ecuador

Βάλε εδώ ένα TIF που να είναι αποτέλεσμα του stack με το Autostakkert πριν οποιαδήποτε επεξεργασία, να δούμε ακριβώς αυτό που λες. Όχι το τελευταίο βέβαια αφού λες δεν έβγαινε καλό (όχι, πράσινη απόχρωση δεν παίρνει λόγω ώρας/θέσης, συνήθως όταν είναι χαμηλά απλά βγαίνει μπλε η μία άκρη και κόκκινη η άλλη).

Βινιετάρει βέβαια στο επιπλέον πεδίο που "κερδίζεις" (οπότε δε μπορείς να του θυμώσεις ) και είναι κάτι που φεύγει εύκολα με flat frames. Αλλά 4 sec με αυτό σε SNR αντιστοιχούν περίπου σε 10 sec χωρίς, οπότε σε περιορισμένες εκθέσεις θα σε βοηθήσει αρκετά.

Το f6.3 reducer/corrector της Celestron θα σε βοηθήσει αρκετά (στο θέμα της έκθεσης αφού είσαι τόσο περιορισμένος, καθώς και στα άστρα-κομήτες που και με καλό collimation δε φεύγουν από τα άκρα του πεδίου). Προσοχή το αντίστοιχο της Meade έχει κυκλοφορήσει για ένα διάστημα με λάθος configuration (55mm εστιακή απόσταση που το κάνει πολύ δύσχρηστο για φωτογραφία), οπότε προτιμάμε το Celestron για σιγουριά (εκτός αν το Meade λέει Made in Japan που σημαίνει είναι από την εποχή πριν γίνει το λάθος, οπότε λογικά είναι σωστό).

Τα διαγώνια με πρίσμα γενικά είναι για μεγενθύνσεις κάτω από 50-100x και εμφανίζουν και αυτό το spike σε φωτεινά αντικείμενα, οπότε αποφεύγονται στην αστρονομία. Με πολύ ακριβά πρίσματα ακριβείας μπορείς θεωρητικά να ελαχιστοποιήσεις αυτά τα προβλήματα και απ' ότι έχω ακούσει από όσους έχουν το Baader 2" Amici prism erecting διαγώνιο 90 μοιρών, όντως πλησιάζει ένα κατοπτρικό διαγώνιο σε μεγάλες μεγενθύνσεις και το spike είναι ανεπαίσθητο. Αλλά γιατί να δίνεις ένα σωρό λεφτά για να έχεις περίπου ίδια ποιότητα με ένα κατοπτρικό διαγώνιο της σειράς; Απλά συνηθίζεις να τα βλέπεις ανάποδα (που με τη συνήθεια μάλιστα σου φαίνονται πλέον "κανονικά").

Πηγαίνουμε σε ένα κοντινό φωτεινό άστρο, εστιάζουμε με LiveView 10x (είτε σκέτο είτε με bahtinov mask για έξτρα ακρίβεια) και γυρνάμε στο στόχο μας.

Αν είναι όντως το Super Finder όπως στην παλιά σελίδα του TS εδώ η διαφορά που βλέπω είναι στον εστιαστή που ήταν 2"/1.25" ενώ το άσπρο έχει 1.25"/Τ2.

Ναι, με 2 λήψεις έχεις ήδη σημαντική βελτίωση. Ο λόγος σήματος/θόρυβο είναι ανάλογος με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των εκθέσεων, οπότε η πρώτη έξτρα φωτογραφία που θα κάνεις stack στην πρώτη που είχες θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά, κάθε επιπλέον θα κάνει και λίγο μικρότερη. Η Nikon σου κάνει λίγο πάνω από 1fps σε RAW αφού γεμίσει το buffer, δηλαδή σε τρία λεπτά τραβάς κοντά 250 φωτογραφίες που δεν είναι άσχημα για ένα πλανητικό stack. Όμως ουσιαστικά για μία πλανητική φωτογραφία έχεις κάνει 250 κλικ, δηλαδή με αυτό το ρυθμό η διάρκεια ζωής της μηχανής σου είναι μόνο 400 πλανητικές φωτογραφίες (400 x 250 = 100000)!

Φαντάζομαι είναι σαν αυτό. (Για την ακρίβεια, από τη φωτό βλέπω πως είναι το παλιότερο TS 80mm Super Finder το οποίο δεν πωλείται πλέον, αλλά είχε παρόμοια χαρακτηριστικά)

Αν έχουμε μηχανή ευαίσθητη στο κόκκινο (modded DSLR ή CCD) δε χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη έκθεση για να αρχίσει να φαίνεται. Δηλαδή είναι "εύκολος" στόχος, οπότε τον δοκιμάζουν και όσοι έχουν τα alt-az goto που περιορίζονται στα 20-30 sec. Με το μάτι δεν έχω προσπαθήσει σοβαρά να πω την αλήθεια, μια φορά το έχω δει με EAA (αλλά ήταν 16").

Η διαφορά ενός καλού stack από ένα κακό stack είναι στο αποτέλεσμα ΜΕΤΑ τα wavelets. Δηλαδή μπορεί το stack πριν γίνει το wavelet sharpening με το μάτι να σου φαίνεται πάνω κάτω το ίδιο και σε κακές συνθήκες (π.χ. κακό seeing, κακή εστίαση) και σε καλές, αλλά το κακό δε θα μπορείς να το κάνεις sharpen. Η μία φωτογραφία εξ' ορισμού είναι "κακό" stack, αφού δεν είναι stack καθόλου, γι' αυτό θέλουμε βίντεο. Το πρώτο εκείνο stack που είχες κάνει όπως είχα πει δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, δηλαδή είτε οι συνθήκες είτε η εστίαση θέλανε βελτίωση, αλλά έχεις πολλά περιθώρια βελτίωσης - με μία φωτό δεν έχεις να πας κάπου παραπέρα. Σημείωσε ότι και η Canon σου αν τραβήξει RAW φωτογραφία θα είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από ένα frame του βίντεό της, γιατί το βίντεο είναι συμπιεσμένο. Αλλά μια καλή φωτογραφία δε συγκρίνεται με εκατοντάδες (ή χιλιάδες λόγω του υψηλού fps) μέτριες.

Λογικά θα κάνει το PIPP αλλά δε θα έχεις καλό αποτέλεσμα με το βίντεο της Nikon αφού καταγράφει ουσιαστικά 1 για κάθε 4 γραμμές ανάλυσης του αισθητήρα. Καλύτερα μία φτηνή webcam.

Και με αστείες δουλεύει! Όντως όμως πρέπει να έχουν πολική διόπτρα

Είσαι πάντως πολύ γρήγορος! Ήλθα/είδα/απήλθα σε dt! Όμως για το μέγεθός του πρέπει να παραδεχτείς είναι μια χαρά και στην παρατήρηση. Σε πλανητική μόνο 8ιντσα που λες κι εσύ είναι αισθητά καλύτερα, τα μικρότερα 5-6" τα έχει Ακόμα και με καταδιοπτρικά, π.χ. συγκριτικά με το Mak 127 ήταν καλύτερο στα πάντα σε παρατήρηση (βαθύ διάστημα με πολύ μεγαλύτερο πεδίο, πλανήτες με χρώμα και αντίθεση, επίγεια καμία σχέση), αλλά αν επεξεργαστείς τη φωτογραφία και διορθώσεις το χαμηλό κοντράστ και saturation το Mak περνάει πλέον μπροστά. Αλλά γράψε τις εντυπώσεις σου από τα επόμενα

Αν θέλεις στείλε και pm για promo code του Polar Scope Align Pro (ή Polar Scope Align Pro Watch αν έχεις και Apple watch), που έχει την ξαστεριά και σε night vision (προαιρετικά) εκτός από τα σχετικά με πολική ευθυγράμμιση... Και φυσικά όποιος άλλος το θέλει

Ε, αν δε βιάζεσαι παρακολούθα και τις αγγελίες. Υπάρχει το πλεονέκτημα ότι αν κάτι δε σου κάνει τελικά, δε χάνεις τόσα χρήματα πουλώντας το ξανά.

Να σας θυμίσω πως για iPhone υπάρχει και η Ξαστεριά του συμφορουμίτη σας (γι' αυτό "μιλάει" και Ελληνικά η εφαρμογή). Χρησιμοποιεί την ίδια πηγή δεδομένων (7Timer!) με το Astro Panel που αναφέρθηκε για android (αλλά είναι αρκετά πιο σταθερή έχω να πω ως χρήστης των δύο). Φυσικά καλό είναι να διασταυρώνουμε τις πηγές μας (παράδειγμα το Clear Outside που αναφέρθηκε υπάρχει και σε iOS), γιατί η πρόβλεψη καιρού δεν είναι εύκολη δουλειά. Ειδικά εδώ στην Αγγλία να έχουμε π.χ. τις εφαρμογές και το met office (ΕΜΥ) να επιμένουν ότι έχουμε 100% ξαστεριά και μια βόλτα ως το παράθυρο να δείχνει τη ζοφερή πραγματικότητα της μαύρης μαυρίλας, δηλαδή μπορεί να μην πιάσουν ούτε το τώρα, πόσο μάλλον το "αύριο"

Αν του βάλεις μοτέρ (και πολική διόπτρα για ευκολότερη πολική ευθυγράμμιση), μπορείς να αρχίσεις δοκιμές σε αστροφωτογράφηση (με το αρκετά ακριβότερο synscan/goto kit θα έχεις αρκετές μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως οδήγηση κλπ), απλά όσο πιο μεγάλη εστιακή απόσταση έχει το τηλεσκόπιο, τόσο μεγαλύτερη απαίτηση έχεις από σταθερή οδήγηση και όσο πιο βαρύ το τηλεσκόπιο για τη βάση, τόσο περισσότερο επιρρεπές είναι σε κραδασμούς κλπ που σου χαλάνε τις εκθέσεις. Ο σωλήνας αυτός είναι πολύς και σε βάρος και σε εστιακή απόσταση για τη συγκεκριμένη βάση όσον αφορά την αστροφωτογραφία prime focus (για πλανητική είσαι OK όπως είπα), δηλαδή θα σου περιορίζει αρκετά τη διάρκεια έκθεσης πριν αρχίσεις να βλέπεις "κουνήματα" λόγω ανακρίβειας της οδήγησης ή κραδασμών. Βέβαια μπορείς να χρησιμοποιήσεις DSLR με το δικό της φακό είτε πάνω στο τηλεσκόπιο (piggyback - αν είσαι πολύ "θαρραλέος" αυτό γίνεται και χωρίς μοτέρ με χειροκίνητη παρακολούθηση) είτε μόνη της στη βάση (βιδώνεις ένα ballhead πάνω σε ράβδο "dovetail" τηλεσκοπίου), αλλιώς παίρνεις ένα ελαφρύ φωτογραφικό σωλήνα όπως αυτούς που ανέφερα. Α, για να καταλάβεις τι εννοούσα με το "all-around", στο σπίτι μου έχω 5-6 τηλεσκόπια, το καθένα είναι για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Στο εξοχικό όμως που θέλω να έχω μόνο ένα για όλες τις δουλειές, αυτό είναι νευτώνιο 200άρι σε ισημερινή. Απλά εγώ το έχω σε HEQ5 Pro που το σηκώνει πιο άνετα και είναι και για αστροφωτογραφίες, αλλά ξεφεύγει εντελώς από το budget σου, ειδικά καινούργιο...

Κοίτα, το συγκεκριμένο δεν είναι κακή επιλογή για πρώτο τηλεσκόπιο αν δε μας δώσεις άλλες πληροφορίες (π.χ. πόσο σε ενδιαφέρει η φορητότητα, αν έχεις πρόσβαση σε σκοτεινούς ουρανούς, προτίμηση σε πλανήτες ή βαθύ διάστημα κλπ). Στα θετικά του είναι ότι: -Έχει αρκετή διάμετρο για deep space (βέβαια πρέπει να το πας σε σκοτεινούς ουρανούς). -Έχει σχετικά μεγάλο πεδίο, χωρίς να είναι κακό σε πλανήτες. -Με ένα απλό μοτεράκι θα σου κάνει εύκολη την παρακολούθηση στόχων και τη φωτογράφηση πλανητών (π.χ. με webcam). Αναβαθμίζεται επιπλέον και με πολική διόπτρα αλλά και με goto/synscan (όχι με μικρό κόστος αυτό), δηλαδή θα μπορούσε η βάση τελικά να γίνει κατάλληλη για αστροφωτογράφηση, κυρίως αν της έβαζες έναν ελαφρύτερο σωλήνα στο μέλλον (π.χ. Skywatcher 130PDS, Evostar 80ED κλπ). Στα αρνητικά του είναι: -Δεν είναι και ό,τι πιο φορητό - αλλά στις 8 ίντσες γενικά δεν είναι μικρά τα τηλεσκόπια. -Δεν κάνει για επίγεια παρατήρηση (ούτε η βάση ούτε ο σωλήνας είναι κατάλληλα). -Δεν κάνει για deep space φωτογράφηση (το ήξερες αυτό - το κύριο πρόβλημά του είναι ότι και μοτέρ να βάλεις ο σωλήνας είναι κάπως βαρύς για τη βάση). Δηλαδή δεν έχει κάποιο προφανές μειονέκτημα στην κατηγορία τιμής του, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι "all around", δηλαδή καλό για όλους τους αστρονομικούς στόχους, αλλά αν κάτι σε ενοχλεί από τους συγκεκριμένους περιορισμούς θα μπορούσες να ελέγξεις εναλλακτικές. Π.χ. Αν θες φορητότητα και δε σε ενδιαφέρει τόσο το deep space, για πλανήτες θα είναι αρκετά καλό ένα μικρότερο Maksutov. Αν ήθελες goto έστω και χωρίς ισημερινή υπάρχει η σειρά NexStar SLT. Αν ήθελες και επίγεια παρατήρηση πας σε διοπτρικό ή Maksutov. Αν ήθελες να γλιτώσεις χρήματα και δε σε ενδιέφερε καθόλου η φωτογραφία, πήγαινες σε dobsonian. Και φυσικά στις αγγελίες αξιοποιείς πάντα καλύτερα τα χρήματά σου παίρνοντας δεύτερο χέρι, αλλά παραδέχομαι πως για πρώτο τηλεσκόπιο έχουμε μια ανασφάλεια με τα μεταχειρισμένα.

Εγώ πάλι την Τετάρτη με ένα Meade LX200 16", πάνω από 200x απλά μεγένθυνα το ωραία μπλε στεφανάκι στην πάνω μεριά του Δία, το κόκκινο στην κάτω μεριά και κάτι φωτίτσες που τρεμοπαίζανε στα πλάγια (υποτίθεται δορυφόροι)... Μετά συννέφιασε κι όλας και φύσηξε και αεράκι -2C (και αρχίσαν να ρίχνουν αλάτι στους δρόμους)... Η Βρετανική ΕΜΥ (met office) έλεγε ότι ήταν η καλύτερη βραδυά της εβδομάδας...

Α, εντάξει, αν είναι πλαστικό λογικό να σπάσει... Δεν είχα δει ποτέ πλαστικό rack & pinion σε skywatcher π.χ., φανταζόμουν ότι ισχύει το ίδιο και για τη Meade, αλλά όπως φαίνεται...

Α, όχι δε μου έμοιαζε για χαμηλότερη συγκεκριμένα. Με μεγαλύτερο barlow, το 640x480 μπορεί ίσως να βγάλει καλύτερα αποτελέσματα με το μεγαλύτερο frame rate, αλλά σε f/14 που είσαι με το μικρότερο barlow το 1280 συχνά θα είναι καλύτερο. Όταν εμφανίσεις το ιστόγραμμα στο sharpcap προσπάθησε να ρυθμίσεις την έκθεση και το gain έτσι ώστε να φτάσει περί το 70-75% κοιτώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή να αφήσεις μόνο κάπου ένα τέταρτο κενό προς τα δεξιά.