Μανούσος

Εγώ θα σου πρότεινα να πάρεις ένα προσοφθάλμιο γύρω στα 7mm (ο Nagler T6 είναι εξαιρετικός) και να μην χρησιμοποιείς barlow. Ο λόγος είναι ότι θα έχεις λιγότερα κρύσταλλα που θα παρεμβάλονται στην εικόνα σου κάτι που βοηθάει σε αμυδρούς στόχους. Κράτα τον barlow για πλανητική. Επίσης ο zoom της Televue έχει πεδίο 50 μοιρών. Είναι ένα compact προσοφθάλμιο και θεωρείται προσοφθάλμιο για πλανητική παρατήρηση. Για deep sky δεν ξέρω αν σε βολεψει.

Το δευτερεύον κάτοπτρο πρέπει να ρυθμιστεί ως προς την κλίση. Ξεβίδωσε τις 3 βίδες από το πάνω μέρος και με το χέρι σου φέρε το δευτερεύον ώστε να βλέπεις και τα 3 σημεία του πρωτεύοντος και μετά σφίξε ξανά. Όπως σου είπαν και οι φίλοι χρειάζεσαι φιλμοκαπάκι ή cheshire για να είναι το μάτι σου στο κέντρο αλλιώς δεν μπορείς να ευθυγραμμίσεις.

Το UHC φίλτρο είναι ένα φίλτρο ευρέως φάσματος και ενδείκνυται για οπτική παρατήρηση. Απομονώνει την φωτορύπανση και βελτιώνει κατά πολύ τις εικόνες στα νεφελώματα. Θα έλεγα ότι είναι ένα φίλτρο "γενικής χρήσης" στην οπτική παρατήρηση. Για 6ιντσο είναι μια χαρά και μάλιστα προτείνεται για μικρή διάμετρο. Αυτό που σκοτεινιάζει πολύ είναι το ΟΙΙΙ το οποίο είναι πολύ "στενό". Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αρχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο να επικρατούν οι λάμπες LED στο δημόσιο φωτισμό οι οποίες δεν φιλτράρονται εύκολα όπως τις παλιές κίτρινες λάμπες. Σε κάθε περίπτωση όμως το φίλτρο βοηθάει και θα στο πρότεινα ανεπιφύλακτα αν κάνεις οπτική παρατήρηση.

Για βιντεοαστρονομία συγκεκριμένα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλταζιμουθιακή με την προϋπόθεση να είναι ρομποτική και όχι χειροκίνητη. Έχω το SW 102/500 πάνω σε μια AZ-GTe και είναι εξαιρετικό setup για βιντεοαστρονομία. Επίσης η συγκεκριμένη στήριξη επιδέχεται τροποποίηση και μπορείς να τη λειτουργήσεις και σαν ισημερινή αυξάνοντας το χρόνο έκθεσης και απαλείφοντας την περιστροφή πεδίου. Το κακό του είναι ότι έχει χρωματικό σφάλμα το οποίο ακόμη και με φίλτρο σε μεγάλους χρόνους έκθεσης αρχίζει και γίνεται "ενοχλητικό". Εγώ προχώρησα σε αλλαγή σωλήνα και πήγα σε κατοπτρικό αλλά η στήριξη μου δεν το σηκώνει. Με βάση λοιπόν τη δική μου εμπειρία θα σου πρότεινα να επενδύσεις σε μια καλή στήριξη και σε υποδεέστερο σωλήνα και μετά αναβαθμίζεις.

Ουάου! Η αλλαγή είναι τεράστια. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα!

Στα mirror cell των νευτώνειων skywatcher, orion κτλ του εμπορίου υπάρχουν 3 βίδες ευθυγράμμισης και άλλες 3 που υποτίθεται κλειδώνουν. Καμία από αυτές που κλειδώνουν δεν ακουμπάνε στο κάτοπτρο και αν το κάνουν τότε κάτι δεν πάει καλά. Όπως είπαν και οι φίλοι παραπάνω, δεν χρειάζεται υπερβολή στο σφίξιμο. Έτσι κι αλλιώς όσο και να τις σφίξεις στην επόμενη μεταφορά με το αυτοκίνητο από τους κραδασμούς πάλι θα θέλουν ρύθμιση οπότε δεν έχει νόημα.

Η δική μου προσωπική τακτική στα 10+ χρόνια που έχω τα προσοφθάλμια μου είναι ότι τα καθαρίζω σπάνια (ζήτημα να τα έχω καθαρίσει 2 φορές). Αυτό όμως που κάνω είναι να φροντίζω πάντα να τα κλείνω με τα καπάκια τους. Αν η βραδυά έχει υγρασία τα αφήνω στο σπίτι ανοιχτά μέχρι το πρωί και μετά τα κλείνω. Ότι κάνουμε δηλαδή με τα κάτοπτρα.

Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που δεν πήγα κι εγώ σε Open source. Επίσης όπως λες δεν χρειάζεται να κουβαλάς laptop, και μπορείς με το κινητό σου να δουλέψεις ένα full αστροφωτογραφικό setup. Το μόνο ελλάτωμα που έχει είναι αυτό που περιγράφεις ότι συνεργάζεται μόνο με ZWO, αλλά νομίζω με DSLR κάμερες έχει καλή υποστήριξη.

Έχω το ASIAIR Pro και το χρησιμοποιώ για βιντεοαστρονομία σαν φορητό setup. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες και καλύπτει πλήρως ένα αστροφωτογραφικό setup. Live stacking, polar alignment, focus, οδήγηση, plate solving, darks, flats, bias και χρονοπρογραμματισμό λήψεων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαφορές του με το ASIAIR Plus αλλά σίγουρα είναι ένα setup που καλύπτει αρκετά. Να τονίσω ότι υπάρχουν και Open source λύσεις πάντως που μπορείς να στήσεις σε raspberry.

Πολύ καλύτερο το WiFi. Είναι πιο γρήγορο και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από το BT.

Εγώ θα προσθέσω επίσης ότι το seeing, εξαρτάται πάρα πολύ από το σημείο που παρατηρούμε σε συνδυασμό και με την κατεύθυνση του αέρα. Τα σημεία που το seeing είναι τις περισσότερες φορές "καλό" είναι σημεία που ο αέρας δεν συναντά εμπόδια και "ρέει" προς εμάς ιδανικά προερχόμενος από τη θάλασσα. Όταν ο αέρας "χτυπήσει" πχ μια κορυφή ενός λόφου και μετά έρθει σε εμάς, τότε δημιουργούνται στροβιλισμοί αμέσως μετά το πέρας του εμποδίου με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα από πάνω μας να είναι ασταθής. Βέβαια το καλό seeing δεν εξαρτάται μόνο από αυτό αλλά είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Η διαύγεια είναι πιο εύκολο να την αντιληφθούμε με το μάτι, αν πχ έχει βρέξει την προηγούμενη μέρα, ή αν βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό γαλάζια απόχρωση στα βουνά όταν κοιτάζουμε μακριά. Αν πχ είχε νοτιά τις προηγούμενες μέρες τότε λόγω σκόνης η ατμόσφαιρα δεν είναι διαυγής αλλά έχει αυτό το γκρίζο και όπως λέμε στην αστρονομία "ξεπλυμένο" χρώμα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε πολύ μακριά και η ορατότητα μας είναι περιορισμένη. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το seeing: https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/how-to/the-atmosphere-and-observing-a-guide-to-astronomical-seeing-r543

Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα γι' αυτό η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις των μεγάλων dob είναι οι ρόδες μπροστά και πίσω μακριές μπάρες ώστε να το σηκώνεις σαν καροτσάκι και να το φορτώνεις με ράμπες. Το κάτω μέρος του τηλεσκοπίου δηλαδή η βάση του μαζί με το mirror box και τις καμπύλες είναι περίπου 40 κιλά μαζί με τα μοτέρ και το hardware που έχει προστεθεί και απλά δεν σηκώνεται. Κάτι επίσης που θέλω σαν προαπαιτούμενο είναι να μπορώ να το στήνω μόνος μου γιατί δεν θέλω συνεχώς να επιβαρύνω άλλο άτομο. Πάντως μου δώσατε ιδέα με την πλατφόρμα. Επειδή την κλίση τη ρυθμίζω στα 2 από τα 3 πόδια κάθε φορά, σκέφτομαι ότι ίσως δεν χρειάζεται να υπάρχει ολόκληρη πλατφόρμα με 3 πόδια. Απλά μια ράβδος μεταλλική που στα άκρα της να έχει 2 ρυθμιζόμενα πόδια. Η ράβδος αυτή να μπαίνει κάτω από τον πάτο της βάσης κάθε φορά ανασηκώνοντας λίγο το τηλεσκόπιο και να περνάει δίπλα από τα 2 σταθερά πόδια. Ίσως έτσι να μπορώ να την αλφαδιάζω πιο εύκολα και πιο ακίνδυνα από ότι αν έπρεπε να το φορτώνω σε ολόκληρη πλατφόρμα. Όταν έχω νέα θα σας ενημερώσω.

Αυτά τα ποδαράκια σηκώνουν όντως πολύ βάρος. Ο πατέρας τα έβαζε στα κάτω ντουλάπια στις κουζίνες όταν φτιάχναμε και από πάνω βάζαμε τον πάγκο από μάρμαρο. Απλά έλεγα να τα αποφύγω γιατί είναι πολύ ψηλά 10 εκατοστά περίπου και θα μου προσθέσει επιπλέον ύψος στο προσοφθάλμιο και επειδή ήδη χρησιμοποιώ σκάλα θα πάει από τα 2 μέτρα στα 2.12 στο ζενίθ μαζί με το πάχος του ξύλου. Επίσης σκέφτομαι ότι όταν ανεβάζω το τηλεσκόπιο πάνω στην πλατφόρμα με τις ράμπες θα πρέπει η πλατφόρμα να είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε όταν πηγαίνουν στην άκρη της πλατφόρμας οι ρόδες να μην τουμπάρει και θα πρέπει να περισσεύει πολύ οπότε και τα πόδια θα πρέπει να περισσεύουν πολύ έξω. Αν το τηλεσκόπιο μπορούσα να το σηκώσω με τα χέρια χωρίς να το σηκώνω σαν καροτσάκι θα ήταν η καλύτερη λύση και δεν θα το σκεφτόμουν καθόλου. Τώρα πρέπει λίγο να το μελετήσω για να μην έχουμε κανένα ατύχημα μέσα στα σκοτάδια. Ίσως βάλω κάποιες προεκτάσεις αποσπώμενες στην πλατφόρμα που όταν τοποθετώ το τηλεσκόπιο να λειτουργούν σαν επιπλέον support μέχρι να το φορτώσω πάνω και μετά να τις αφαιρώ και να ρυθμίζω τα ποδαράκια. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία με βάλε/βγάλε ράμπες, support κτλ οπότε γι' αυτό με βλέπετε σκεπτικό.

Η λύση της πλατφόρμας είναι πολύ καλή αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλεσκόπιο και να το βάλω πάνω λόγω όγκου και βάρους. Το ξεφορτώνω από το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ράμπες οπότε πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο.

Παιδιά ευχαριστώ για τα tips. Το τηλεσκόπιο είναι ένα 20" Truss Dob. Από ότι καταλαβαίνω το αλφάδιασμα είναι το πιο σημαντικό. Όταν είχα κάνει τη μετατροπή στη βάση είχα προβλέψει να βάλω ποδαράκια όπως αυτά που έχουν τα πλυντήρια που ρυθμίζουν το ύψος τους αλλά διαπίστωσα ότι είχα πολύ μεγάλη ταλάντωση όταν κουνούσα το τηλεσκόπιο και τα κατάργησα. Τις τελευταίες φορές που το έχω στήσει το αλφαδιάζω στο περίπου βάζοντας κάτω από τα 3 πόδια, 1-2 ξύλινα τακάκια για να το φέρω οριζόντια τα οποία δεν έχουν καθόλου ταλάντωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου ερχόταν ακριβώς γιατί τα τακάκια έχουν στάνταρ ύψος. Το έδαφος που το στήνω έχει μια κλίση περίπου 3-4 μοίρες και το καλύτερο που μπορούσα να πετύχω με τα τακάκια ήταν 0.4 μοίρες στον άξονα Χ και 0.7 μοίρες στον Υ περίπου με βάση εφαρμογή στο κινητό. Σκέφτομαι ότι ίσως και το κινητό να έχει κάποια απόκλιση από τον πραγματικό ορίζοντα γι' αυτό παράγγειλα ένα κανονικό αλφάδι φυσαλίδας. Το κυρίως πρόβλημα μου είναι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να το αλφαδιάζω καλύτερα ώστε να το πηγαίνω ακριβώς. Έχω σκεφτεί να βάλω 3 μεταλλικά πόδια που να προεξέχουν της βάσης αλλά φοβάμαι ότι πάλι θα έχω ταλαντώσεις γιατί το κομμάτι που θα περισσεύει θα κάμπτεται από το βάρος γιατί δε θα είναι ακριβώς κάτω από τα σημεία που πατάει στα τεφλόν/ρουλεμάν. Όσο αφορά τις κάμψεις των truss ναι έχει μια κάμψη το τηλεσκόπιο αλλά τόση όση να μου κρατάει την ευθυγράμμιση μέσα στο κυκλάκι του πρωτεύοντος. Αν είχα μεγάλες κάμψεις και αν μετακινόταν τα κάτοπτρα κάθε φορά που θα κουνούσα το τηλεσκόπιο θα το έβλεπα από το προσοφθάλμιο γιατί θα μου χαλούσε την ευθυγράμμιση των οπτικών, οπότε δεν ξέρω αν η τόσο μικρή κάμψη το επηρεάζει. Σίγουρα επιδρά αθροιστικά όμως μαζί με το κακό αλφάδιασμα. Όσο αφορά το μηχανικό κομμάτι, τα μοτέρ είναι 200 steps με 1/100 πλανητικό κιβώτιο και ο κατασκευαστής ορίζει ένα backlash περίπου 1 μοίρα (60'), αλλά με την επιπλέον μείωση που έχουν οι τροχαλίες το σφάλμα του backlash πάει στα 60'/20 = 3arcmin για το az και 60'/30 = 2arcmin για το alt. Το microstepping το έχω βάλει στα 4Χ γιατί η μείωση είναι τόσο μεγάλη (200steps * 100planetary * 30 pulley * 4microstep) που το slew είναι πολύ αργό οπότε δεν νομίζω να χάνω βήματα. Εκτός κι αν χάνει βήματα λόγω ροπής απλά μου φαίνεται πολύ απίθανο γιατί η σχέσεις είναι πολύ μεγάλες.

Θα ήθελα να ρωτήσω όσοι έχουν εμπειρία από Alt/Az ρομποτικές στηρίξεις και κατά πόσο καλή ακρίβεια έχουν όσο αφορά στο goto. Πρόσφατα έκανα μια αναβάθμιση στο τηλεσκόπιο μου και το έκανα Goto χρησιμοποιώντας το σύστημα OnStep. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που επηρεάζουν την ακρίβεια του GoTo όσο αφορά τις Alt/Az στηρίξεις; Έχω παρατηρήσει ότι όταν επιλέγω ένα στόχο ο οποίος είναι κοντά στα αστέρια που έχω κάνει την ευθυγράμμιση, τότε η ακρίβεια είναι καλή. Αντιθέτως όταν πηγαίνω σε ένα πιο απομακρυσμένο στόχο είμαι αρκετά εκτός του πεδίου του προσοφθάλμιου μου. Το προσοφθάλμιο μου δίνει περίπου 1 μοίρα πραγματικό πεδίο. Ένα τρικ που έχω διαβάσει και το έχω δει στην πράξη είναι ότι για απομακρυσμένους στόχους πρώτα πηγαίνω σε ένα κοντινό αστέρι, το κάνω sync και μετά πηγαίνω στο στόχο. Τότε η ακρίβεια βελτιώνεται κατά πολύ. Παίζει τελικά σημασία το αλφάδιασμα της στήριξης ή όχι; Παίζει σημασία η επιλογή των αστεριών κατά τη διαδικασία της ευθυγράμμισης; Έχετε αντίστοιχη εμπειρία;

Ωραίο είναι το goto αλλά δυστυχώς μέσα από την πόλη δεν θα μπορείς να δεις σχεδόν τίποτα. Η πραγματική μαγεία είναι να πας σε σκοτεινό ουρανό. Τι να το κάνω το goto αν με έχει πάει στο στόχο και να μην μπορώ να δω τίποτα ή στην καλύτερη να δω ένα πολύ αχνό συννεφάκι. Η γνώμη μου είναι να μην πάρεις ακόμη goto. Καλύτερα να επενδύσεις σε μεγαλύτερη διάμετρο και χειροκίνητο. Η μισή απόλαυση στο χόπμι είναι να βρεις το στόχο εσύ, να εκτυπώσεις ένα χάρτη του ουρανού και να μελετήσεις από πριν τί είναι αυτό που βλέπεις. Να πλοηγηθείς μόνος σου χρησιμοποιώντας τα αστέρια για να βρεις το στόχο και αφού βρεις το στόχο τότε να τον δεις. Η όλη ουσία του χόμπι είναι αυτή η διαδικασία. Το goto κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μόνο αν θέλεις να κάνεις αστροφωτογράφηση ή βιντεοαστρονομία, που γενικά θα έλεγα να μην ασχοληθείς ακόμη γιατί θα πελαγώσεις. Αργότερα αν είσαι αρκετά έμπειρος και απλά θέλεις να κάνεις μια γρήγορη παρατήρηση μπορείς να αναβαθμίσεις το τηλεσκόπιο κάνοντας το ρομποτικό. Δεν είναι κακό το goto αλλά καλύτερα να ασχοληθείς αφού έχεις αποκτήσει μια εμπειρία.

Στην Κρήτη δεν έχουμε τα δάση που υπάρχουν στη βόρεια Ελλάδα και Πελοπόνησσο για να έχουμε τη δυνατότητα να στήνουμε σκηνές στο βουνό ή να έχουμε το αυτοκίνητο κάτω από σκιά όλη τη μέρα. Στα σημεία που πηγαίνουμε για παρατήρηση αν είσαι τυχερός μπορεί να πετύχεις κανένα πεύκο ώστε να βάλεις το αυτοκίνητο σου κι αυτό για λίγες ώρες μόνο να είναι στη σκιά. Ναι, έχω το τηλεσκόπιο μέσα στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο είναι όλη μέρα στον ήλιο. Ειδικά στο Λασίθι που πάμε και στήνουμε στο Λιμνάκαρο δεν υπάρχει ίχνος δέντρου στα δωμάτια που μένουμε. Το μόνο που βάζω είναι η κλασσική καλύπτρα στο παρμπρίζ. Με ανοιχτά τα παράθυρα δεν έχεις κανένα πρόβλημα γιατί η ζέστη δεν εγκλωβίζεται στην καμπίνα. ΥΓ. Μιλάμε για φυσιολογικό καλοκαίρι και όχι όπως αυτές τις μέρες.

Έχω αφήσει άπειρες φορές το τηλεσκόπιο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στον ήλιο καλοκαίρι και δεν έχει πάθει τίποτα. Το μόνο υλικό που είναι λίγο ευαίσθητο στον ήλιο είναι το kydex ή κάποιο αντίστοιχο θερμοπλαστικό που μπορεί με τη ζέστη να το μαλακώσει και να παραμορφωθεί. Αλλά κι αυτό συμβαίνει με απευθείας έκθεση στον ήλιο. Πιο επικίνδυνη είναι η υγρασία όταν αυτή εγκλωβίζεται στα κάτοπτρα και στους φακούς. Αν η βραδυά έχει υγρασία τότε απλά στο φύλαγμα αφήνεις τα καπάκια ανοιχτά μέχρι το πρωί τόσο του τηλεσκοπίου όσο και των φακών. Εγώ τα βάζω στο αυτοκίνητο και με τη ζέστη η υγρασία εξαφανίζεται οπότε μη σου πω ότι βοηθάει κι όλας.

Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Επίσης να προσθέσω ότι δεν φταίει το τηλεκόπιο γι'αυτό αλλά τα μάτια μας. Μόνο οι κάμερες το έχουν αυτό το "προνόμιο". Αφού λες ότι έχεις κυάλια σημαίνει ότι θα έχεις δει κάποια αντικείμενα και έχεις μια ιδέα για το πώς φαίνοντε με το μάτι. Η διαφορά με το τηλεσκόπιο θα είναι ότι θα τα βλέπεις αρκετά πιο φωτεινά αλλά χρώμα όωπς τις φωτογραφίες δεν θα μπορείς να δεις. Από εκεί και πέρα θα σου πρότεινα κι εγώ με τη σειρά μου να πάρεις το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε διάμετρο που μπορείς με βάση τα παρακάτω κριτήρια: - Να μπορείς να το μεταφέρεις σε σκοτεινό ουρανό. Αυτό πάει να πει να μπορείς να το φορτώνεις σε ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνεις πολλά χλμ μακριά από τα φώτα της πόλης. Ότι τηλεσκόπιο και να πάρεις δεν μπορεί να σου δείξει τίποτα το ιδιαίτερο μέσα από την πόλη. Αν είσαι ήδη σε εξοχή είσαι από τους λίγους τυχερούς. - Να μπορείς να το μεταφέρεις και να το στήνεις μόνος σου. Είναι πολύ βασικό να μην χρειάζεσαι τη βοήθεια 2ου ατόμου προκειμένου να το στήσεις και να το κουβαλήσεις. Αυτό θα σε κάνει πιο ευέλικτο χωρίς να περιμένεις πάντα κάποιον προκειμένου να πας στο βουνό. Το καλύτερο τηλεσκόπιο είναι αυτό που μπορείς να χρησιμοποιείς πιο συχνά.. Τί να το κανεις το 16" αν δεν μπορείς να το μεταφέρεις σε σκοτεινό ουρανό. Μέσα από την πόλη δεν μπορείς να δεις τίποτα παρά μόνο πλανήτες και σελήνη και δεν αξίζει τον κόπο. Από κει και πέρα παίρνεις τη μεγαλύτερη διάμετρο που μπορείς οικονομικά.

Πώς τα κατάφερες με τη στήριξη τελικά; Εγώ δεν μπορούσα να κάνω ούτε 1 second. Μήπως υπάρχει τελικά διαφορά στο βάρος μεταξύ του 130p και 130pds; Πόσο ζυγίζει το 130p; Όντως πολύ καλές οι λήψεις σου!

Έχω σχεδόν τον ίδιο εξοπλισμό μόνο που εκτός από το 130p έχω το 130pds. Έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με αυτό το τηλεσκόπιο. Δυστυχώς η στήριξη είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί να σηκώσει επαρκώς το τηλεσκόπιο. Έχω κάνει πάρα πολλές δοκιμές με alt-az mode, eqmode, με αντίβαρα και στις δύο περιπτώσεις αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να λύσω το πρόβλημα. Για οπτική παρατήρηση δουλεύει μια χαρά αλλά για EAA δεν νομίζω να μπορείς να το δουλέψεις. Η μόνη λύση για μένα είναι αλλαγή στήριξης σε μεγαλύτερη ή αλλαγή τηλεσκοπίου σε ελαφρύτερο. Εγώ έβαλα πάνω πάλι το 102/500 (το οποίο δουλεύει εξαιρετικά) που είχα πριν και τώρα σκέφτομαι να φτιάξω μια μικρή βάση dob για το 130pds για να το αξιοποιήσω. Ελπίζω να βγάλεις άκρη.

Για μένα είναι το καλύτερο προσοφθάλμιο ευρέως πεδίου στις 1.25". Το έχω πάνω από 10 χρόνια και οι εικόνες του είναι κρύσταλλο. Δεν πρόκειται το αλλάξω ποτέ.

Για να έχεις πιο ομαλή επιφάνεια ο ένας τρόπος είναι αυτός που λες. Θα πρέπει όμως να προσέξεις το σπείρωμα γιατί μπορεί να χαλάσει με το τρίψιμο και να μην βιδώνει μετά η βίδα. Ο άλλος και πιο εύκολος τρόπος είναι να βιδώσεις στην άκρη της βίδας ένα "τυφλό" παξιμάδι. Είναι ένα παξιμάδι που στο ένα του άκρο είναι κλειστό και σχηματίζει σφαιρική επιφάνεια. Αυτό σε συνδυασμό με μια μεταλλική ροδέλα και έχεις φτιάχνεις ένα σύστημα "αθάνατο". Τυφλό παξιμάδι

Όσο λιγότερα εργαλεία χρησιμοποιείς τόσο το καλύτερο. Η γνώμη μου είναι ότι οι χειρόβιδες θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε νευτώνειο τηλεσκόπιο από το εργοστάσιο του. Σκέψου μόνο ότι αρκεί μια φορά για να πέσει το κλειδί-κατσαβίδι στο πρωτεύον για να το καταστρέψει. Το αν κάνει πατούρα με τον καιρό στο holder ισχύει αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχεις άλλεν ή χειρόβιδα στην άλλη άκρη. Η άκρη της βίδα επειδή είναι αιχμηρή με τον καιρό φθείρει το holder στα σημεία που πιέζει. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα (το οποίο κι αυτό λύνεται). Όσο για τα Bob's Knobs θεωρώ ότι είναι πανάκριβα και μπορείς να φτιάξεις εύκολα δικά σου και στο μήκος που θέλεις. Νομίζω στα περισσότερα νευτώνεια το holder έχει M4 βίδες. Παίρνεις λοιπόν 3 τέτοιες βιδούλες και κοτσάρεις πάνω σε κάθε βίδα ένα πομολάκι στρογγυλό. Στα Αγγλικά θα το βρεις σαν "knob". Στα ελληνικά λέγεται "μαργαρίτα" ή πομολάκι. Αν δεν βρεις πομολάκι τότε βάζεις 2 ροδέλες και τις σφίγγεις με ένα παξιμάδι στο κεφάλι της βίδας. Το κόστος της τελευταίας λύσης είναι 1-2 ευρώ. Τα Bob's knobs τα βαράει ο άλλος 20$.