εξεφρασες ποιο σωστα. Ευχαριστω

Για μισό λεπτο, τοτε γιατί χρειάζομαι διαφορετική διαδρομη για να εστιάσω πχ την EOS και διαφορετική την DSI ; Ή απλά με ξεγελαει το διαφορετικο μήκος της εκάστοτε μοντουρας (και των adaptors) ;

Πρέπει να υπαρχει κάποιος τύπος, που να μου δίνει σε πόση απόσταση απο τον αντικειμενικό θα εστιάσει η κάμερα - φαντάζομαι εξαρταται απο το μέγεθος του αισθητήρα και το f - αλλά αυτην την στιγμή μου διαφεύγει. Καμιά βοήθεια;