ecuador

Δε συνεχίζει να κινείται επ' άπειρον έτσι, σταματάει μετά από λίγο; Γιατί η περιγραφή σου μου μοιάζει με το backlash (τζόγος) που έχει το σύστημα και είναι απόλυτα φυσιολογικό (αν και ενοχλητικό). Μάλιστα, για να αφαιρέσουμε το λάθος από τον τζόγο, όταν κάνουμε την ευθυγράμμιση φροντίζουμε να πλησιάσουμε το κάθε αστέρι ευθυγράμμισης σιγά σιγά πατώντας μόνο δύο κουμπιά (π.χ. δεξιά και κάτω). Αν μας "ξεφύγει" ένα αστέρι από το κέντρο πατώντας ένα από αυτά τα δύο κουμπιά περισσότερο απ' ότι έπρεπε, φροντίζουμε με τα "αντίθετα" κουμπιά να απομακρυνθούμε αρκετά από το κέντρο ώστε να ξαναπλησιάσουμε με τα δεξιά/κάτω κουμπιά. Αν δεν έγινε κατανοητό, αν στην ευθυγράμμιση σου κεντράρει αυτόματα ένα αστέρι, δεν πατάς ΟΚ, αλλά το μετακινείς εκτός κέντρου πατώντας αριστερά+πάνω ώστε να το κεντράρεις εσύ με τη χρήση των δεξιά+κάτω για να έχεις το τζόγο στη μία πλευρά πάντα.

Σόρρυ, διπλό ποστ!

Κοίτα, αν πάρεις από το FLO το "πακέτο" 80ED μαζί με τα δύο αξεσουάρ δεξιά στη σελίδα (0.85x reducer και M48 EOS adapter) με τα μεταφορικά έρχεται 645 λίρες που είναι 910 Ευρώ πριν προσθέσει το paypal τη μετατροπή, στο http://www.teleskop-express.de/ πάνε κάπου 950 Ευρώ (δηλαδή παίζει και με paypal στη λίρα πάλι να συμφέρει Αγγλία). To http://www.astroshop.eu/ βγαίνει ακριβότερα, αλλά έχω ακούσει πως πατάς εκεί που λέει "too expensive?" και τους λες ότι το βρήκες φτηνότερα και σου κάνουνε αν μπορούν ίδια τιμή. Στο πλανητάριο πάμε 1133 Ευρώ χωρίς μεταφορικά. Προσοχή, το M48 EOS ring το πλανητάριο το λέει T-Ring από λάθος - ο reducer παίρνει M48 ring, το "T-Ring" κανονικά είναι μικρότερο (είναι ουσιαστικά M42 διάμετρος) και χρησιμοποιείται στα τηλεσκόπια αλλά όχι όταν έχουμε reducer. Στήριξη εννοείς την HEQ5 έτσι, όχι την EQ5; Αν η ΗΕQ5 σου φαίνεται βαριά, υπάρχουν οι iOptron CEM 25 και iOptron iEQ30 Pro που έχουν το μισό βάρος, δηλαδή είναι πολύ πιο φορητές, και έχουν και κάπως καλύτερα χαρακτηριστικά οδήγησης αφού είναι πιο μοντέρνες (για την ακρίβεια φετινά upgrades βάσεων που ήταν ήδη πιο σύγχρονες από την HEQ5), αρκεί να μην πας να τους βάλεις κάτι πολύ βαρύ (έχουν λίγο μικρότερο μέγιστο φορτίο). Αν διαθέτουμε όμως παραπάνω χρήματα και δε θέλουμε κάτι εξαιρετικά φορητό νομίζω για εμένα η καλύτερη βάση κάτω από 2000 ευρώ είναι η iOptron iEQ45 pro που και πάλι από την HEQ5 είναι λιγάκι ελαφρύτερη, αλλά σηκώνει μεγαλύτερα βάρη, οπότε στο μέλλον δε θα χρειαστείς αναβάθμιση για εξοπλισμό έως και 15 κιλά. Για δεύτερο χέρι ολόκληρου τηλεσκοπίου/βάσης συνήθως δε γίνεται με αποστολή, αλλιώς έχει καλές ευκαιρείες στο εξωτερικό (π.χ. http://www.astrobuysell.com/uk/). Στο astrovox βρίσκουμε καλές λύσεις, π.χ. πήρα σε πολύ καλή τιμή μια HEQ5 Pro για το εξοχικό και σε τέτοια τιμή παραβλέπω το παραπάνω βάρος από κάποιες άλλες! Αλλά περιμένουμε...

Αν θα χρησιμοποιήσεις τη μηχανή και για χρήση ημέρας (IR φωτογραφία κλπ) ίσως αν δεν έχει μεγάλη διαφορά τιμής να κοιτάξεις την 760D. Είναι η ίδια βασικά, αλλά προσθέτει μια βολική οθονούλα LCD πάνω και έχει Servo AF στο LiveView. Για φίλτρα, θα χρειαστείς πρώτα ένα που να σου μπλοκάρει UV & IR. Μπορείς να το συνδυάσεις με φίλτρο φωτορρύπανσης, δηλαδή να κόβει επιπλέον και τις εκπομπές των sodium lights κλπ. Τα σχετικά οικονομικά φίλτρα φωτορύπανσης όπως το CLS-CCD αν και κόβουν αρκετή φωτορρύπανση κόβουν και αρκετό χρήσιμο φως, οπότε για γενική χρήση αυτά που προτιμώνται είναι τα Orion Imaging Filter και Idas LPS-D1 & LPS-P2. Το Orion το παίρνεις σε 2", τα Idas είναι λίγο πιο ακριβά αλλά βγαίνουν και σε clip-on ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με EF φακούς. Τα φίλτρα 2" θα τα χρησιμοποιείς με το τηλεσκόπιο, αν και είναι ουσιαστικά φίλτρα 48mm, οπότε μπαίνουν συχνά (μερικά δε δουλεύουν σωστά έτσι) και μπροστά από φακό αν δεν είναι πολύ μεγάλος. Μετά υπάρχουν τα φίλτρα που θα σου απομονώσουν νεφελώματα, όπως το Ha, O-III, S-II, H-beta, με τα οποία τραβάς έκθεση που τη συνδυάζεις με αυτή που τράβηξες με το UV/IR (ή αυτά που ανέφερα παραπάνω) και το ποιό συγκεκριμένα εξαρτάται από το στόχο. Πάντως δε χρειάζεται να αρχίσεις από αυτά, νομίζω ποιό γρήγορα θα σου χρειαστεί σύστημα οδήγησης ώστε να αυξήσεις τις εκθέσεις σου. Πάντως με τον τρόπο που σου γράψανε παραπάνω μέσω paypal δε μπορείς να αγοράσεις από το εξωτερικό; Ακόμα και όταν έμενα στην Ελλάδα δεν είχα αγοράσει από Ελληνικό κατάστημα, σε θέματα ελληνικών καταστημάτων δεν ξέρω να βοηθήσω...

Για εμένα η διαφορά είναι πολύ μικρή για το κόστος. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα 80ed στο κάτω κάτω που είναι το πιο εύκολο στη χρήση και είναι και φοβερά δημοφιλές, οπότε αν θες να το "ξεφωρτοθείς" αργότερα φεύγει αμέσως να πας σε κάτι άλλο. Και θα ξέρεις και σε τί άλλο θα θες να πας τότε! Ή κάποιοι το κρατάνε ως οδηγητικό & travel scope όταν αναβαθμίζονται.

Η 750D (και 760D που προσθέτει το LCD από πάνω) από τις πρώτες δοκιμές είναι όντως η καλύτερη και καιρός ήταν να αλλάξει ο αισθητήρας (ο ίδιος σχεδόν από 550D έως 700D) γιατί είχε πλέον περάσει μπροστά η Nikon. Γενικά χρησιμοποιούμε το ISO που θεωρείται βέλτιστο για τον αισθητήρα μας, στις Canon 500D - 700D αυτό ήταν το 1600, δεν ξέρω αν στην 750D έχει αλλάξει, δεν έχει ακόμα μελετηθεί σε αυτό το θέμα απ' όσο ξέρω, αλλά πιθανόν να είναι το ίδιο. Προφανώς 1 λεπτό σε ISO 1600 είναι χειρότερο από 2 λεπτά σε ISO 800, αλλά συνήθως η έκθεσή μας δεν εξαρτάται από το ISO, οπότε 1 λεπτό σε ISO 1600 είναι καλύτερο από 1 λεπτό σε ISO 800. Κινέζικα είναι φυσικά, αντίστοιχα σε ποιότητα με τα Skywatcher (γι' αυτό και λέω δεν αξίζει όσο κοστίζει το 120 skywatcher). Αν θες made in japan θα δώσεις αρκετά παραπάνω χρήματα (Takahashi, Borg κλπ).

Εντάξει, μου λέει για Ευρωπαϊκή ένωση είναι £11 τα μεταφορικά, στέλνει Ελλάδα. Οπότε και χωρίς τη βοήθειά μου, με τον τρόπο που σου λέει ο φίλος παραπάνω... Αν κάποιος βέβαια ξέρει αντίστοιχο αξιόπιστο service Ελλάδα, ας το προτείνει!

Δεν "πρέπει", απλά στη γραμμή Ha των νεφελωμάτων εκπομπής ας πούμε χάνεις τα 3/4 της ευαισθησίας, οπότε για σχετικά μικρό κόστος την κάνεις 4 φορές πιο ευαίσθητη. Όση ώρα μπορούμε είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει "σωστή" απάντηση. Αν δεν την έχουμε μετατρέψει ένα κόκκινο νεφέλωμα θα φανεί πιο δύσκολα, ειδικά αν έχουμε και φωτορρύπανση (καθώς αυτή μια χαρά την πιάνει η unmodded DSLR). Χειροκίνητα όταν ήμουν μικρός (εποχή 35mm SLR) είχα καταφέρει μέχρι 10λεπτες, οπότε γίνεται. Τώρα, έχουμε επιπλέον stacking και πιο ευαίσθητες μηχανές, οπότε δε χρειάζεται να προσπαθήσουμε για 10λεπτες χειροκίνητα... Βάζε κλείδωμα καθρέφτη να μην έχεις επιπλέον τραντάγματα και αντίστροφη μέτρηση ή αυτόματες λήψεις ώστε να έχεις αρχίσει να ακολουθείς όταν θα ξεκινήσει η έκθεση...

Δε θα το μετανιώσεις φαντάζομαι. Πριν δω την ελαφρύτερη iOptron, ήμουν ευτυχισμένος κι εγώ Χμμ, μερικά δεν έχουν τιμή. Θα σου έλεγα τα δύο Skywatcher δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει μετανιώσει που τα αγόρασε. Το 120άρι θα είναι λιγότερο φορητό και λιγότερο "άνετο" για τη στήριξη αν προσθέσεις αρκετό εξοπλισμό αργότερα, αλλά τα αντικείμενά σου βγαίνουν 50% μεγαλύτερα με ίδιο f. Γούστα είναι, για εμένα ας πούμε το ιδανικό μέγεθος είναι το 100άρι, αλλά όπως είπαμε σε skywatcher δεν κάνει. Οπότε κοίταζα αυτό εδώ και αν μαζί με το reducer του είναι φθηνότερο από ότι το 120άρι με το reducer, πολύ πιθανό να το προτιμούσα. Αν δεν ήταν φθηνότερο όμως θα πήγαινα ή στο 120άρι, ή πίσω στο 80άρι για να μου μείνουν τα χρήματα για άλλο εξοπλισμό. Όμως αν τυχόν σκέφτεσαι να κάνεις και πλανητική φωτογράφιση, τότε υπάρχει λόγος να πάρεις το 120άρι (και για πλανητική δε βάζουμε reducer, αλλά συνήθως ένα Powermate). Θα σου έλεγα να δεις εδώ που είναι αξιόπιστος. Του έστειλα μήνυμα να δω αν στέλνει Ελλάδα, αν ναι θα μπορούσα θεωρητικά να σε βοηθήσω με το θέμα πληρωμής αν δε βρίσκεις άκρη... Για γενική αστροφωτογραφία θα βάζεις είτε ένα UV/IR φίλτρο είτε φωτορρύπανσης και θα τραβάς όλο το ορατό φάσμα, από μπλε ως το βαθύ κόκκινο των νεφελωμάτων εκπομπής. Οι baader-modified το περιέχουν το UV/IR φίλτρο, οπότε μόνο επιπλέον αν θες βάζεις και φωτορρύπανσης. Αυτές τις φωτογραφίες μπορείς να τις συνδυάζεις και με narrow-band φωτογραφίες τραβηγμένες σε ένα χρώμα π.χ. φίλτρα O-III, Ha κλπ για να φαίνεται καθαρότερα ένα νεφέλωμα ας πούμε. Τέτοια φίλτρα παίρνουν και οι baader modified. Η διαφορά όταν έχεις full spectrum είναι ότι μπορείς επιπλέον να βάλεις αντί για UV/IR φίλτρο, ένα IR-pass και να τραβάς στο υπέρυθρο. Συνήθως δεν τραβάμε αστροφωτογραφίες στο υπέρυθρο, αλλά κυρίως τοπία τα οποία φαίνονται είτε μονόχρωμα με τις φυλλωσιές να ασπρίζουν (συνήθως με φίλτρα 720nm ή 850nm) είτε το κλασσικό false color με φυλλωσιές χρυσές και μπλε ουρανό (φίλτρα 590nm ή 630nm). Επίσης σε full spectrum μπορείς να βάλεις φίλτρο near-UV όπως το Calcium K για τον ήλιο (πάντα με επιπλέον φίλτρο ηλίου μπροστά από το τηλεσκόπιο). Αν δε θες τέτοια πειράματα, δίνεις παραπάνω στη μετατροπή και βάζεις το baader ενσωματωμένο. Ναι ο διορθωτής είναι σημαντικός, και βολεύει που είναι και μειωτής. O reducer συνήθως έχει 48mm thread, οπότε θες EOS to M48 ring, αλλιώς χωρίς μειωτή βάζουμε T-ring και ίσως και T-adapter. Φίλτρα άστα για αργότερα, εκτός αν κάνεις full spectrum mod που θα θες τουλάχιστον ένα 2" UV/IR ή αν έχεις αρκετή φωτορρύπανση μπορείς να πάρεις ένα φωτορρύπανσης που είναι και UV/IR όπως το Orion Imaging Filter ή το IDAS LPS (πάντα σε 2").

'Ετσι από περιέργεια, έχεις ένα RAW από έκθεση με μεγαλύτερο ISO να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει; Γιατί και για Αθήνα ISO 100 είναι υπερβολή, ειδικά αν έχεις Canon που χάνουν σε τέτοιο ISO... Προφανώς όταν λες full spectrum mod χωρίς φίλτρα, εννοείς τουλάχιστον ένα UV/IR cut, έτσι;

Η 5d mk-II λοιπόν κάνει μια χαρά. Βασικά για αστροφωτογραφία προτιμάμε τις φτηνότερες της σειράς ΧΧΧD γιατί έχουν μικρότερο σένσορα οπότε παίρνουν μικρότερα (φτηνότερα) φίλτρα, είναι ελαφρύτερες άρα θέλουν φτηνότερη στήριξη, κανένα από τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά δε μας χρειάζεται και , όπως είπα, είναι φτηνές. Αλλά δε σημαίνει πως η πολύ καλή 5D mk II δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη!! Αρκεί όμως να κάνεις παρέμβαση. Το φίλτρο που μου δείχνεις είναι για να κόβει όλο το φως εκτός από το Ha, ώστε να φωτογραφήσεις νεφέλωμα ακόμα και με φωτορρύπανση. Το πρόβλημα είναι ότι πάνω στον αισθητήρα σου η Canon έχει βάλει ένα φίλτρο που κόβει κατά συντριπτικό ποσοστό το Ha επειδή είναι στα όρια της όρασης, ο αισθητήρας από φύση του ευαίσθητος εκεί, οπότε για ισορροπία χρωμάτων πρέπει να κοπεί. Αυτό το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί. Υπάρχουν οδηγίες να το κάνεις κάποιος, εγώ δεν το έχω τολμήσει και στέλνω τη μηχανή να μου το κάνουν. Αν δε θες να πειράξεις την 5d mk-II, όπως είπα υπάρχει σε ευκαιρία η 600D (γιατί έχει καταργηθεί). Δεν υπάρχει λόγος να πας σε Νίκον όταν έχεις ήδη εξοπλισμό Canon και όλο το software που υπάρχει για αστροφωτογραφία είναι γραμμένο για Canon. Υπάρχει και η καινούργια 750D που απ' ότι λένε έχει πολύ βελτιωμένο αισθητήρα και πιθανότατα να είναι η καλύτερη αστροφωτογραφική Canon αυτή τη στιγμή, αλλά έχει διπλάσια τιμή. Το seeing παίζει ρόλο στην πλανητική φωτογράφηση. Για deep space θέλουμε καλή διαύγεια, αλλά κυρίως σκοτεινό ουρανό, καλή οδήγηση και γρήγορο τηλεσκόπιο. Αυτό το τελευταίο είναι η διαφορά του ed80 με το ed100. f/7.5 vs f/9. Αρκετή διαφορά οπότε δε συνίσταται το ed100 για φωτογράφιση. Το ed120 βέβαια (f/7.5) συνίσταται αν μπορείς να το αγοράσεις!! Συγνώμη, αλλά απ' ότι διαβάζω εδώ τα παιδιά έχουν βρει λύσεις γι' αυτό, διάβασε τα θέματα που συζητιούνται αυτές τις μέρες. Αλλιώς μπορεί να σε βοηθήσει και κάποιος στο εξωτερικό... Μπορείς να βάλεις και μια αγγελία ζήτησης. Οικονομικό APO, τί έχετε; Ωραία αυτή εδώ εε; Είναι φυσικά με APO, ένα 100άρι Vixen. Με το 80ed δε θα είχε μεγάλη διαφορά, όμως είναι με CCD, με DSLR είναι δυσκολότερο τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά όχι ανέφικτο. Βασικά το 80ED είναι στα χρήματα που λέμε, απλά αν το έπαιρνες από έξω θα γλίτωνες, γιατί θα χρειαστείς και το reducer/corrector (0.85x skywatcher συγκεκριμένο για το μοντέλο), το οποίο μάλιστα δε βλέπω να το έχει το πλανητάριο. Για φωτογράφιση μόνο ισημερινή. Αν έχεις συνδυασμό alt-az και equatorial, το alt-az το χρησιμοποιείς στην οπτική παρατήρηση. Μάλλον διάβασες για NEQ6 Pro Synscan και iEQ 45 Pro δύο βάσεις της Skywatcher και της iOptron αντίστοιχα που σηκώνουν και μεγαλύτερα τηλεσκόπια από την HEQ5. Όμως, η NEQ6 Pro δεν είναι σχετικά ασήκωτη (μόνο η κεφαλή 16kg), ενώ η iEQ 45 Pro είναι ελαφρά πιο φορητή από την HEQ5 (9.5kg κεφαλή αντί για 11), και ενώ είναι εξαιρετική είναι ακριβή και δε νομίζω να τη βρεις στην Ελλάδα. Η HEQ5 σηκώνει ήδη άνετα ένα μικρό APO ακόμα και με οδηγητικό, μηχανή κλπ, δε χρειάζεσαι μεγαλύτερη. Μόνο για ελαφρύτερη εγώ θα έλεγα, όπως η νέα iOptron iEQ30 Pro, αλλά και αυτή εκτός ελλάδας (και γενικά αν ρωτήσεις κανείς δεν την ξέρει στην Ελλάδα - έξω όμως έχουν μεγάλο σουξέ). Είπα για Nikon. Για το full spectrum, όταν αφαιρείς το φίλτρο της Canon από τη μηχανή, ο αισθητήρας είναι ευαίσθητος σε όλο το φάσμα, UV, ορατό, IR, δηλαδή είναι full spectrum. Επειδή οι φακοί δεν εστιάζουν συγχρόνως σε όλο το φάσμα πρέπει να βάλεις ένα φίλτρο που να περνάει είτε το ορατό (αλλά περισσότερο απ' ότι άφηνε το φίλτρο της Canon) είτε κάποιο μέρος του υπερύθρου για IR φωτογραφίες. Αν δε θες να πειραματιστείς σε IR και θες μόνο αστροφωτογραφία σε ορατό είναι αντί για full spectrum να σου αντικαταστήσουν το φίλτρο της Canon με ένα Baader που είναι ορατό φάσμα αλλά να επιτρέπει στο βαθύ κόκκινο του Ha να περνάει ώστε να βγάλεις το horsehead.

Διαφορά "νευτώνιων" με "διοπτρικά" Βασικά ήταν κυρίως το θέμα της σημαντικής διαφοράς διαμέτρου και του ότι οι βάσεις των φθηνών διοπτρικών δεν είναι αξιόλογες. Αλλά στα 50 Ευρώ δε θα χαλάσουμε τις καρδιές μας! Με γειά!

Καλησπέρα. Ωραίο το άλμπουμ σου και όπως βλέπω είναι ήδη αστροφωτογραφικό. Δεν είμαι πολύ έμπειρος αστροφωτογράφος (πως να είμαι που μένω Αγγλία, στην καλύτερη 9/10 μέρες χαζεύουμε τον εξοπλισμό μας), αλλά επειδή κάνω παρέα με πολλούς έμπειρους με πολυποίκιλο εξοπλισμό, θα σου πω τη γνώμη μου και ελπίζω να συμπληρώσουν και άλλοι. Ας αρχίσω με τις μηχανές. Οι 5D (η πρώτη φαντάζομαι) & 400D είναι αρκετά παλιές με χαμηλό QE και χωρίς liveview δε θα έλεγα ότι αξίζει να τις χρησιμοποιήσεις, ειδικά με σοβαρό εξοπλισμό. Η 6D έχει από τους καλύτερους αισθητήρες της Canon για αστροφωτογραφία, οπότε θεωρητικά θα ήταν καλή επιλογή, αλλά αν θες να φωτογραφήσεις π.χ. νεφελώματα κανονικά θα πρέπει να τη μετατρέψεις είτε σε full spectrum (για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε IR φωτογραφία) είτε τουλάχιστον να αντικαταστήσεις το φίλτρο της Canon με ένα Baader, αλλιώς είναι σχετικά αναίσθητη σε πολλά "ενδιαφέροντα" μέρη του φάσματος - εκεί που εκπέμπουν τα κόκκινα νεφελώματα. Εφόσον τη χρησιμοποιείς για κανονική φωτογραφία και μάλιστα τη "λυπάσαι" για μεγάλες εκθέσεις, σίγουρα δε θα θες να τη μετατρέψεις. Εφόσον οι άλλες δεν κάνουν, μία λύση είναι να πάρεις μία 600D με την αρθρωτή οθόνη που αυτή τη στιγμή είναι πολύ φθηνή και να τη μετατρέψεις. Μια ακόμα καλύτερη και ακριβότερη λύση για αστροφωτογραφία είναι να πας σε CCD, αλλά δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα οπότε άλλος θα σου πει γι' αυτό και γενικά εγώ είμαι των DSLR... Περνώντας στον τηλεσκοπικό εξοπλισμό, πρώτα απ'όλα δεν ανέφερες μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους. Τί φορητότητα χρειάζεσαι? Έπειτα, τί στόχοι σε ενδιαφέρουν, ευρέως πεδίου ή μικροί. Γιατί ας πούμε ρώτησες για καταδιοπτρικά. Τα καταδιοπτρικά γενικά προσφέρουν αρκετά μικρό πεδίο σε σχέση με τα συνήθη αποχρωματικά (και μάλιστα εκτός κέντρου έχουν παραμορφώσεις τα "απλά") οπότε προτιμώνται για μικρότερους στόχους και πλανήτες. Για να εκμεταλλευτείς όλο το πεδίο τους φωτογραφικά θα πρέπει να πας στα αρκετά ακριβά HD της Celestron και ACF της Meade, και πάλι θα είσαι στο f/10, οπότε για να μειώσεις τις εκθέσεις σου ένας π.χ. f/7 reducer είναι πανάκριβος για αυτά. Απο την άλλη ένα αποχρωματικό της προκοπής θα σου δώσει εικόνες καθαρότερες, με μεγαλύτερο κοντράστ, δε θα χρειάζεται ευθυγράμμιση (είναι λίγο εκνευριστική στα Schmidt Cassegrain - τα Maksutov δε χρειάζονται αλλά έχουν ακόμα μικρότερο πεδίο και μεγαλύτερο βάρος από τα Schmidt Cassegrain). Α, έχουν και πολύ καλύτερους εστιαστές, στα καταδιοπτρικά πρέπει να προσθέσεις κάτι για σοβαρή δουλειά αστροφωτογραφική. Γενικά στο μόνο που μπορεί να χάσει ένα APO από ένα SCT κατά τη γνώμη μου είναι σε φωτογράφηση πλανητών και σε κάποιους πολύ μικρούς στόχους όπως π.χ. το ring nebula που θα σου βγει μικρό με ένα τυπικό APO. Άσε που η παρατήρηση από APO είναι αρκετά απολαυστική, λόγω του μεγάλου κοντράστ ένα βράδυ που παρατηρούσαμε συγχρόνως από ένα 12" SCT και ένα 5" APO είχε κάνει εντύπωση πως σε όλους ο Δίας άρεσε περισσότερο στο APO! Κοινώς εγώ σου λέω δηλαδή πήγαινε σε APO, το SCT 9.25" μου το έχω για πλανήτες και αν θέλω αστροφωτογραφία βγαίνει το μικροσκοπικό APO των 80 μμ. Εξάλλου έχεις συνηθίσει "φακούς", το APO είναι σαν ένας εξαιρετικός φακός σταθερού διαφράγματος. Τώρα ποιό APO; Εξαρτάται λίγο από τη φορητότητα που λέγαμε και από τα χρήματα, από την άποψη πως αν βρεις κάτι δεύτερο χέρι (τα APO δε χαλάνε αν τα προσέξει κάποιος) τα χρήματά σου θα σε πάνε πιο "μακριά". Το φθηνότερο αξιοπρεπές που μπορεί να πάρει κάποιος είναι βεβαίως το Skywatcher Evostar 80ED, το οποίο είναι f/7.5 και έχει ένα matched reducer/flattener που το κάνει f/6.375. Αν πάμε σε ακριβότερο καινούργιο θα αρχίσουν να μας μένουν λίγα χρήματα για στήριξη, στην οποία πρέπει να επενδύσεις περισσότερα. Εκτός όπως είπα αν βρούμε δεύτερο χέρι. Για βάση λοιπόν, συνήθως προτείνεται η Skywatcher HEQ5 Pro, η οποία αν θες αργότερα σηκώνει και 8ιντσα τηλεσκόπια άνετα. Για εμένα είναι κάπως βαριά και προτιμώ πιο φορητές, οπότε θα προτιμούσα με το APO κάτι σαν την iOptron iEQ30 Pro, η οποία είναι αρκετά πιο σύγχρονη από τη Skywatcher. Σημειωτέον καλό είναι να παραγγείλεις από εξωτερικό (Ευρώπη) στην Ελλάδα ή δεν τα βρίσκεις ή είναι πολύ ακριβά. Μετά θα χρειαστείς και ένα οδηγητικό τηλεσκόπιο και καμερούλα όταν θες να περάσεις σε μεγαλύτερες εκθέσεις με οδήγηση. Αυτά μου ήρθαν τώρα. Α, αν και είπα APO αντί για καταδιοπτρικό, υπάρχουν και κάποια είδη τηλεσκοπίων ειδικά για αστροφωτογραφία που μπορούν να είναι εναλλακτικές των APO για αυτούς που θέλουνε να πάνε σε μεγαλύτερη διάμετρο όπου τα APO θα ήταν απαγορευτικά σε τιμή και βάρος. Αυτά είναι τα Ritchley Cretien, τα Maksutov-Newtonian ή και τα "ταπεινά" Quattro newtonians. Edit: Κοίταξα για την "επόμενη κατηγορία" APO σε σχέση με το 80ED, δηλαδή το Explore Scientific 102 ED APO f/7 και είναι στα 1000 ευρώ που δεν είναι πολύ άσχημα αλλά το reducer/corrector του έχει άλλα 400. Ενώ το 80ED των 500 ευρώ έχει reducer/corrector των 210 ευρώ.

Εδώ που τα λέμε αν ήταν παρόμοια τιμή δε μπορώ να φανταστώ γιατί δεν προτίμησες το Orion (εννοείς φαντάζομαι το 100άρι), αλλά έστω και με το bushnell θα γίνει μια αρχή και μελλοντικά αναβαθμίζεσαι. Καλή αρχή λοιπόν!

Σίγουρα σου "καίγεται" όπως λες, ή το βλέπεις άσπρο στο preview και δε δοκιμάζεις να ανοίξεις το RAW σε πρόγραμμα επεξεργασίας να δεις; Για τί f ratio και τί ουρανό μιλάμε; Γιατί οι σχετικά σύγχρονες Canon όπως η 600D του άλλου φίλου για βέλτιστα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στα 1600 ISO. Για σένσορες άλλης εταιρείας δεν ξέρω λεπτομέρειες, έχω ακούσει για κάποιες Nikon ότι και ISO 200 είναι καλό από read noise, οπότε συνίσταται για να έχεις περισσότερο dynamic range.

Κοίτα, ένα από τα ωραία πράγματα όταν βλέπουμε πλανήτες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή διαπιστώνουμε πως είναι τρισδιάστατα αντικείμενα γιατί βλέπουμε την περιστροφή τους, την περιφορά τους, τις σκιές κλπ.

Η μεγαλύτερη μεγένθυνση γενικά σκοτεινιάζει, είτε είναι λόγω barlow είτε άλλος προσοφθάλμιος. Τώρα το eye relief και το field of view των προσοφθάλμιων εξαρτάται και από το είδος του προσοφθάλμιου. Οπότε αν πας π.χ. στα 5mm με Plossl ή Ortho δε θα έχεις τόσο ευχάριστη εμπειρία, αλλά με κάποιους άλλους γίνεται (σου είχα γράψει μερικούς). Αυτό εδώ είναι παράδειγμα φτηνού ball head που κάνει δουλειά. Με το τηλεσκόπιο κοιτάς ό,τι βολεύει περισσότερο (μακριά από τον πολικό αστέρα για να έχεις ακρίβεια), άσχετα με τη μηχανή. Φυσικά να κοιτάει ο άξονάς σου στο περίπου τον πολικό αστέρα, μην είσαι εντελώς off. Σίγουρα σκέφτεσαι τρισδιάστατα; Δεν είμαστε σε ευθεία με ήλιο-Δία. Π.χ. : http://www.space.com/6705-moon-shadows-jupiter.html

Αν και προσωπικά προτιμώ μια EQ3 με μοτέρ (και polar scope όμως) από μια goto alt-az, δεν είναι και τόσο "συγκρίσιμα μεγέθη" - μαζί με τα μειονεκτήματα έχουν και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα (φορητότητα, ευκολία) οι πλαστικές Άσε που η EQ3 δυστυχώς δεν έρχεται πακέτο με μοτέρ/polar scope και αρχίζει και πλησιάζει με αυτά σε τιμή την goto EQ3 που είναι αρκετά ακριβότερη από τις alt-az. Αλλά θα διαφωνήσω για το 8ρι SC. Έχω χρησιμοποιήσει Celestron C8 με EQ3 και ήταν πολύ καλύτερα απ'ότι περίμενα, ουσιαστικά για οπτική παρατήρηση ήταν αρκετά άνετο το συστηματάκι. Τώρα με τη Star Discovery δε νομίζω να είναι φρόνιμο. Ένα C8 είναι 5.5kg, αυτό που έχει η Star Discovery πάνω πρέπει να είναι ελαφρώς κάτω από 5kg. Ναι μεν η διαφορά είναι μικρή και μάλιστα με πιο κοντό σωλήνα ο αέρας πειράζει λιγότερο, αλλά σε μονό βραχίονα όταν ο σωλήνας είναι φαρδύτερος το κέντρο βάρους απομακρύνεται οπότε αυξάνεται η ροπή που ασκείται στο σημείο στήριξης. Αν δηλαδή τη Star Discovery την προορίζουν για μέγιστο το 150άρι μπορεί και η μικρή διαφορά βάρους του C8 μαζί με τη διαφορά διαμέτρου να το κάνουν ακατάλληλο για τη βάση.

Jesus Christ. Για το horsehead θέλεις τουλάχιστον 16 ίντσες, σκοτεινό ουρανό και φίλτρο H-beta. Με 16ιντσο σε μέτριο-σκοτεινό ουρανό πάντως δε μπορώ να το δω. Μη διαλέγεις φωτογραφικούς στόχους για παρατήρηση λοιπόν. Βάλε στο google την αναζήτηση turn left at orion pdf και διάβασε. Πολύ ωραίος οδηγός για αρχάριους. Ναι σε όλα αυτά. Σημείωση πως κάποιες φορές θέλουμε παραπάνω μεγένθυνση ακριβώς ώστε να σκοτεινιάσει ο ουρανός στο background, αλλά δεν το παρακάνουμε γιατί θα σκοτεινιάσει και το αντικείμενό μας. Χμμ, για λίγο που είχα EQ3 δε θυμάμαι να ήταν τόσο ευαίσθητη ώστε με το ελαφρύ άγγιγμα να έχει αισθητό τράνταγμα. Εκτός αν μιλάς για 150x πάλι, που εντάξει εκεί λογικό είναι μην ανησυχείς. Αλλιώς σιγουρέψου ότι έχεις κάνει καλό balance. Επίσης αν είσαι σε σκληρό πάτωμα ίσως να κοιτάξεις για vibration suppression pads - μόνο τα celestron έχω δοκιμάσει που είναι τσιμπημένα, αλλά φαντάζομαι και φθηνότερα θα κάνουν καλή δουλειά, ή ψάξε για DIY λύσεις. Για το piggyback μην ανησυχείς. Εσύ θα είσαι στα 150x και θα ακολουθείς ένα αστέρι και θα βλέπεις και κάνα "τρέμουλο", αλλά η μηχανή με τον τηλεφακό της σε πολύ μικρότερη μεγένθυνση δε θα τα καταγράφει. Σημείωση - η μηχανή και το τηλεσκόπιο δε σημαδεύουν το ίδιο αντικείμενο. Συνήθως πάνω στη βίδα που έχει στο πάνω μέρος ο σωλήνας σου βάζουμε ένα camera ball-head και η μηχανή είναι ελεύθερη να σημαδεύει όπου θέλει. Κάτσε όταν λες προσαρμογέα για piggyback, εννοείς κάτι συγκεκριμένο; Αλλιώς ανέφερα παραπάνω πως συνδέουμε συνήθως (άλλος τρόπος είναι και στη μπάρα με τα αντίβαρα με κάτι όπως το manfrotto super clamp). Ο 18-200 κάνει και θα είναι ευκολότερο να μην ξεκινήσεις με τα 200mm γιατί θέλει προσεκτικότερη οδήγηση. Όλο το εύρος είναι χρήσιμο ανάλογα με το στόχο - με 18mm χωράς μέρος του Γαλαξία, με 200mm εστιάζεις σε ένα νεφέλωμα. Εστιάζεις χειροκίνητα είτε σε πολύ φωτεινό αστέρι ή σε πολύ μακρινή λάμπα - δε βάζεις απλά την εστίαση εκεί που λέει άπειρο. Δεν είπα ακριβή αντιστοιχία, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Δεν κατάλαβα το "22mm φακό". Εννοείς αισθητήρα 24x16mm? Αυτό παίζει ρόλο του πεδίου που χωράει (το οποίο μπορείς να το εκλάβεις ως μεγένθυνση), αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιστοιχία με την εστιακή απόσταση προσοφθαλμίων. Πάντως μόνο με barlow παίζεις και με το 0.9x reducer/corrector που κάνει το τηλεσκόπιό σου f/4.5 και διορθώνει το πεδίο (για να μην έχεις coma στις άκρες) - αλλά αυτά είναι μακριά από τον εξοπλισμό σου. Η κουκκίδα μήπως ήταν σκιά δορυφόρου; Η Αφροδίτη ναι, έχει φάσεις όπως και ο έταιρος εσωτερικός πλανήτης ο Ερμής. Στον Άρη σε καλές βραδιές (δε μιλάω για τα σύννεφα απλά - αλλά για σταθερότητα ατμόσφαιρας ώστε να είναι καθαρή η θέαση πλανητών) θα δεις πάνω του κάποιες λεπτομέρειες, ειδικά σε κοντινά περάσματα. Στον Κρόνο θα δεις τα δακτυλίδια, το χώρισμά τους, ζώνες στον πλανήτη. Πάντως είδες Ποσειδώνα και Ουρανό; Δεν είναι και πολύ εύκολο για αρχάριο να τους βρει, οπότε καλό αυτό. Χρωματάκι μπορείς να δεις ότι έχουν, λεπτομέρεια πάνω τους όχι, είναι πολύ μικροί, ίσα καταλαβαίνεις πως είναι δίσκος και όχι σαν αστέρι. Τα δακτυλίδια τους ανακαλύφθηκαν πριν από 30κάτι χρόνια, με ειδικές μεθόδους οπότε δεν υπάρχει περίπτωση με τηλεσκόπιο να τα δεις.

Κάτι σου έχω πει για τις μεγενθύνσεις... Το νεφέλωμα του Ωρίωνα δε γεμίζει τον προσοφθάλμιο στα 150x. Ο Ωρίωνας τον γεμίζει ήδη από τα 50x! Για να δεις που αρχίζει και πού τελειώνει πρέπει να πιάσεις και λίγο ουρανό γύρω του, οπότε βάζεις τη μικρότερη μεγένθυνση που έχεις, τον προσοφθάλμιο 25mm στον οποίο θα πιάνει πάνω από τη μισή διάμετρο. Είναι με διαφορά το πιο εντυπωσιακό νεφέλωμα για φωτογράφιση, ακόμα και ένα τηλεφακό σε τρίποδο να βάλεις, αρχίζουν να εμφανίζονται τα πλούσια χρώματά του. Αλλά το μάτι μας δεν είναι ευαίσθητο σε χρώμα για τόσο αμυδρό αντικείμενο. Τα μόνα χρώματα που μπορείς να δεις με οπτική παρατήρηση είναι στο Ηλιακό σύστημα. Γι' αυτό πιο εντυπωσιακά με τηλεσκόπιο είναι ίσως τα σμήνη (ειδικά τα μεγάλα σφαιρικά όπως M13) και άλλα αντικείμενα υψηλού κοντράστ (όπως μερικά πλανητικά νεφελώματα π.χ. M57). Τα μεγάλα νεφελώματα θα τα εκτιμήσεις σε πολύ σκοτεινούς ουρανούς, αρκεί να ξεχάσεις το θέμα "χρώμα" και να ξέρεις ότι τα περισσότερα νεφελώματα που βλέπεις σε φωτογραφίες δε μπορείς να τα δεις καθόλου. Α, και οι γαλαξίες θέλουν πολύ σκοτεινό ουρανό για να αρχίσουν να "δείχνουν" πέρα του πυρήνα τους. Το τρέμουλο είναι μόνο όταν ξεκινάς να στρέφεις; Γιατί αν όχι κάτι δεν πάει καλά, το χειριστήριο αργής κίνησης πρέπει να είναι πολύ ομαλό, οπότε όταν ακολουθείς κάτι π.χ. για φωτογράφηση piggyback το περιστρέφεις σιγά σιγά αλλά συνέχεια χωρίς να σταματάς κρατώντας το στόχο στο κέντρο και κανονικά δεν πρέπει να έχεις τραντάγματα. Τα καλά νέα είναι ότι και να έχεις τραντάγματα για webcam φωτογράφιση πλανητών δεν πειράζει και τόσο πολύ (αφού κρατάς τα καλύτερα frames τελικά). Αλλά αν είναι ομαλή σε κίνηση η βίδα, το καλύτερο είναι όπως λέω, την κουνάς συνεχώς αργά αργά. Όχι, για νεφελώματα θες μεγαλύτερη έκθεση και οδήγηση. Με τον εξοπλισμό σου η λύση είναι να βάλεις τη μηχανή πάνω στο τηλεσκόπιο με τον τηλεφακό της να σημαδεύει το νεφέλωμα που θες και εσύ με προσοφθάλμιο με σταυρόνημα (ή χωρίς σταυρόνημα απεστιάζοντας σε μεγάλη μεγένθυνση ώστε ένα φωτεινό αστέρι να γίνει μεγάλος κύκλος που μπορείς να τον κεντράρεις) να ακολουθείς την κίνηση ενός πολύ φωτεινού αστεριού (δε χρειάζεται να είναι κοντά στο νεφέλωμα). Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για υγρασία στο τηλεσκόπιο, μούσκεμα γίνονται γενικά. Καλό είναι να μην το πάμε ίσως από πολύ κρύο σε πολύ ζέστη με τη μία, αλλά κατά τα άλλα δεν έχεις άλλη επιλογή, θα έχεις να κάνεις με την υγρασία μέχρι που μπορεί να σου θολώσει και το κάτοπτρο (συνήθως τότε απλά τα μαζεύμουμε...). Έχεις τον απλό skywatcher 2x. Δεν είναι κακός, ειδικά για αρχή. Οι προσοφθάλμιοί σου είναι skywatcher super MA.

Χμμ, εγώ το διόρθωσα με αυτές τις βιδίτσες (το panel είχε κοντά καλώδια, δύσκολη πρόσβαση στη βίδα αυτή, αλλά όχι αδύνατη στο δικό μου), αλλά απ' όσο θυμάμαι τα γρανάζια μου δεν παίζανε πριν τη διόρθωση.

Μπορεί να το δοκιμάσω. Αφού έδωσα την full-spectrum 450D μου, ακόμα δεν έχω καταφέρει να αποφασίσω αν θα κάνω mod στην 550D ή την 600D (βολεύει η αρθρωτή οθόνη, όμως είναι καινούργια με εγγύηση και τη λυπάμαι...) Αν ο κλήρος πέσει στην 600D γιατί να μην της βάλω το pad... Θα μπορούσαν να έχουν κάνει μεταλλική την πλάτη πάντως εε; Δε μας σκέφτονται όμως. Λες να πάρω απ'ευθείας το 3mm pad να μη χρειαστεί "σάντουιτς";

Δε θα περίμενα με το πλαστικό ανάμεσα να έχεις τέτοιο αποτέλεσμα. Δε φαντάζομαι να είχες δοκιμάσει την ψύκτρα και πριν βάλεις τα pads, έτσι; Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ peltier, γράφει 60W στην περιγραφή, όντως μιλάμε για τέτοια νούμερα, δηλαδή ξεχνάμε μπαταρίες; Α, έφτασε το 130PDS;